Основные этапы расчета
Карта глубины промерзания грунта
При проектировании подразумевается, что нагрузка от веса строения распределяется равномерно по площади опоры. Во влажных суглинистых и глинистых почвах жидкость замерзает быстро, грунт вспучивается. Такая особенность этих типов негативно сказывается на несущей способности.
Аналогично действует высокая отметка почвенных вод, если глубина замерзания находится значительно ниже. Неравномерность такого процесса ведет к перекосу фундамента и появлению трещин, в результате дом потребует ремонта уже через 2 – 3 года.
Расчет ленточного фундамента предполагает проведение этапов:
- нахождение массы строения путем сбора полезных и вредных нагрузок на конструктивные элементы дома;
- выбор размеров опоры;
- корректировка габаритов после окончательного расчета и проверки параметров.
Ошибки проектирования заключаются в том, что глубина примыкающего основания делается больше, чем подошва существующей опоры строения. Прочность фундамента страдает, если он делается на мелкой глубине (50 см) от уровня пола из газобетона, что часто встречается в гараже или подобных строениях. Нельзя допускать, чтобы на основание дома перераспределялись усилия, которые больше, чем несущая характеристика опорной части.
Определение веса конструкций дома
Нагрузка стен и перекрытий на фундамент
Для начала определяется вид грунта и высота стояния почвенных вод для региона строительства. Учитываются материалы, которые применяются для конструкции каркаса здания, кровли, наружной и внутренней отделки. Планировка постройки сооружения, его этажность и вид крыши берется из архитектурных и строительных чертежей.
Приблизительная масса дома складывается из постоянной и временной нагрузки. К постоянной относится собственный вес стен, кровли, перекрытий. Учитывается давление земли и почвенных вод на боковые стенки основания.
Временная нагрузка бывает:
- длительная;
- кратковременная;
- особый вид.
К длительному давлению относится усилие, передаваемое от оборудования, воздействие веса материалов, хранящихся на складе, мебели. Кратковременное усилие возникает при нахождении людей, нагрузка включает вес подъемных механизмов в производственных цехах, действие снега и ветра на крышу.
Определение размеров фундамента
Площадь основания определяется так, чтобы в процессе эксплуатации не наблюдалась осадка грунта. Нагрузка на почву уменьшается, если квадратура и периметр подошвы увеличивается. Для ленточного типа делают больше ширину по всей протяженности, а для столбчатого повышают число опор, увеличивая их габариты (до 500 мм по ширине и длине).
Размер фундамента принимается стандартный (500 мм) для двухэтажных или одноэтажных дачных строений, т.к. нагрузка от здания небольшая и грунт не осаживается со временем. Специалисты рекомендуют столбчатые опоры без существенного увеличения горизонтальных размеров. Если требуется увеличить несущую способность, расширяется нижняя часть опоры и столб приобретает вид перевернутого стакана.
В остальных случаях габариты основания зависят от толщины стен дома и глубины замерзания почвы в зимний период. Под тяжелое здание из кирпичных стен (500 мм) и железобетонного перекрытия делают ленточный монолитный фундамент с армированием или применяют сборные блоки. В строении с подвалом также делается ленточный тип, но основание заглубляется ниже подполья. Толщина ленты делается аналогично размеру стены.
Корректировка размеров фундамента
Исправление и подгонка размеров делается для выбора наиболее выгодного варианта, чтобы правильно рассчитать бетон на фундамент по выбранным габаритам основания. Если полученная несущая способность превышает расчетную нагрузку от строения на 15 – 20%, в целях экономии габариты опоры можно уменьшить.
Откорректированные размеры по ширине и длине проверяются новым расчетом. Учитывается обстоятельство, что при сборе нагрузок следует брать изменившуюся кубатуру фундамента и его уменьшенный вес.
Окончательный подсчет ведется по формуле Н > к · Р / (d · R), где:
- Н — несущая способность, зависит от размеров основания;
- к — коэффициент расчета надежности, постоянно равен 1,2;
- Р — нагрузка дома, посчитанная сбором усилий;
- d — табличный коэффициент, зависит от вида почвы и типа строения;
- R — сопротивление грунта, принимается по таблице.
Технология изготовления и монтажа опалубки
Создание конструкции под заливку бетонного раствора – это трудоемкий процесс. Опалубку под ленточный фундамент своими руками изготавливают и устанавливают в следующем порядке:
- подготавливают рабочий инструмент и материалы;
- роют траншеи под фундаментную ленту;
- нарезают фанеру, либо доски по требуемому размеру;
- сбивают щиты;
- монтируют опалубку;
- проверяют прочность созданной конструкции.
Сборка щитовых конструкций своими руками
Опалубка под ленточный фундамент изготавливается из щитов. Их габариты разнятся: высота должна незначительно превышать аналогичный параметр основания, а длина одного часто составляет от 1, 2 м до 3. Последняя в сумме отдельных элементов должна соответствовать периметру основы.
Важным критерием является прочность щитовых конструкций. Они должны выдерживать нагрузку от массы залитого бетона без деформаций до полного его отвердения.
Следует учитывать, что работать со слишком длинными щитами неудобно. Если толщина досок небольшая, то они прогибаются.
Изготовление щитовых конструкций из досок происходит следующим образом:
- материал нарезают одинаковой длины;
- затем доски скрепляют: их прибивают к брускам гвоздями, забиваемыми со стороны, обращенной к фундаменту;
- обязательно бруски крепят в начале и конце щита, отступив от его края 20 см, а дополнительные устанавливают через каждый метр;
- 2 или 3 из них делают длиннее остальных на 20 см и заостряют концы, чтобы при монтаже можно было вбивать в почву.
По такой схеме изготавливают нужное количество щитов из досок.
Конструкции из листовых материалов
Вместо гвоздей можно использовать саморезы. Они способствуют более плотному соприкосновению элементов конструкции. При этом их не требуется загибать как гвозди на брусках.
При самостоятельной работе доски можно заменить фанерой, либо ОСП. Вырезанные по размеру из них части закрепляют на сделанной из бруса раме. В таких конструкциях углы – это наиболее слабое место. Поэтому их укрепляют металлическими уголками.
Монтаж опалубки
Установка опалубки для ленточного фундамента выполняется на выровненное дно траншеи. Трудность заключается в выравнивании щитов по вертикальному уровню. Сам процесс состоит из таких этапов:
- с помощью шнуров и колышков делают разметку;
- по отметке вбивают колья, которые одновременно будут служить направляющими и опорой создаваемой конструкции изнутри;
- приставляя вплотную к ним, забивают щиты в грунт;
- вбивать требуется до полного соприкосновения нижней доски с почвой, чтобы при этом не оставалось щелей, заливаемый раствор не вытекал;
- уровнем проверяют правильность установки по вертикали и горизонтали: при наличии отклонений от вертикали – подбивают молотком сбоку, либо сверху;
- следующие щиты монтируют по разметке на 1-м уровне с первым, так чтобы с каждой стороны основы они лежали в одной плоскости;
- аналогичным образом проделывают установку формы под заливку по всему фундаментному периметру.
Укрепление созданной конструкции
Дальнейшее устройство опалубки ленточного фундамента требует укрепления всей конструкции как снаружи, так и изнутри. Она должна выдержать массу залитого бетона.
Для укрепления снаружи через метр устанавливают подпорки. По углам их ставят в обе стороны. Когда по высоте монтируемая конструкция превышает 2 м, тогда раскосы размещают в 2 ряда.
Чтобы зафиксировать расстояние между противоположными щитами применяют:
- металлические шпильки толщиной от 8 до 12 мм и резьбой с обеих концов;
- шайбы и гайки соответствующего диаметра.
Шпильки должны быть длиннее ширины фундаментной ленты на 10 см. Их устанавливают в 2 яруса: сверху и снизу. При этом расстояние от каждого края составляет около 15 см.
Шпильки с резьбой изготавливают самостоятельно, либо приобретают готовые. В опалубке их размещают таким способом:
- просверливают отверстия с помощью длинного сверла в 2-х щитах;
- вставляют отрезок трубы из пластика, по длине равный ширине ленты согласно проекту;
- в отверстия через него устанавливают шпильку;
- на них надевают металлическую подложку (шайбы, пластины) и затягивают гайки до упора.
Как сделать опалубку для фундамента бани
Процедура схожа с монтажом опалубки под фундамент. Тем не менее стоит учитывать, что работать придется с баней и здесь есть свои особенности.
В начале вбиваются колья снаружи сооружения. Необходимо помнить, что делается это строго вертикально и лучше всего по шнурам. Ваша задача соблюдать максимальную точность иначе придется переделывать абсолютно все. В ситуациях, когда строители невнимательно относятся к данной задачи, часто меняется изначально запланированный размер конструкции. Именно поэтому соблюдайте точность с самого начала.
Опалубка для фундамента бани: начало работ
Как только колья появились в грунте вы можете прикреплять к ним доски. Начинать следует сверху вниз. Устанавливать в верхней части доски довольно легко и это не составит особой проблемы. Когда дело дойдет до нижних, которые расположились у самого фундамента вам придется взять монтировку и плотно прижать доски друг к другу.
Если все доски надежно установлены, то вы можете уже делать с ними все что захотите. Часто на этом этапе доски подрезают, чтобы добиться эстетической привлекательности.
В финале вам нужно будет подумать про прочность всей конструкции. Сначала под каждый кол ставятся специальные подпорки, затем под верхние планки. Необходимо понимать, что следующим этапом будет заливка бетона и нужно сделать все возможное, чтобы конструкция попросту не развалилась. Тем не менее верхние планки стоит скреплять максимально аккуратно.
Видео: Самодельная опалубка под фундамент бани
https://youtube.com/watch?v=ks4IsV_cZtc
Далее вам придется установить армирующий каркас, который повлияет на них. Во время заливки уже самого бетона осмотрите места соприкосновения подушки с досками. Здесь могут быть небольшие зазоры между землей и конструкцией. Необходимо от них избавиться и самым подходящим вариантом станет использование грунта. Засыпьте щели и сделайте все возможное, чтобы зазоров вообще не было. На этом сооружение опалубки для бани можно считать завершенным.
Опалубка для фундамента бани — итог
Типы опалубки
Перед выбором типа выполните расчеты стоимости нескольких вариантов, а затем выберете для себя приемлемый. Учтите, что высокая стоимость материала в начале, позволит Вам сэкономить потом.
Существуют три типа опалубки:
- Не съёмная.
- Съемная.
- Скользящая
К первому типу относятся бетонные блоки или пенополистирольные блоки и плиты. Высокая стоимость пенополистирольных материалов позволит сэкономить на утеплении фундамента. После заливки он будет готов к отделке. Подробнее о защите и отделке можно прочитать в статье: «Отделка цоколя частного дома: 15 вариантов облицовки»
Установка съемной опалубки более дешевый вариант. Позволяет сэкономить на материале. Также преимущество этого варианта заключается в том, что материал можно использовать еще раз. Строительные бригады, занимающиеся таким видом деятельности, имеют в наличии разборные щиты для монтажа опалубки.
Это также нужно учесть при расчете стоимости. И если материал после демонтажа использоваться не будет, то стоит обратиться к профессионалам. В таком случае не придется покупать материал для опалубки. Деньги можно потратить на аренду оборудования и выполнение работ.
Скользящая опалубка. При большой высоте фундамента (фундамент глубокого заложения), для экономии пиломатериалов, щиты опалубки можно несколько раз поднимать после бетонирования нижнего слоя конструкции. Порядок выполнения опалубки аналогичен устройству нижнего яруса, только низ щитов второго яруса будет монтироваться на торчащие из бетона шпильки.
Перекрытие по профлисту
В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз. Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:
- рабочие стержни в ребрах;
- сетка в верхней части.
Армирование плиты перекрытия по профлисту Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром 12 или 14 мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.
В верхней части плиты обычно укладывается противоусадочная сетка. Для ее изготовления используют элементы диаметром 5 мм. Размеры ячейки принимаются 100х100 мм.
Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила
Ленточное основание для ограждения из профнастила возводится в несколько этапов.
Этап 2. Земляные работы
В местах, где будут устанавливаться столбы, необходимо сделать дополнительные углубления. Для этого можно воспользоваться буром или выкопать ямы вручную.
Этап 3. Создание песчано-гравийной подушки
Подушка из песка и гравия позволит фундаменту противостоять силам морозного пучения, а также увеличивает прочность всей конструкции.
Подготовленную подушку застилают слоем гидроизоляционного материала, чтобы молочко из бетонного раствора не уходило в грунт. Если основание не будет утепляться, то гидроизоляцию следует уложить и на стенки траншеи.
Этап 4. Армирование
Создание армирующего каркаса позволяет увеличить сопротивляемость фундамента изгибам, которые возникают при ветровых нагрузках на забор из профнастила.
Для создания пространственной решетки из арматуры необходимо выполнить следующее:
- По дну траншеи устанавливают подкладки из кирпича, верхняя часть которого должна располагаться на высоте 5-8 см от нижней поверхности траншеи.
- На подложки укладывают арматурные прутья сечением 8-10 мм. Они должны располагаться на расстоянии 7-10 см от стенок траншеи.
- Далее укладывают горизонтальные поперечные прутья, края которых не доходят до стенок на 3-4 см.
- В местах пересечения продольных и поперечных прутьев ставят вертикальные элементы с шагом в 50 см. Высота прутьев должна быть меньше высоты будущего фундамента на 5 см.
- Горизонтальные и вертикальные прутья каркаса связывают между собой мягкой вязальной проволокой.
- Ели возникает необходимость, то горизонтальные элементы укладывают в несколько рядов.
Дополнительно про армирование фундамента для забора можно почитать в нашей более ранней статье.
Этап 5. Сборка опалубочной конструкции
Если для сборки опалубки используется обрезная доска, то важно, чтобы между элементами не было зазора. Кстати, у нас есть более подробная информация про строительство опалубки для забора своими руками
Этап 6. Заливка бетона
Перед началом бетонирования в сделанные углубления ставят столбы, проверяют вертикальность установки и фиксируют их.
Бетон в опалубку заливают в несколько этапов:
Заливаем бетон в опалубку
- Вначале заполняют ямы со столбами, используя раствор из цемента, песка и гравия. Залитый бетон подлежит обязательному уплотнению, для чего можно использовать глубинный вибратор или металлический прут, которым делают проколы в нескольких местах. Такие действия способствуют удалению пузырьков воздуха из бетонной массы и повышению ее прочностных характеристик.
- После этого заполняют всю траншею раствором, приготовленным из цемента и песка. На этом этапе также выполняют действия по уплотнению раствора.
Поверхность залитого бетона необходимо выровнять, используя строительный уровень, и накрыть гидроизоляционным материалом, который защитит фундамент от осадков. Чаще всего для этой цели применяют полиэтиленовую пленку.
Кроме того при выполнении работ в жаркую погоду необходимо регулярно смачивать поверхность залитого фундамента водой, чтобы поддержать процесс гидратации бетона.
Этап 7. Демонтаж опалубки
По истечении 7 дней можно начинать демонтаж опалубочной конструкции
При этом работу нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить края фундамента
Готовое ленточное основание следует выдержать в течение месяца, чтобы бетон набрал необходимую прочность.
Правильно выбранный фундамент для забора из профнастила обеспечит надежность и долговечность всей оградительной конструкции.
Предварительный расчет
На этом этапе строителю нужно принять во внимание, что щиты должны быть несколько выше, чем глубина фундамента, поэтому полученное значение округляется в большую сторону. Результаты двух вычислений перемножаются и ответ отражает нужное количество строительного материала на одну сторону фундамента
Эксперты рекомендуют иметь запас досок, равный приблизительно 10% расчетных данных
Результаты двух вычислений перемножаются и ответ отражает нужное количество строительного материала на одну сторону фундамента. Эксперты рекомендуют иметь запас досок, равный приблизительно 10% расчетных данных.
Для упрощения расчетов можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сервисах.
Простая опалубка: устройство
Для мелкозаглубленного ленточного фундамента строения опалубка традиционно изготавливается из обычных досок. Это своеобразный вариант эконом, которым часто пользуется множество строителей, и любителей, и профессионалов.
Для создания необходимой конструкции потребуются доски, гвозди и планки. Еще могут понадобиться подпорки. Колышки (или планки) вбиваются по протяженности всего периметра фундамента. На них, с внутренней стороны, прибивается фанера или доска.
Ленточный фундамент: особенности опалубки
Если все сооружение оказывается слишком габаритным, и превышает высоту двух метров, то доски желательно заменить щитовыми материалами.
Устройство опалубки фундамента: советы
Особенной популярностью в последнее время начала пользоваться специальная пленочная опалубка.
Данный тип конструкции предполагает оборачивание возводимой конструкции одним из пленочных материалов. С помощью такого способа можно существенно сэкономить на строительных материалах.
Производство опалубки занимает примерно пару суток. Это время необходимо для того, чтобы используемая бетонная смесь хорошо просохла. Чтобы не нарушить симметрию и целостность конструкции, в этот период ее лучше не трогать и никак не тревожить.
Расчет толщины досок
При выборе пиломатериала для обустройства опалубки рекомендуется обращать внимание на ряд особенностей:
- древесина должна отличаться устойчивостью к образованию трещин. Мягкий материал в виде березы или иных лиственных пород не подходит;
- не следует устанавливать опалубку из дубового материала. Такая порода дерева отличается повышенной кислотностью, что затруднит схватывание бетонного раствора;
- ценные сорта древесины тоже не используются, потому что опалубочная конструкция в большинстве случаев подвергается разборке и находит себе применение в хозяйственных целях. По тем же причинам не останавливайте свой выбор на пиломатериалах первого сорта.
С таки показателем можно ожидать следующих результатов:
- сухая доска начнет активно напитываться влагой из залитого раствора, что повлечет за собой понижение показателя прочности фундаментного основания;
- материал с достаточным уровнем влажности в меньшей степени впитывает цементное молочко, качественные характеристики не теряет, может в дальнейшем применяться повторно.
Определяясь с толщиной досок для устройства опалубки, застройщики зачастую останавливают свой выбор на более толстом варианте, успокаивая себя, что конструкция получится надежной. Но если есть желание не платить лишние деньги и обойтись без перерасхода материала, необходимо знать, от каких факторов зависит толщина щитов.
Особенности монтажа
Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента из досок своими руками.
Алгоритм действий выглядит следующим образом:
- с помощью гвоздей сколачиваются щиты, высота которых должна превышать фундамент сантиметров на пять – десять. Длину придется предварительно рассчитать, чтобы обойтись минимальным количеством обрезков;
- по периметру траншеи забиваются опорные колья. Если грунт рыхлый, рекомендуется установить стойки в дно траншеи;
- выставляются щиты, фиксируются к колышкам;
- по уровню щиты выравниваются вертикально и подпираются укосами;
- внутренние поверхности установленной конструкции выстилаются полиэтиленовой пленкой;
- в установленную форму монтируется арматурный каркас, выставленный на пятисантиметровые подставки;
- в необходимых местах предусмотрительно укладываются обрезки труб для прокладки водопроводной и канализационной систем;
- противоположные щиты стягиваются при помощи вязальной проволоки, фиксируются распорками;
- допускаются отклонения щитов в вертикальном направлении до пяти миллиметров на каждый метр высоты;
- верхние грани щитов должны быть расположены по горизонтали ровно, не повторяя уклонов на участке.
Технология сборки съемной опалубки
Монтаж разборной конструкции предполагает повторное использование ее элементов для различных целей, например, заливки отмостки, капитальной лестницы либо крыльца на входе. Если доски удастся изолировать от воздействия бетонной смеси, материал можно применить в любых целях.
Как выглядит порядок работ при установке съемной опалубки своими руками:
- Сколотите гвоздями щиты необходимой ширины, равной высоте фундамента плюс 5—10 см. Длину ограждений постарайтесь подобрать таким образом, чтобы осталось меньше обрезков.
- Вокруг траншеи забейте колья из заостренных брусков с шагом 0,7—1 м, на расстоянии 100 см от будущего фундамента. Если основание заливается в рыхлом грунте, столбики забивайте в дно котлована.
- Выставьте щиты по краям траншеи и прикрепите к кольям перемычками.
- Пользуясь строительным уровнем и отвесом, выровняйте ограждение по вертикали и зафиксируйте второй планкой — укосом, как показано на схеме.
- Застелите полость опалубки полиэтиленовой пленкой, зафиксировав края степлером.
Аккуратно опустите в котлован заранее подготовленные элементы армопояса. Чтобы весь каркас после заливки оказался в толще бетона, используйте пластиковые подставки высотой 50 мм.
Сверху пленка пристреливается скобками
- Заложите в нужных точках круглые гильзы для последующей прокладки водопровода и канализации.
- Стяните противостоящие щиты вязальной проволокой, просунув ее в щели между досками и вставив ограничительные стержни. Сверху прибейте деревянные распорки.
Какие допуски следует выдерживать при сборке опалубки:
- щитовая конструкция может отклоняться от вертикали не более, чем 5 мм на 1 м высоты;
- верхняя грань последней доски щита должна стоять строго горизонтально, а не повторять естественный уклон земельного участка;
- максимально допустимое смещение опалубочного ограждения – 15 мм;
- перепад между досками – не более 3 мм.
В процессе ведения опалубочных работ будущий фундамент можно заранее утеплить пенопластом либо пенополистиролом. Траншею необходимо расширить на толщину теплоизоляции, а плиты прикрепить к земляным стенкам и щитам гвоздями, как изображено на схеме. В утеплитель заранее вставьте дюбели – грибки – они свяжут изоляцию с бетоном. В остальном технология остается неизменной.
В сыпучем грунте траншея делается шире, по бокам ставятся дополнительные подпорки
Использование полиэтиленовой пленки дает ряд важных преимуществ, а потому выполняется обязательно:
- водонепроницаемая прокладка служит гидроизоляцией и не позволяет влаге проникать в толщу бетонного основания;
- цементное молочко не уходит в землю;
- пленка предохраняет дерево от воздействия бетона и не дает последнему просачиваться сквозь щели.
Технология монтажа опалубки несъемного типа мало отличается от приведенной выше инструкции. Поскольку материал остается оболочкой фундамента, укосы допускается не крепить, но придется надежно связать листы между собой. Подробнее об установке ограждения смотрите на видео:
Как установить щитовую опалубку для фундамента
Необходимость повышения производительности труда в строительной индустрии вызывает к жизни новые эффективные технологии. Метод, основанный на применении щитовой опалубки, основан на создании временной формы из щитов разного размера для получения отливки из бетона сложной конфигурации. Опалубка монтируется в каркасе не из досок, а из щитов разного размера. Опалубка щитовая для фундамента и стен представляет собой разборную конструкцию. Её разбирают на составные части после полного застывания бетона.
ФОТО: 22vekstroy.ruУгловая секция каркаса щитовой опалубки
Инструменты и материалы
Инструменты для работы со щитовой опалубкой требуются, в основном, слесарные. Изготавливать заново ничего не надо. Берутся со склада детали в соответствии с технической документацией, и собирается нужная конструкция.
Расчёт и технология монтажа
Расчёту подлежит определение количества и номенклатура необходимых деталей. Технологию монтажа можно назвать отвёрточной, изготавливать и доделывать ничего не требуется. Нужно только собирать конструкцию стандартным образом.
Мелкощитовой вариант
В этом варианте каркас и рёбра жёсткости изготовлены из листовой стали толщиной 5 мм. Палуба щитов изготовлена из ламинированной фанеры толщиной 15 мм. Ширина элементов в диапазоне 0,2–1,5 метра, высота такая же, масса отдельных элементов от 12 до 50 кг.
Крупнощитовая модификация
Главное преимущество крупнощитовой модификации опалубки заключается в возможности собрать бесстыковую опалубочную систему и получить высокое качество крупного изделия произвольной формы. Даже комнату целиком можно отлить за один раз. Этот метод применяется при возведении стен, фундаментов разной формы, перекрытий (полов и потолков), колонн. Установка и разборка проводятся очень быстро, а экономия времени сильно сказывается на уменьшении затрат. Крупнощитовая опалубка обладает важным свойством многоразового применения. Её можно использовать десятки и даже сотни раз.
Последовательность монтажных работ такая:
- подготавливается строительная площадка;
- устанавливается арматурный корпус;
- монтируются щиты по одной стороне арматурного корпуса;
- монтируются щиты по другой стороне;
- с подмостей выполняется заливка бетона.
Элементы конструкции опалубки смазываются специальным составом, чтобы уменьшить прилипание к ним цементного раствора. В работе используются глубинные виброустановки. И обязательно привлечение подъёмных механизмов.
ФОТО: skr.shКрупнощитовая опалубка большой стены
Материалы для монтажа съемной формы
Выбирайте для опалубки только качественную древесину
Материалы для изготовления опалубки выбираются в зависимости от того, будет ли эта конструкция съемная или несъемная, многократного или однократного применения.
Для конструкции опалубки, которая будет использоваться при устройстве фундамента многократно, нужно выбирать качественные, ровные, устойчивые к воздействию влаги материалы: влагостойкая фанера, качественные сухие обрезные доски.
Металлическая опалубка
Опалубка, выполненная из листов металла, самая дорогостоящая, ее чаще всего используют для строительства многоэтажных зданий. Применяют стальные листы толщиной 1-2 мм. Для повышения прочностных характеристик арматуру приваривают к металлической основе.
Форма под фундамент из древесины
Деревянную опалубку можно сделать своими руками, имея даже небольшой опыт в строительстве. Используется для монтажа формы под бетонное основание в зданиях и постройках небольшой этажности (1-2 этажа). Применяют доску шириной не более 300 мм, поскольку в более широком материале при воздействии силы тяжести бетона могут появляться трещины.
Толщина древесного материала от 50 мм, так как более тонкие изделия лопаются под воздействием давления бетона. Древесина является хорошо подходящим материалом для устройства опалубки в индивидуальном строительстве.
Основание из фанеры
Форма из фанеры относится к самому дешевому варианту. Применяется при монтаже основания для небольших хозяйственных построек. Скрепляются между собой листы фанеры саморезами и на углах стальными уголками. Стыки листов закрываются тонкой фанерой во избежание просачивания бетонного раствора.
Несъемная конструкция из пенополистирола
Помимо поддержания формы фундамента такая опалубка послужит хорошим утеплителем
Пенополистирол применяется для монтажа несъемной опалубки, помимо создания формы является высококачественным утеплителем для нижней части основания и цоколя и защищает от воздействия влажности. Высокие теплоизоляционные характеристики пенополистирола способствуют сокращению расходов на отопление дома в процессе эксплуатации.
Можно изготовить опалубку своими руками, взять в аренду или приобрести готовую конструкцию. Покупная конструкция будет иметь более высокую стоимость, но оправдает себя в том случае, когда необходимо подготовить качественное основание без рисков с перекосами и неровностями.
