Установка розетки в подрозетник
Это один из самых популярных способов установки розеток, поскольку делается он просто, аккуратно. Прежде всего нужно подготовить весь нужный инструмент и расходные материалы.
Для начала нужны будут простые отвертки – плоская и крестовая. Дальше нужно найти мультиметр, или же обычную индикаторную отвертку – такие продаются в любом магазине с инструментами.
Кроме того, нужен либо монтажный нож, либо бокорезы. С провода нужно снимать изоляцию во время монтажа, и хоть это и можно сделать ножом, есть очень большая вероятность того, что вы так повредите провод и он либо сломается полностью, либо со временем будет отходить. Особенно это актуально для проводов из мягких металлов.
Алгоритм прокладки интернет-кабеля в стенах
Самое правильное, но в то же время непростое по исполнению решение прокладки интернет-кабеля в домашних (офисных) условиях – это его монтаж внутри стен. Достоинства такой разводки очевидны: кабель не путается под ногами и не влияет на декоративное оформление помещения.
Существенным недостатком внутристенного монтажа является то, что в дальнейшем могут возникнуть проблемы с доступом к кабелю для его ремонта или обслуживания.
Но при грамотной разводке кабелей по штробам в гофрированной трубе ПВХ можно не только минимизировать риск появления неисправности, но и обеспечить относительно лёгкий доступ к витой паре без сложных демонтажных работ.
Прежде, чем начинать прокладывать интернет-кабель, стоит разметить места, где он должен будет располагаться. Помните, что неэкранированная витая пара изготовлена из меди, которая весьма чувствительна к электромагнитным помехам. Старайтесь, чтобы расстояние между компьютерной и электрической проводкой составляло не менее 50 см.
- Намечаем трассу. Планируя место под штробу для будущей разводки, учитывайте, что интернет-кабель имеет определённое ограничение по радиусу изгиба. Конкретные значения можно найти в технических характеристиках выбранного кабеля.
- Выбираем кабель. Наиболее значимой качественной характеристикой витой пары является надёжность. Доступ к кабелю после его разводки будет существенно затруднён, поэтому на качестве желательно не экономить. Для подключения к интернету чаще всего используют UTP пятой категории и выше. Подбирать конкретную модель кабеля нужно на основании его основных технических характеристик:
- минимально допустимый радиус изгиба (чем он меньше, тем проще будет осуществлять разводку в стенах);
- максимально допустимое растягивающее усилие (чем выше это значение, тем проще ввести кабель в гофру, а в случае технических неполадок впоследствии изъять его из штробы);
- гарантия (на качественные изделия срок гарантии может составлять до 25 лет).
- Производим монтаж. Кабель помещается в гофрированную трубу необходимого диаметра (он должен внутри неё свободно двигаться). Затем гофра закрепляется в штробе стяжкой из гипса. Далее можно начинать отделочные работы. На выходе кабеля в результате появится интернет-розетка. Однако перед этим стоит произвести её распиновку.
Установка наружной розетки
На самом деле наружная розетка устанавливается очень просто, что потребует от Вас минимальных усилий.
Такие розетки, как правило, применяют в помещениях, где и вся проводка является наружной. Кроме того, этот способ электропроводки рекомендуется применять в конструкциях из материалов, которые легко могут воспламеняться (например, дерево).
Недостаток наружных розеток заключается, прежде всего, в неэстетичном виде, так как вся проводка на виду. Однако когда стоит выбор между безопасностью жизни и эстетичном виде, то лучше выбрать первый вариант. Ведь на этой электропроводке хорошо видны проблемные места, если таковые появляются.
Итак, устанавливаем наружную розетку.
1. Разбираем корпус, откручивая болты крепления, и снимаем его.
2. Шурупами прикручиваем корпус розетки к поверхности, у которой должны заранее быть подготовлены дюбеля либо, если это, например, деревянная поверхность, то можно вкручивать обычные саморезы. Лучше еще подстраховаться и между розеткой и поверхностью подложить материал, который не может гореть (гипсолит, паронит).
3. Подключаем розетку к электропитанию. Подробно об этом можете ознакомиться выше в оглавлении “Как подключить розетку“.
4. Как только присоедините провода, можно прикручивать лицевую часть к корпусу розетки.
Разметка под электрику
Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.
С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.
Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.
То же самое можно сказать и про швы на плитке.
Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:
для розеток – 30см от пола
для выключателей света – 60-90см
все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см
После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.
Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.
Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.
После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.
Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.
Как добавить розетку в квартире
Более дешёвым и быстрым вариантом будет являться добавление одной или нескольких розеток в квартире без полной замены проводки. Этот вариант актуален, если в ближайшее время ремонт в квартире не планируется, а также, если электропроводка в квартире находится в нормальном состоянии, либо уже недавно производилась её замена. Конечно же, о количестве электрических розеток и о местах их размещения в квартире желательно думать до начала ремонта. Однако, если момент уже упущен, нужно решить как подключить дополнительную розетку в квартире
Как разместить кабель и розетку на стене
При установке дополнительных розеток в квартире в первую очередь нужно решить, какой тип розетки будет использоваться – наружной или внутренней установки, то есть накладная или встраиваемая. То же касается и кабеля от розетки до участка электропроводки, на котором уже есть питание. Поскольку существует скрытый или открытый способ монтажа кабеля.
Скрытая проводка и встраиваемая розетка
Какой вариант установки розетки и прокладки кабеля выбрать – решать Вам.Встраиваемая розетка и скрытая проводка, естественно выглядит наиболее удачным вариантом с эстетической точки зрения. Однако, как уже было сказано выше, в большинстве случаев такой вариант влечёт за собой довольно дорогостоящий ремонт. Необходимо будет штробить стену, делать отверстие под монтажную коробку. При этом будет нарушена целостность стены и повреждено её отделочное покрытие.
Открытая проводка и накладные розетки
Монтаж кабеля открытым способом (снаружи стены), а также установка розеток накладного типа позволит выполнить работы с наименьшими трудозатратами, а также минимизировать количество пыли и грязи. Такой способ позволит сохранить отделочное покрытие стены, на которой планируется установить розетку и проложить кабель.
Монтаж проводки открытым способом: минимум затрат и работ
Минусом данного метода является то, что добавленный участок проводки будет виден, что выглядит не слишком аккуратно. Решить данную проблему можно несколькими способами. Например, если возможно, то проложить участок проводки, спрятав его за элементами интерьера комнаты. Это уже не будет бросаться в глаза, и может являться приемлемым вариантом. Также достаточно простым решением является расположения кабеля под плинтусом — это не влечёт за собой масштабных ремонтных работ, и само по себе является достаточно экономичным вариантом.
Как добавить розетку в квартире со стенами из гипсокартона
В том случае, когда стены в квартире отделаны гиспокартоном, монтаж скрытых элементов электропроводки значительно упрощается. Для установки розетки в данном случае нужно будет выбрать пустой проем между монтированными на стене профилями и выполнить отверстие под монтажную коробку. Если розетка находится под распределительной коробкой, то дополнительный участок кабеля можно проложить в пустоте между профилями. Или же протянуть провод вниз, а внизу проложить провод в кабель-канале либо внутри плинтуса, который конструктивно предназначен для прокладки кабеля.
Проложить проводку можно незаметно, протянув ее внутри плинтуса
Приемы работы
Съем изоляции
Мастера снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Здесь главное – поднатореть до автоматизма. Создатель этих строк, будучи еще юным кабельщиком IV разряда, в один прекрасный момент на спор зачистил таким методом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не нашел ни 1-го закуса цельных медных жил 0,32 мм. Ужаснее всего всем было позже: спорили на ящик водки.
Но у новенького закусы от бокорезов – быстрее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при критической нагрузке и часто приводит к неисправностям. Потому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем паче что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножиком.
Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы в большинстве случаев употребляются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы нужно регулировать под провод, что замедляет работу, но для новенького конкретно они лучше:
- Поперечник токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают практически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Четкая регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
- Щипцы необходимо дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, в особенности если концы недлинные.
- Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
- Щипцы стоят дешевле клещей.
Сращивание проводов
При переносе розеток (см. ниже) вероятнее всего, придется увеличивать кабель. Современные способы монтажа проводки безотступно не советуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стенку ради одной розетки!
Электропровода сращивают скруткой таким макаром:
- С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
- Оба провода берут, не очень зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
- Провода должны размещаться параллельно, впритирку друг к другу.
- Обрезы изоляции должны совпадать.
- Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
- По скрутке снова проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
- Концом плоской отвертки наносят на скрутку прохладный припой.
- Стремительно, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
- По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.
Подключение проводки
Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.
Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.
Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».
Для увеличения площади контакта провода с клеммой, жилу надо немного сплющить плоскогубцами.
Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета)
Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке
Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.
Подготовка к монтажу
Прежде, чем установить подрозетник глубокий по бетону, необходимо произвести определенные подготовительные работы. В первую очередь, готовят сами коробки: в подрозетниках вырезают/высверливают заглушки для ввода проводов, удаляют ненужные части, примеряют блок в собранном состоянии к отверстию в бетонной стене.
Место крепления подрозетника в бетонной стене определяют заранее (желательно иметь готовый план/проект).
Правила по установке:
- Расстояние от пола до коробки – минимум 30 сантиметров
- Рабочее расстояние от пола до конструкции подрозетника в кухне (при креплении над рабочим столом) – 120 сантиметров
- В ванной для стиральной машины – от 100 сантиметров от пола
- Одинарные, двойные коробки для выключателей монтируют на высоте 90 сантиметров от пола
Стандарты указаны приблизительные, четких инструкций нет, кроме случаев крепления подрозетников в кухне, ванной комнате, санузле, где четко определяются расстояния до водопроводных, газовых труб, учитываются требования по безопасной эксплуатации в условиях повышенной влажности и т.д.
Установка розеток в любой квартире
Стандарт установки
Расчет мощности
Например, в квартире есть: холодильник, ТВ, стиральная машинка и ноутбук. Их общая мощность около 3.5 кВт. Планируется добавить систему кондиционирования воздуха, электроплиту, ПК, и заменить схему освещения на более развитую. Использование энергии вырастет. Чтобы не пришлось менять проводку, следует сразу всё просчитать. Данные по проводке можно посмотреть в таблице:
Выбор кабелей
Стандарты для ванных комнат
Для пространств с повышенной влажностью выделяются некоторые особенности в работе по установке электроарматуры:
- розетки не монтируются меньше, чем в полуметре от заземленных частей: раковины, труб, батарей, арматуры;
- штепсельные розетки устанавливают в 50–100 см от пола;
- «надплинтусные» устройства (в них гнезда захлопываются крышкой после того, как вытащили вилки) монтируются не ближе 30 см от пола.
Виды розеток и подрозетников, условия их монтажа
Каждая электророзетка состоит из контактов, основания и защитного корпуса. Благодаря контактам передается ток от кабеля к прибору. На основании держатся контакты и защитный корпус. Внешняя рамка выполняет декоративную функцию и позволяет подключить вилку устройства.
Условия монтажа:
- Нужно учитывать мощность приборов, подключенных к точке питания. Исходя из полученного значения, выбирается электророзетка.
- Выбор кабелей зависит от способа укладки.
- При подключении электропроводов потребуется их соединение. Нельзя использовать только метод скрутки, это запрещено правилами безопасности. Лучше применять клеммы и зажимы.
- Нельзя прокладывать проводники, переплетая их пучками.
По типу установки выделяют наружные и внутренние розетки. Наружные изделия используются при открытой электропроводке, внутренние – при скрытой сети. Принцип подключения одинаков, разница лишь в способе крепления к стене.
Наружные
Розетки наружного типа используются при открытой электропроводке, особенно в помещениях с деревянной отделкой. Монтаж простой: изделие прикручивается к стене на специальную негорючую прокладку.
Внутренние
Для установки внутренней розетки потребуется специальная коробка, которая ставится в углубление в стене и закрепляется шурупами. Коробка может быть выполнена из металлов (старый способ) и пластмассы (согласно современным требованиям).
Сам процесс монтажа следующий:
- снятие крышки с розетки, установка в коробку;
- закрепление при помощи винтов;
- соединение проводов;
- установка декоративной накладки.
Затем подается электричество.
Правила расположения розеток на кухне
Электрические розетки присутствуют в любой комнате дома, квартиры. Однако большинство бытовых электроприборов расположены на кухне, причем такие, которые постоянно должны быть включены в сеть, например, холодильник, электроплита, чайник и другие. Поэтому есть определенные правила установки розеток на кухне:
Не устанавливать розетки возле мойки и газовой плиты.
Так как кухня зачастую зона повышенной влажности, важно обеспечить водонепроницаемость электропроводки и контактов.
Во время электромонтажных работ не допускайте вмешательства в водопровод, газопровод, вентиляцию.
Для защиты розеток, расположенных вблизи рабочей поверхности кухонной мебели, от попадания внутрь воды и других жидкостей можно установить розетки со специальными крышками.
Для электрической плиты необходимо предусмотреть отдельный автомат в электрощите.
Подготовка и монтаж подрозетников
Отключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем.
Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть.
Далее выполняем следующие действия:
- Выдавливаем в коробке пластмассовый фрагмент, через который протягиваем кабель.
- Обрабатываем раствором стенки и дно углубления, внешнюю часть подрозетника.
- Устанавливаем устройство (или блок) в раствор. Выравниваем верхний край подрозетника с уровнем стены.
- Проверяем с помощью строительного уровня горизонтальность монтажных проушин.
- Удаляем лишний раствор, попавший в коробку.
Установка двойного подрозетника
Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название — бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников.
Порядок выполнения работ:
- Делаем разметку. Отсчитываем расстояние от пола. На желаемой высоте прочерчиваем полосу (строго по горизонтали).
- Прикладываем подрозетники (соединенные бабочкой) к полосе. Помечаем на полосе центральные части каждого подрозетника.
- Проделываем отверстия (одним из трех указанных выше способов).
- Проделываем соединительные штробы между отверстиями. Сделать это можно с помощью болгарки.
- Опускаем в одно из отверстий провод.
- Дальнейшие работы выполняются так же, как и в случае с одним подрозетником.
Проектирование электропроводки
Главные требования, которые предъявляются к электрической проводке, указаны в ПУЭ и СНиП
Очень важно соблюдение данных правил и требований в квартирах для обеспечения их пожаробезопасности
Итак, прежде чем проводка будет уложена своими руками в квартире, нужно познакомиться с тем, каким образом она устроена. Чаще всего схема электропроводки стандартная, и здесь нет чего-то сложного.
Главные элементы
Основным элементом в квартирной схеме электрической проводки является внутриквартирный щиток. Именно сюда от главного силового щитка, который находится на лестничной площадке, укладывается, по пути проходя через специальные предохранители, электрический провод.
Щиток укомплектован несколькими автоматическими выключателями, устройствами защитного отключения и электрическим счётчиком. Все данные элементы находятся в едином узле и закреплены с помощью вспомогательной шины и крепёжной рейки.
От количества помещений в квартире зависит количество внутренних линий электропитания. Это также повлияет на мощность, которая требуется для работы определённых электроприборов. Они могут требовать дополнительной отдельной прокладки линии. Чаще всего проводов два: «фаза» и «ноль», в определённых случаях может находиться третий – «земля».
Мы уверены, что Вам будет полезна статья о принципе работы герконового выключателя.
Расчёт
Проводка в квартире своими руками от щитка может быть выполнена после некоторых расчётов. Проводятся они несколькими способами:
- по формуле: P/U=I, где сила тока обратно пропорциональна напряжению в электросети и прямо пропорциональна мощности;
- данный вариант, в отличие от предыдущего, чуть проще; нужно сложить отдельно электроэнергию, потребляющуюся приборами, которые находятся на одной линии, к результату дополнительно необходимо прибавить приблизительно 15%.
Поиск каналов
Чаще всего в панельном многоквартирном доме электропроводка скрытая, а именно расположенная за гипсокартоном или в штробе. Потому процесс прокладывания проводки своими руками в квартире обязан начинаться с поиска каналов. Вначале определим, что же собой представляет канал в стенах, который предназначен для скрытой электропроводки. Чаще всего это полимерная трубка, которая имеет заглубление приблизительно 40-50 мм, оснащённая гофрой в местах закругления и выхода наружу.
Установка розеток
Как правило, в старых советских домах электрические штепсельные розетки располагались где придётся. У некоторых на расстоянии вытянутой руки, а у некоторых на уровне одного метра от пола.
Сегодня правильной установкой розеток является 40 см от поверхности пола
Вначале это может казаться странным, но здесь есть логика: эти розетки почти незаметны за мебелью, их случайно не заденешь, во время подключения они ближе к цели, а самое важное, электропроводка в квартире требует гораздо меньше кабеля. Наверное, единственный недостаток – при подключении утюга или пылесоса нужно будет наклоняться, а не подпрыгивать
Если данную логику продолжать, то можно расположить электрическую розетку около плинтуса. В этом случае небольшая высота при мытье полов или затоплении вызывает опасность попадания воды. Именно по этой причине, если устанавливается новая электропроводка в квартире, то по стандарту розетки необходимо устанавливать на уровне 40 см от поверхности пола.
Варианты прокладки провода
Монтаж электрической проводки в квартире своими руками – это дело довольно сложное. Но в этом случае можно быть совершенно уверенным в том, что все выполнено правильно. Есть три основных варианта прокладки электрического провода:
- в пластиковом коробе;
- в гофрированной трубке;
- под штукатурку.
Каждый из вышеперечисленных вариантов является правильным, потому в этом случае выбор только за вами. Причём не стоит забывать, что необходимо иметь точное понятие, в каком месте проходит провод, иначе любой закрученный шуруп может являться причиной отключения холодильника (в хорошем случае), в худшем – поражение током.
Как лучше проводить электропроводку?
Скрытая электропроводка производится внутри стен, под декоративной обшивкой либо иными конструктивными декоративными элементами. Самой безопасной является проложенная электропроводка под гипсокартон в квартире, поскольку она защищена надёжно от каких-то механических воздействий. Но этот вариант укладки наиболее трудоёмкий и потребует умения одновременно обращаться с несколькими инструментами.
Комбинированный способ прокладки электропроводки в себя включает её укладку в плинтусах с кабельным каналом и коробах. Этот вариант в себе совмещает одновременно преимущества открытой и закрытой прокладки – эстетичный вид и безопасность.
Проводка своими руками
Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.
Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила
При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:
- прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
- все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
- горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.
Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.
Способы соединения проводов
Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:
- Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.
Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их) - Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.
Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно - Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.
И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.
Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.
После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.
Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.
Плюсы и минусы
Для установки в кухне или комнате бытовых приборов используется несколько розеток. Однако с каждым годом выпускаются новинки, которые подключаются к бытовой сети и существенно упрощают жизнь. Яркий пример:
- кондиционеры,
- вентиляторы,
- локальные обогреватели,
- приборы для ухода за волосами, ногтями, внешностью,
- увлажнители и ионизаторы воздуха, множество других изделий.
В кухне вовсе может быть огромное количество крупной и мелкой бытовой техники, которая работает только от сети. Чтобы не приходилось устанавливать несколько сетевых фильтров, создавая повышенную нагрузку на электросеть, или постоянно переподключать разные приборы в свободных гнёздах, устанавливают тройные розетки. 
Тогда получается обеспечить постоянное подключение для трёх приборов вместо одного. Это существенно облегчает жизнь, позволяет более удобно организовать пространство без лишних проводов. Преимущества:
- невысокая цена,
- удобство эксплуатации,
- лёгкий монтаж,
- в случае появления неисправности легко отремонтировать,
- могут устанавливаться в подрозетники одинарных предшественников, поэтому сменить одинарную розетку на тройную труда не составит,
- не требует подведения дополнительной проводки,
- обладают безопасным креплением,
- надёжны.
Многим нравится установка вместо тройной несколько одинарных, но близко установленных. Часто это связано с недостатками прибора:
- Многосекционные блочные отличаются крупными габаритами, что часто приводит к их механическим поломкам, поскольку повышается нагрузка от нескольких вилок приборов.
- Необходимо рассчитывать максимально допустимую нагрузку. Если подключить сразу 3 мощных электроприбора, то перегореть могут розетка, контакты и вся проводка до распределительного короба, что требует трудоёмкого ремонта.
- Поскольку вес от трёх вилок разных приборов постоянно будет воздействовать на всю конструкцию, то со временем будет разрушаться декоративное покрытие и корпус из пластика. Это может стать причиной короткого замыкания.
ВажноЧтобы предотвратить эти недостатки, необходимо перед установкой правильно рассчитать мощность подключаемых в неё приборов и взять небольшой запас. Все крепления элементов выполнять качественно
