Шаг № 5 Стены и проемы каркасного дома
Стены каркасного дома состоят из лежней стоек укосин и ригелей. Расстояние между стоек выбирается исходя из размера используемого утеплителя (обычно 58-59 см.) или при использовании плитного материала ЦСП ОСП или/и ИЗОПЛАТ ( если дом более 2-х этажей, стоит прибегнуть к расчетам).
Стена каркасного дома
Углы формируются из трех стояк, его еще называют «теплый угол». В отличии от бруса, часть объема занимает утеплитель, а как известно теплосопротивление древесины хуже. Поэтому в каркасных домах и применяют в углах не брус, а конструкцию из стояк.
Конструкция углов в каркасном доме
Проемы в каркасных домах также могут отличатся. Первый вариант общий ригель по всей длине стены. В этом случаи в местах оконных и дверных проемов нет необходимости обустраивать дополнительный ригель, к тому же он равномерно распределяет нагрузку по стойкам.
Общий ригель каркасной стены
Второй предполагает отдельный ригель над каждым проемом, причем стойки в таких проемах должны быть сдвоенные.
Проем с отдельным ригелем
Сборку стен каркасного дома начинают с длинных стен, а точнее которые будут располагаются от края до края дома. Это обусловлено очередностью их подъема. Длинные стены можно разделить на секции для удобства подъема ( по опыту минимум один человек на 3 метра стены ). По проекту напиливаются все стойки стен, лежни, ригели, стойки под оконные и дверные проемы. Стены собирают таким образом чтобы при подъеме она сразу встала на свое место. Укосины выпиливаются после измерений диагоналей. Существует две основные технологии установки укосин:
- укосина выпиливается во все стойки и в верхний и нижний лежень;
- укосина выпиливается во все стойки и встает в распор между верхним и нижним лежнем;
Если используется доска естественной влажности то лучше применить первый способ.
После сборки и установки стен их надо выровнять и закрепить. Поверх стен с перехлестом стыков укладывается обвязка стен — это доска уложенная плашмя.
Крепеж для террасы
Также рекомендуют крепить доски террасы на скрытый крепеж «змейка».
На этом видео можно посмотреть почти на каждый крепеж визуально подробнее:
Итак, крепеж — очень важный элемент каркасного дома, на который следует обратить пристальное внимание, если не хотите, чтобы со временем он развалился или просто трещал по швам. Не поддавайтесь на уговоры строителей, которые захотят построить вам дом с использованием шурупов, саморезов и других неподобающих вещей
Читайте отзывы реальных жильцов каркасных домов на форуме или у меня в статье и набирайтесь опыта, чтобы вас никто не обманул.
Саморезы для каркасного строительства необходимо использовать осмотрительно. Многие начинающие застройщики делают свой выбор в пользу шурупов. Они полагают, что именно резьбовое соединение придаст конструкции прочность и долговечность. На оцинкованные саморезы возлагаются большие надежды относительно их устойчивости к коррозии. Гвозди сегодня незаслуженно забыты. Эти крепкие и надежные метизы по непонятной причине считаются пережитком прошлого. Мало кому хочется часами размахивать молотком, рискуя нанести себе травму. С шурупами все намного проще: они просто вкручиваются в дерево, легко извлекаются, если допущена ошибка. На самом деле, решая вопрос, саморезы или гвозди использовать при возведении каркасного дома, нельзя быть категоричным. Применение найдется обоим типам крепежа. Остановимся на плюсах и минусах каждого вида.
Преимущества гвоздей
Применение гвоздей для каркасных домов имеет свои преимущества над саморезами, например:
- Древесина оказывает давление на гвоздь со всех сторон, что обеспечивает устойчивое положение крепежа;
- Оцинкованные гвозди прекрасно выдерживают температурно-влажностные деформации древесины, которые разрушают резьбу саморезов, в результате чего элемент теряет свою устойчивость в деревянном стройматериале;
- Также гвозди отлично держат существенные боковые нагрузки при скреплении шарнирных элементов каркасных конструкций. Саморезы из каленого металла в таких местах легко ломаются.
Настройка креплений
Пара слов о способах настройки сноубордных креплений. Некоторые узлы можно настроить голыми руками без приминения какого-либо инструмента. С одной стороны, это удобно, но настройки такого типа могут сбиваться, особенно если недостаточно сильно затянуть крепеж. Чем больше узлов регулируется таким способом, тем больше крепы заточены под прокат. Для настройки большинства узлов нужна крестообразная отвертка, которая, хотя иногда в плохом качестве, чаще всего присутствует на склонах.
Совет: заведите свою крестообразную отвертку, тогда любые настройки будут вам не страшны.
Еще одна частая жалоба – откручивание болтов во время катания. Это лечится использованием резьбового герметика, который не даст выкрутиться болту самостоятельно, но вы потом сможете легко выкрутить болт и поменять настройки.
Как уже говорилось, количество настраиваемых элементов зависит от модели креплений. Однако не стоит заблуждаться, что чем больше настроек, тем лучше. Идеально настроенные и более жесткие крепления делают доску крайне чувствительной, что хорошо для уверенно катающихся и не очень хорошо для новичков, которым такая доска не простит ни одной ошибки. Каждое ваше движение, даже несознательное, будет двигать доску в ту или иную сторону.
Положение креплений на доске. В зависимости от целей и личных предпочтений райдера, крепления устанавливаются на доску под разными углами. Есть невероятное множество советов и вариантов (то есть как крепы только не крутят), но, в конце концов, к своим углам приходишь методом тыка. Более или менее распространенными удобными углами можно назвать несколько вариантов: 15-15 (симметричная стойка для начинающих и фристайла), 15 ведущая нога / 0 задняя нога (для тех, кто начал кантоваться), 21 ведущая нога / 9 задняя нога (направленная стойка для набора скорости). При этом нужно следить, чтобы нос ботинка не выступал за край доски более чем на 1-2 см, иначе кататься будет крайне неудобно, потому что носок задевает за склон. То же самое можно сказать о пятке. Крепления должны находиться посередине доски и ботинки также отцентрованы относительно доски и крепления с помощью настроек креп.
Выбор положения креп по ширине доски (выбор закладных) также является личным предпочтением. Хотя по опыту, фристайл предполагает более широкую и устойчивую стойку, а фрирайдеры ставят крепы поуже. Новичкам удобнее усваивать азы катания, если крепления расположены на расстоянии чуть больше ширины плеч. Те, кто предпочитает карвинг, ставит свои крепы почти параллельно доске на небольшом расстоянии друг от друга.
В любом случае, во избежание ненужных травм не стоит продолжать кататься, если Вас преследует чувство вывернутых ног. Ни к чему хорошему это не приведет, поэтому не ленитесь брать отвертку и регулировать положение креплений на доске. Положение ног должно быть если не удобно, то, как минимум, физиологично.
Угол наклона хайбэка. Повторюсь, хайбэк должен быть наклонен сильнее, чем задник ботинка. Усилие райдера лучше передается на кант и ездит становится проще. Как и во всем, нужно соблюдать меру: сильно врезающийся в ногу хайбэк будет причиной боли в ногах.
Газ-педаль должна быть расположена вдоль продольного центра креп. Также она должна прилегать к носку без зазора, для чего ее немного смещают к центру крепления.
Подпятник помогает убрать слишком сильно выступающие носы, сместив весь ботинок назад. Главное не переусердсововать, иначе будут мешать уже не носки, а пятки.
Стрепы должны быть отрегулированы так, чтобы они плотно прижимали ботинок к доске, чтобы при этом пятка была плотно прижата к подпятнику, а задняя поверхность ботинка – к хайбэку. Обычно на ремнях есть два узла настройки: динамический, то есть сама бакля, и статический, то есть несколько отверстий, в зависимости от выбора которых ремень становится длиннее или короче (чтобы их отрегулировать, обычно нужна отвертка). Стрепы не должны пережимать ноги, но должны плотно фиксировать ботинки для передачи усилия.
Кронштейны на стену
Итак определившись с точкой ввода, устанавливаете на ней монтажный крюк. Его нужно жестко закрепить на фасаде анкер болтами.
Если у вас осталось старое крепление от голых проводов (штырь с изоляторами), и оно достаточно надежное, то в качестве крюка можете использовать его. Вот пример такого исполнения:
Нередко и на самой опоре можно встретить такой вариант крепления анкерного зажима СИП. Но так делать нельзя.
Лучший вариант, когда зажим на столбе крепится на крюк, который в свою очередь притянут к опоре бандажной лентой со скрепами.
Почему так правильно, и в чем преимущество этой ленты и скреп, можно прочитать в статье “Монтаж бандажной ленты СИП. Инструмент, ошибки, инструкция”.
В качестве настенных крюков производители предоставляют большой выбор. Вот несколько вариантов и марок от разных фирм.
Универсальные крюки SOT 76 и настенные крюки SOT 28.
Кронштейны Ensto SO 279
Кронштейны IEK КАМ-4000
Кронштейны от КВТ КАБ-25
Кронштейн Sicam PA 69
Крюк универсальный CSC 16
Крюк для плоских поверхностей GHP
Крюк для ответвлений CST 12
Кронштейны Niled CA 16
Кронштейны CT 600, CB 600
Сводная таблица по кронштейнам:
| Производитель | |
|---|---|
| ENSTO | |
| IEK | |
| КВТ | |
| SICAM | |
| NILED |
Углы каркасного дома
При сборке деревянного каркаса надо особое внимание уделять углам, которые собираются по каркасной технологии. От качества крепления углов зависит надежность будущей постройки
Именно поэтому традиционно строительство каркасного здания начинается с возведения угловых стоек
От качества крепления углов зависит надежность будущей постройки. Именно поэтому традиционно строительство каркасного здания начинается с возведения угловых стоек.
Если в нижней обвязке угловой брус крепился с помощью анкеров и гвоздей, то при возведении каркаса угловые элементы должны соединяться с использованием металлических уголков и саморезов по дереву.
Лучшего всего остановиться на усиленных оцинкованных уголках, не поддающихся ржавчине. Монтаж каркаса далее зависит от того, с помощью чего крепился обвязочный брус.
Если использовался нагель, то необходимо высверлить в торце стойки отверстие нужного диаметра, чтобы нагель был плотно зафиксирован в нем.
Делаем глубину высверленного отверстия больше длины нагеля примерно на 1-1,5 см.
Устанавливаем вертикальные стойки каркаса, которые необходимо укосинами. Данные укосины чаще временные, они снимаются после установки других частей.
Без укосин работа не может быть продолжена, так как будет риск уклона бруса или сдвоенных досок, если были использованы они.
Укосины предотвратят скос в ту или иную сторону, при этом угол приобретет устойчивость.
Если в качестве угловых стоек вы брали не брус, а сдвоенные или строенные доски, их перевязку проводят различными способами.
Вариант перевязки угловых трех досок, который используется чаще всего, следующий: первая доска ставится вертикально. Она должна образовать собой одну из сторон угла.
Остальные две доски выставляются перпендикулярно по отношению к первой. С помощью саморезов по дереву производится крепление досок, также можно использовать гвозди.
Не забывайте во время работы производить замеры и проверять правильность установки углов.
Проемы под окна в каркасном доме
Во время установки стоек задаем ими дверной и оконные проемы, увеличивая шаг между стойками на ширину проемов.
В результате мы имеет оконные и дверные проемы, бока которых образовываются стойками.
Можно использовать доски шириной 150 и толщиной 50 мм, чтобы произвести верх и низ проема. С помощью уголков доски фиксируются на стойки.
При установке проема окон, обратите внимание, что горизонтальные доски должны лежать на стойке, которая в свою очередь крепится к стойкам каркаса. При этом сверху верхней доски лучше установить хедер — доска на ребре
При этом сверху верхней доски лучше установить хедер — доска на ребре.
Это позволит лучше распределить нагрузку от веса крыши по всей поверхности оконного проема.
Не забывайте, что проемы лучше сделать выше и шире, чем планируемые окна и двери.
При монтаже потребуется примерно 40 мм пространства, так как такое расстояние потребуется для монтажной пены (20 мм с каждого края).
О том, как самостоятельно поставить окна, читайте здесь.
Гвозди в каркасном домостроении
Сооружения, возведенные по каркасной технологии, имеют множество преимуществ. Например, это позволяет строить жилые дома на любом грунте, в любое время года и в любом регионе, независимо от климатических условий. Поэтому их стали повсеместно возводить для постоянного проживания.
Но необходимо понимать, что для возведения действительно качественного и комфортного коттеджа необходимо тщательно продумать проект постройки, использовать качественные стройматериалы и элементы крепления.
При этом материал изготовления, форма и длина гвоздей, используемых для соединения различных деталей каркасного дома, также имеют большое значение.
Обустройство фундаментного основания
От выбранного типа фундамента, на который планируется установка каркасного здания, будет зависеть и выбор крепежных деталей.
Например, для буронабивных фундаментных оснований специалисты рекомендуют использовать шпильки, шайбы и гайки.
Для возведения винтового фундамента можно использовать стальной анкерный болт.
Для обустройства ленточного (плитного) фундамента применяется анкерный болт, специально предназначенный для бетона.
Соединение каркасной конструкции
Какие гвозди нужны непосредственно для соединения основы каркасного дома:
- Прочные;
- Ровные и гладкие;
- Диаметр – от 3,1 до 3,5 мм;
- Длина – от 80 до 90 мм, если толщина соединяемых деревянных досок или брусков составляет от 40 до 50 мм.
Для изготовления обрешетки для полового основания и стен применяются ершенные или винтовые гвозди.
Ершенный гвоздь.
Крепления для наружной и внутренней отделки
Также необходимо знать, какие гвозди использовать для выполнения наружной и внутренней отделки каркасного дома. В этом случае для каждого конкретного вида отделочных работ используются специальные соединительные элементы.
Для внутренней обшивки стен каркасных зданий чаще всего используют гипсокартонные плиты. Поэтому в данном случае опытные строители рекомендуют не гвозди, а специальные саморезы по ГКЛ. Длина соединительных компонентов – от 25 до 35 мм.
Для наружной облицовки стен дома применяются ершенные или винтовые гвозди длиной 50 мм. Как правило, часто каркасные снаружи обшивают стройматериалом, называемым «дюймовкой», или плитами ОСП.
При выполнении обшивки половых оснований используют винтовые и ершенные гвозди длинной 60 мм. При этом дополнительно используется специальный строительный клей, который не только повышает надежность соединения, но и предупреждает впоследствии скрип половиц.
При обустройстве крыши здания с использованием металлочерепицы для крепления этого кровельного материала используются специальные саморезы следующих размеров: 4,8х20 и 4,8х38 мм.
Также стоит знать, какие гвозди лучше использовать для строительства деревянного фасада каркасного дома. В данном случае рекомендуется использовать вместо стандартных оцинкованных гвоздей гальванизированные аналоги длиной от 50 до 70 мм. Во втором случае покрытие металла цинком осуществляется за счет электролиза, что значительно увеличивает прочность крепежного элемента.
Для крепления оконных блоков вместо гвоздей используются специальные пластины и анкера. Это необходимо для возможности демонтажа окон с целью замены.
Если при возведении каркасной конструкции продумать каждую деталь на все 100%, получится не только комфортный жилой дом с продолжительным сроком эксплуатации, но также его владельцы смогут значительно сэкономить собственные средства на строительстве, а в дальнейшем на обслуживании и обогреве здания.
Узлы соединения нижней обвязки
Нижняя обвязка каркасного дома представляет собой раму из деревянного бруса или сколоченных между собой нескольких досок, которая укладывается поверх свайно-винтового фундамента. На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке.
Лежни крепятся к бетонному фундаменту с помощью анкеров. Места монтажа располагают на расстоянии не больше 0,5 мм. При этом анкерами крепят как минимум – концы балок.
Соединение лежня с бетонным фундаментом.
Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.
Второй вариант монтажа анкеров – бетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера.
Особенности анкерного соединения
- Отверстия в брусе сверлят больше на 2-3 мм, чем диаметр анкерной шпильки.
- Под головки анкерных болтов можно положить широкие шайбы, чтобы увеличить площадь их контакта с деревянной поверхностью, и повысить прочность крепёжного соединения.
Анкерное крепление нижней обвязки.
Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.
Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте
Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах. Для столбчатых оснований применяют другую схему:
- Для удобства крепления верхняя часть столбчатых опор должна иметь плоский горизонтальный оголовник с отверстиями.
- Поверх оголовника кладут деревянные балки, которые выполняют функцию ростверка.
- В балках просверливают углубления необходимой глубины.
- Их сверлят под имеющимися в оголовнике отверстиями. Фиксируют балку болтами или шурупами.
Обвязка из строенной доски на свайном фундаменте.
На заметку
Крепить брус к фундаменту необходимо обязательно. Мелкозаглубленные ленты и плиты подвержены значительным подвижкам при замерзании. Надёжное соединение лежней и нижней обвязки обеспечивает надёжность и долговечность всего строения.
Необходимые материалы
Для каркаса
Закреплять плиты можно на каркас деревянный или металлический. Но в отличие от гипсокартонных листов, плиты ОСБ не подвергаются деформации под собственным весом. И поэтому можно предотвратить появление на материале трещин или продавливания крепежа при монтаже.
Крепеж (метизы)
В работе с бетонной и кирпичной поверхностями применяют дюбели, на деревянное основание крепеж производят исключительно саморезами 45-50мм. Крепление саморезами гораздо прочнее гвоздевого и проще физически, так как применяемый шуруповерт вместо молотка существенно облегчает труд. Но при необходимости демонтаж легко осуществить шуруповертом.
Необходимый инструментарий
- для установки металлической обрешетки ножницы по металлу или болгарка;
- для разметки – карандаш, фломастер или маркер;
- измерительные приборы (рулетка, лазерный уровень, отвес);
- ножовка;
- набор отверток и шуруповерт;
- в работе с гвоздями понадобится молоток;
- при креплении каркаса на бетон или кирпич необходим перфоратор с бурами;
- может понадобиться дрель (с патронами под сверла для металла или дерева);
- электролобзик.
Лучше всего инструментарий собрать и подготовить предварительно, дабы уменьшить время проведения работ и максимально оптимизировать его.
Использование саморезов – когда оно возможно
Саморезы также используют при строительстве быстровозводимого дома, но не для поднятия каркаса, а для его обшивки. Саморезы подходят для внутренней обшивки стен гипсокартонными листами, OSB. При этом выбирают оцинкованные крепежи, устойчивые к воздействию влаги.
Атмосферостойкие саморезы используют при монтаже металлочерепицы. Их стандартные размеры – 4,8х20 мм и 4,8х38 мм. Для наружной обшивки сайдингом выбирают крепежи с широкой шляпкой. Их минимально допустимый размер – 8х15 мм.
Перед строительством дома не должен стоять вопрос о том, гвозди или саморезы для каркасника лучше. У каждого вида крепежа своя сфера применения.
Гвозди и саморезы – основные крепежные метизы
Металлические крепежные материалы появились в строительстве сравнительно недавно. Основным и единственным способом скрепления деревянных конструкций были вырезание в них крепежных узлов – шипов, с помощью которых одна часть присоединялась к другой. Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при сооружении срубов – домов из толстых бревен.
Но не будем углубляться вглубь времен.
Сегодня существует масса крепежных метизов, основные из которых:
- Гвозди в виде клина, вбиваемые в толщу материала
- Саморезы с винтовой резьбой, вкручиваемые в материал
- Скобы, вбиваемые в материал частично
- Болты, соединяющие элементы, не внедряясь в материал
В данной статье мы затронем вопрос о выборе между гвоздями и саморезами в строительстве каркасного дома.
Гвозди вбиваются в место соединения двух частей, одновременно крепко связываясь с одной и другой частью. По сути, гвоздь – это клин, вбиваемый в толщу материала.
Силы упругости, удерживающие гвозди и саморезы Несколько иной принцип действует при использовании саморезов (или шурупов). Саморез – это, по сути, клин с резьбой. Он не вбивается в материал, а вкручивается. При этом вхождение клина в материал облегчается. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщи по бокам, но и за счет стенок образованных винтовыми спиралями полостей в дереве, бороздок.
С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом значительно прочнее гвоздевого. Чтобы удалить саморез, нужно преодолеть не просто силы упругости материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.
Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает практически вечное соединение. Правда для этого нужно использовать специальные гвозди – крепчайшие дюбеля, в саморезы ввинчивать (или просто монтировать), пока бетон не застыл.
Гвозди для каркасных домов
Для строительства каркасного дома, когда речь идет о сборке его «скелета», нельзя использовать саморезы. Подойдут только гвозди. Причина проста – в большинстве узловых соединений каркасника нагрузка идет не на растяжение, а на срез. При этом саморезы и шурупы не обеспечивают достаточной прочности конструкции.
Гвозди для соединения брусьев должны быть ровными, прочными, без дефектов. Обычно используют крепежи диаметром 3,1-3,5 мм. При этом длина гвоздей для каркасного дома зависит от толщины брусьев и досок. Для пиломатериалов толщиной 40 мм длина составляет 80 мм, толщина – 50-90 мм.
Гвозди бывают гладкими, ершеными и винтовыми. Гладкие подходят для большинства узловых соединений. В тех случаях, когда нужно усилить крепление, их заменяют на винтовые или ершеные аналоги.
Внешне их отличие заключается в наличии насечек, образующих рельефную поверхность. Она обеспечивает надежное сцепление древесины и крепежного элемента. Ершеные и винтовые гвозди подходят для укладки пола, монтажа настенной обрешетки. Их трудно выдернуть или расшатать.
Обратите внимание: ершеные гвозди нередко используют в сочетании с клеем, например, при обшивке пола. На вопрос о том, какие гвозди использовать для строительства каркасного дома, нельзя дать однозначный ответ
Все зависит от материалов, вида соединения, нагрузки на эту часть строения
На вопрос о том, какие гвозди использовать для строительства каркасного дома, нельзя дать однозначный ответ. Все зависит от материалов, вида соединения, нагрузки на эту часть строения.
Как стыковать стены каркасного дома. Какой каркасный дом “правильный”?
Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует . Какой сюрприз, не правда ли?
Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.
Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.
Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:
- Конструктивная надежность решений.
- Оптимальность по трудозатратам при возведении.
- Оптимальность по затратам материалов.
- Хорошие теплотехнические характеристики.
Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?
Запомните. Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.
Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.
Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная. Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.
Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем .
Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.
Теперь рассмотрим вопрос более детально.
