Как сушить доски?
Когда лучше покупать пиломатериал для сушки?
Во-первых, вовремя купить-привезти.
Я покупаю с марта до середины мая. (Можно и в феврале, но возиться с ними в это время, знаете ли, ещё холодно.) Можно быть уверенным, что этот пиломатериал не залежался с прошлого года и, к тому же, имеет естественную влажность (в смысле, ещё не сухой; потому что если доски где-то были уложены кое-как и так высохли, то большая вероятность, что там одни “сабли” и “вертолёты”. Если же они ещё и были накрыты кое-как и пролежали осень и зиму… В общем, нам нужен пиломатериал естественной влажности – влажности не очень давно спиленного дерева).
Что сделать раньше, чем покупать доски?
Подготовить место, на котором доски будут сушиться. Это сделать заранее, чтобы потом не тратить время: погоды могут портиться внезапно, так что время распределяем правильно, чтобы завезённый пиломатериал не остался мокнуть. Да и лежать сырым доскам, сложенным кое-как, даже накрытым, НЕ полезно.
На более-менее (лучше всё же более, чем менее) ровной площадке рядами кладём блоки (уж извините, почему-то не фотографировал с самого начала, а когда уже было уложено):
Расстояние между рядами блоков примерно 1 м. На блоки стелем гидроизоляцию: огрызки рубероида, полиэтилена, линолеума. в 2-3 слоя.
Важно! Штабель с досками для просушки должен располагаться так, чтобы они лежали перпендикулярно направлению ветра. Ветер дует, как правило, с запада или с востока
Значит, доски должны быть расположены по направлению “север-юг” – тогда прокладки не будут мешать свободной циркуляции воздуха между досками, и сушка будет равномерной.
Собственно технология сушки пиломатериалов
Итак, доски привезли ко мне во двор и выгрузили. Нужно укладывать для просушки.
Пиломатериал привозят шестиметровый. Несколько досок распиливаю пополам – по 3 м – это прокладки. Можно распиливать по 2 м, т. е. доску на три части, решите это заранее, после расчёта каркаса, – чтобы получалось как можно меньше обрезков.
Несколько лет назад я завозил доски для каркасной пристройки и на прокладки распиливал шестиметровые пополам. Эти трёхметровые отрезки потом отлично шли на стойки каркаса и потолочные балки:
Через время я завозил доски для устройства обрешётки на стены под утеплитель. Так что получилось возможным распиливать шестиметровые доски на три части, по 2 м.
В общем, здесь вам нужно семь раз померить, подумать, посчитать, ещё раз померить, приготовить площадку для укладки и сушки, а потом только завозить доски и отрезать.
Но, допустим, всё это вы проделали. У нас есть напиленные прокладки – кладём их на ряды блоков.
Выравниваем по уровню вдоль и поперёк, подкладывая где надо брусочки, кусочки фанеры, ОСП, сложенного в несколько раз рубероида и т. п. ПолЕнитесь – все перекосы потом проявятся в кривизне досок. Ну, пара, тройка миллиметров не в счёт.
Итак, первый ряд прокладок уложен, скорей всего, их будет 5 или 6.
Поперёк этих прокладок кладём шестиметровые доски. Причём, промежутки между досками стараемся делать одинаковыми:
Делается это очень просто – с помощью обрезка от такой же доски.
Дальше: во всех (!) местах пересечения досок с прокладками крепим саморезами (см. фото выше).
Согласен, саморезов нужно много. Помнится, на укладку 4.5 кубометров доски у меня ушло больше тысячи. Но фишка в том, что эти же саморезы потом пригодятся для всяких строительных работ. ну, у меня даром ни один не пропал.
Дальше поперёк шестиметровых кладём второй ряд трёхметровых – прокладок – строго над первым рядом. И прокладки крепим тоже саморезами к первому ряду досок.
Во всех местах пересечений!
Ко второму ряду прокладок крепим саморезами второй ряд досок, контролируя обрезком доски промежутки между досками. и т. д., пока все завезённые доски будут уложены:
(на фото видны швеллеры поверх досок; это не для груза, а просто их больше негде было класть)
Сколько времени может на это уйти? У меня на 4.5 м3 ушло три дня. Но в первый день я закручивал саморезы отвёрткой, а на второй пошёл с утра и купил шуруповёрт.
Потом доски накрываем. Можно накрыть полиэтиленовой плёнкой. Но от солнца она постепенно разрушается. Можно шифером (если есть). Профнастилом. Главное, чтобы с укрывного материала вода могла стекать.
Сушим при атмосферных условиях
Как высушить древесину в домашних условиях? Для этого сначала нужно освободить площадку, очистить грунт и сделать хороший дренаж по периметру. С площадки убирают все щепки и мусор, чтобы исключить возможность гниения материала. Далее заготовку укладывают на специальный настил из жердей. Первый ряд формируется с небольшим уклоном, после чего его накрывают сухими досками. Затем формируется второй ряд, третий и так далее. Сверху материал тоже защищается досками, чтобы после дождя материал вновь не впитал влагу.
В случае если это бревна для дома, высушить древесину нужно без снимания коры. Последняя станет отличной защитой от растрескивания. При высыхании, такой материал сохраняет свою целостность и не теряет качества. Специалисты рекомендуют обработать торцы бревен жидким клеем или раствором поваренной соли. В качестве альтернативы можно применить раствор поваренной соли. Так мы предотвратим гниение древесины. Но верхние края все равно обязательно защищают от осадков.
Так ли это эффективно? Благодаря атмосферной сушке древесины в домашних условиях можно удалить до 75 % влаги. Это весьма неплохой результат. А вот длительность процесса будет зависеть от погодных условий и вида самой древесины. Если это лиственные и хвойные породы, для просушки требуется до двух лет. Твердые сорта лиственницы сохнут вдвое дольше. Но в среднем, за год дерево засыхает на один сантиметр. Так как сушка дерева – длительный процесс, его нужно начинать задолго до начала строительства. Но если нужно высушить пару досок, все гораздо проще. Не обязательно готовить площадку. Достаточно положить материал на балкон либо чердак. Главное, чтобы помещение хорошо освещалось солнцем. Ну а если это совсем небольшие изделия, можно применить СВЧ-печь.
Если нет под рукой влагомера
На расстоянии 2,5–3 см от конца доски отпиливают брусок поперёк волокон, который обрезают с боков до 15 см. Брусок тщательно взвешивают, а затем сушат в печи или духовке при температуре приблизительно 100 градусов в течение 4–5 ч или на радиаторе центрального отопления в течение 48 ч.
Высушенный брусок снова взвешивают. Полученную разницу делят на массу древесины в сухом состоянии и умножают на 100, в результате получается процентное содержание влаги.
Например, имел массу 200 г, после сушки – 150 г, разница – 50 г. Поделив 50 на 150 и умножив результат на 100, получаем: (50/150)x100=33% влажности.
Чтобы изделие не коробилось, влажность древесины должна соответствовать влажности окружающей атмосферы. Поэтому для внутренних поделок, в частности мебели, рекомендуется брать древесину с влажностью 6-12%, а для внешних работ – даже до 25%.
Правила хранения высушенной древесины
Для того, чтобы высушенный лес оставался пригодным к использованию, его необходимо правильно хранить. Изделию нужно долгое время сохнуть в печи. Доска или брус быстро вбирают в себя влагу, поэтому лучше всего обеспечить пиломатериалам проточную вентиляцию, предварительно высушенным воздухом. Такие установки монтируются на больших складах и ангарах для хранения и продажи строительного материала.
Если доска хранится на маленьком складе, необходимо делать между рядами досок небольшие просветы. Благодаря ним воздух будет обдувать доски и не допустит возникновения плесени или грибка. Более того, с готового изделия рекомендуется снимать кору – в ней селятся термиты и другие вредители, которые портят древесину. Если дерево хранится в правильных и подходящих условиях, оно может долгое время оставаться пригодным к использованию.
Инфракрасный способ сушки древесины
Когда существует потребность в периодических сушках небольших объёмов леса, а купить промышленную сушилку дорого, то обращаются кассетной модели ФлексиХит.
Рассмотрим опыт авторов ютуб-канала mtmwood.
Она работает на основе инфракрасных греющих кассет. Такая кассета состоит из коммуникационного разъёма, резистивного слоя и экранирующей оболочки. Температуру кассеты регулирует встроенный термовыключатель.
Остановимся на сушилке для 1,5 метровых пиломатериалов.
Детали под основание сушилки
Из деталей собирают и устанавливают деревянное основание на ножках. Бруски укладывают на расстоянии 65‒70 см.
Собранное и установленное основание сушилки
Для уменьшения тепловых потерь снизу, укладывают утеплитель Пеноплекс, который сохраняет тепло и не пропускает влагу.
Основание сушилки с утеплителем
Из деревянных реек собирают каркас для сушилки.
Каркас для сушилки
Каркас по бокам обшивают жестью, крышу утепляют, монтируют дверцу с ручкой для удобного пользования.
Подготовленная для работы сушилка
Перед укладкой пиломатериалов устанавливают щит управления и прокладывают кабельные линии к кассетам.
Щит управления
Кабельные линии к кассетам подводят через пол, так как полная герметичность конструкции не требуется.
Сушилка перед укладкой пиломатериалов
Работу сушилки рассмотрим на примере сушки распиленного берёзового капа, который используют для разных поделок.
Будем укладывать 6 кассет. Слева ляжет белая управляющая кассета, а справа красный греющий элемент. Между слоями пиломатериалов укладывают деревянные прокладки.
Сушилка с первым рядом пиломатериалов
После укладки пиломатериалов и кассет сушилку включают в сеть.
Сушилка перед включением
После включения питания начинается нагрев кассет. Влага из пиломатериалов испаряется, конденсируется на холодных металлических стенках и стекает вниз. Утеплённый потолок остаётся сухим.
Запотевание стенок сушилки
Когда конденсат на стенках исчезает — это значит, что влага из пиломатериалов удалена.
Перед прекращением сушки измеряют влажность пиломатериалов. Для этого используют профессиональный влагомер, который измеряет влажность в диапазоне от 4 до 100%.
Проверка влажности высушенных досок
Кассетной сушилкой добиваются влажности пиломатериалов 6-8%. Измеряют влажность на образце из середины штабеля. Сушить пиломатериалы ниже 6% не имеет смысла, так как в мастерской дерево наберёт влагу.
Видео про инфракрасный способ сушки древесины:
Какую древесину используют для аммиачной дымки
Выбранный способ подходит для древесины с высоким содержанием танинов (дубильных веществ). Самые популярные породы дерева для использования аммиачной дымки: дуб, каштан, ясень. Эта древесина приобретает при обработке парами гидроксида аммония насыщенный роскошный цвет в оттенках от светло-кофейного до черного (зависит от времени выдержки).
Красивая структура абрикосовой древесины лучше проявляется после морения аммиаком и обработки маслом, как на третьем фото
Клен, граб, береза, сирень, ясень, лещина, вяз на обработку парами аммиака не отреагируют либо при длительной выдержке приобретут некрасивый грязноватый оттенок, пойдут пятнами.
С помощью гидрофобных жидкостей
Процесс осуществляется посредством погружения материалов в специальные ванны, наполненные нагретой до +105-120°C гидрофобной жидкостью (парафином, серой, петролатумом). Интенсивная передача тепла от жидкости к дереву позволяет в 3-4 раза сократить время испарения влаги по сравнению с камерным способом./p>
Такой метод используется в основном для снижения влажности пиломатериалов перед их пропиткой (к примеру, масляными антисептиками).
Конечно, это лишь основные и наиболее распространенные способы уменьшения уровня влажности древесины. Существует и множество других, к примеру, инфракрасная, индукционная, ротационная сушка, а также комбинированные варианты.
Какие пороки могут образоваться?
В процессе проведения работ по просушке древесных пиломатериалов у заготовок могут появляться дефекты древесины, которые принято подразделять на скрытые и явные, то есть видимые невооруженным глазом. Если напряжение естественного натяжения древесных волокон превышает допустимые пределы, то образуются видимые дефекты, к которым принято относить любые трещины, поражения грибками или плесенью, выпадение сучков, изменение цвета древесины в сторону потемнения, а также коробление заготовок.
Появление скрытых дефектов происходит после образования напряжений древесных волокон, чему способствует неравномерное распределение влаги относительно сечения заготовки. Кроме того, скрытым дефектом считается и неравномерное просушивание материала, чаще всего такое наблюдается при штабелировании заготовок во время сушки. Появление на древесине трещин, сморщивания, а также коробление вызваны, как правило, неравномерным просушиванием. Такого рода дефекты можно увидеть на торцевых срезах заготовок, кроме того, они могут проявляться и в виде внутренних или поверхностных трещин, расположенных на плоскости доски.
Появление растрескивания в торцевых частях заготовок является наиболее распространенным видом дефекта, который проявляет себя ранее других видов брака просушки. Объясняется это тем, что испарение влаги на торцевых частях доски или бруса происходит ввиду большой влагопроводности древесных волокон, расположенных в долевом направлении. Потеря влаги вызывает усушку и натяжение волокон. Чем выше степень такого напряжения, тем больше вероятность образования трещин, которые чаще всего появляются в радиальном направлении. Избежать такого дефекта помогает правильно выбранный режим сушки, который не станет причиной превышения предела прочности волокон древесины.
Образование растрескивания древесного материала происходит поэтапно. В начале этого процесса появляются неглубокие и небольшие трещинки, направление которых ориентировано вглубь толщи материала на 4-5 мм. Если на этом этапе продолжить процесс сушки с теми же параметрами, то незначительные растрескивания станут расширяться, они могут пойти еще глубже в структуру древесины и пронизывать всё сечение заготовки.
Что касается такого дефекта, как коробления, то на пиломатериалах оно бывает винтообразное, а также продольное и поперечное. Все виды коробления могут присутствовать даже на одной заготовке, но ярко выражен будет только один из них. Чаще всего поперечному виду коробления подвержены пиломатериалы, имеющие широкую площадь поверхности от 20 см и более. Особенно часто этот дефект бывает виден при распиловке смешанного или тангентального типа.
При радиальном виде распиловки заготовки подвержены короблению довольно редко. На скручивание пиломатериала или продольное его коробление влияет и качество древесины. Например, такой дефект чаще всего возникает, если исходная заготовка имеет крень или косослой древесных волокон, но такие заготовки целесообразно выбраковывать еще до начала выполнения процесса сушения. Коробление является последствием нарушения технологии выполняемого процесса сушения древесины. В процессе хранения к образованию этого дефекта может привести недостаточное число прокладок между досками, а также разная высота таких прокладок.
Если выгружать из сушильной камеры неостывшие материалы сразу же после окончания цикла сушения, то есть риск, что деревянные заготовки будут подвержены после остывания процессу коробления. Чтобы избежать появления такого дефекта, потребуется не только соблюдать технологию процесса сушения материала, но и правила его хранения. С этой целью в штабеле из пиломатериалов 2-3 верхних ряда заготовок закрепляют в специальные пневматические зажимы, а иногда поверх просушенных досок еще и равномерно укладывают давящий на них груз.
Требования к древесине, используемой при утеплении (и не только) дома
Вот требования к древесине: хорошее качество. Это значит: нужен пиломатериал с малым количеством сучков, без выпадающих сучков, без гнили, ровный, высушенный. Но где такой взять?
Вряд ли получится (или захочется) на лесоторговой базе перенянчить в штабеле каждую дощечку в поисках идеальных. Особенно если нужна не 1, 2, 5… штук, а кубометров пять-шесть. Поэтому, скорей всего, окинув взором горящим ряды штабелей, вы просто ткнёте на один из, решив почему-то, что именно в нём доски более-менее нормальные. Мол, нагрузите мне из этого.
Можно, конечно, купить дерево, высушенное на заводе, пропитанное антипиренами и прочими защитными составами, ровное, строганное, откалиброванное. Правда, стоить это будет, минимум, в 2.5 раза больше. Все ли могут себе это позволить, да и везде ли есть такие заводы?
На самом деле всё можно провернуть самостоятельно и получить удовлетворительный (или удовлетворяющий?) результат. Этот способ сушки пиломатериалов придумал не я, а прочитал когда-то на каком-то то ли форуме, то ли сайте, применил и остался очень доволен. И вам рекомендую.
Единственный недостаток этого способа сушки досок – некоторая трудоёмкость, но результат того стоит.
Способы измерения влажности
Влагомер ВПК-12М
Влажность измеряют прямым и косвенным методом.
Прямой метод предполагает отбор и высушивание образцов древесины. Образец помещается в сушильный шкаф, полностью высушивается, после взвешивается. Затем массу высушенного образца сравнивают с массой образца до сушки. Такой метод является достаточно точной (погрешность не более 1%), но в то же время очень продолжительный, что затрудняет его использование.
Косвенный метод использует электровлагомеры. Они измеряют удельное электрическое сопротивление исследуемого материала, которое в свою очередь зависит и изменяется в зависимости от влажности.
К косвенным методам относятся:
- Кондуктометрический метод. С торца пиломатериала вводят трехигольчатый электрод и пускают электрический ток. По степени его распространения определяют влажность древесины.
- Для измерения влажности древесной стружки используют датчик. Между электродными дисками разборного стакана укладывается и прессуется небольшое количество стружки.
- Четырёхигольчатый зонд применяют для измерения влажности древесно-стружечных плит.
Косвенный метод измерения влажности отличается скоростью и удобством, но в то же время имеет большую погрешность измерения (1-10 %)
Способы стабилизации
Эффективных средств для этой цели очень много: от эпоксидной смолы до березового сока.
Холодная пропитка
Этот способ можно назвать самым доступным, используется он, когда дело имеется с небольшими деревянными заготовками. Древесина будет вымачиваться именно в холодном составе. И займет этот процесс как минимум 3 дня (а в целом может достигать 2 недель). Время вымачивания зависит от выбранного сырья. Яркий пример такого средства – льняное масло.
Особенности процесса пропитки льняным маслом таковы.
- Состав проникает глубоко в поры, засыхает, образуя полимер, который не боится гниения. Технически пропитка может быть поверхностной, с помощью окунания и с использованием вакуумной установки.
- Пропитывается дерево в несколько слоев (первый обычно – разведенное со скипидаром масло), каждый новый слой наносится строго после высыхания предыдущего.
- Сохнуть масло будет около недели, но процесс можно ускорить.
Горячая пропитка
Этот вариант посложнее, его чаще применяют для изменения свойств объемных деревянных изделий. Продолжительность процесса занимает 2-3 дня, проникновение будет более глубоким. Это именно выдержка или даже вываривание в горячих составах, так как именно в таком виде они более текучи.
Вакуумная обработка
Для осуществления этого способа потребуется вакуумная камера. Откачивание воздуха из нее влечет удаление жидкости из древесины. Потом в камеру мастер подает раствор для стабилизации, он и заполняет открывшиеся поры древесины.
Обработка под давлением
Этот способ очень похож на описанный выше, но есть существенное отличие. Консервации древесины в данном случае можно добиться за счет высокого давления. Деревянную заготовку отправляют в емкость со специальным составом, устанавливают в камеру. Высокое давление помогает выгнать из пор воздух, а в пустоты проникает заранее подобранный состав для полимеризации.
Сушка дерева при помощи газет и соломы
Эти методы используются, когда нужно высушить небольшие деревянные заготовки. При использовании газет деревянную заготовку оборачивают сухими газетами, а затем кладут в полиэтиленовый пакет. Пакет плотно заворачивают и кладут в теплое место – чем теплее, тем лучше. Когда газета в пакете становится влажной, пакет открывают, снимают с заготовки влажную газету и меняют ее на сухую.
В зависимости от исходной влажности древесины этот процесс может занять 3-4 недели. Со временем интервалы между сменами газет будут увеличиваться, поскольку влаги в заготовке будет становиться меньше. При этом для ускорения процесса сушки можно увеличить толщину газетного слоя, но следует помнить, что слишком быстрая потеря влаги приведет к появлению трещин.
Сушка дерева с помощью сухой соломы использует тот же принцип, что и сушка газетами. Только в этом случае деревянные заготовки сушатся не на теплом месте, а под навесом, накрытые толстым слоем сухой соломы. Солома, как и газеты, забирает из дерева влагу, но, в отличие от газет, нет нужды ее каждый день менять, она сама высыхает. Если соломы под рукой нет, ее с не меньшим успехом могут заменить сухие стружка или опилки.
Высыхание досок внутри гаража: два способа
Также есть способы сушки дерева внутри гаража. Рассмотрим наиболее эффективные из них.
Первый вариант — сушка дерева на бетонном полу гаража при включенном вентиляторе. Доски просто раскладываются на поверхности пола, включается и постоянно работает вентилятор, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Бетон обладает свойством впитывать влагу, что способствует быстрому высыханию дерева. Для равномерной сушки доски необходимо переворачивать. По отзывам, так доски из сосны высыхают до оптимального состояния за три недели.
Другой вариант — сушка в штабелях инфракрасным излучением. Это ускоренный способ, позволяющий добиться оптимальной влажности внутри досок за несколько дней.
- Приобретается инфракрасная сушилка (стоит она довольно дорого, от 3 тысяч за кассету), либо же берутся несколько маленьких инфракрасных кассетных обогревателей.
- Сооружается штабель из досок так, как было описано в предыдущем разделе. Между тремя слоями досок кладется несколько инфракрасных кассет. Над завершающим теплым слоем необходим один слой из досок. Это расположение считается оптимальным для равномерной просушки и качественного нагрева дерева.
- Делается оболочка для штабеля. Материалом может послужить полистирольный утеплитель, который укладывается сверху и снизу. Необходимо предусмотреть ограждения сбоку вашего штабеля.
На форумах описываются и другие способы сушки древесины. Доски можно обернуть бумагой и полиэтиленом и заменять бумагу, впитавшую влагу, один раз в день. Еще один вариант — сушка досок в бане. При этом температура воздуха повышается постепенно. Доска в бане высыхает за день.
Прежде чем организовывать сушку древесины в домашних условиях желательно оценить свои возможности. Вероятно, лучше сэкономить силы и время и объездить несколько складов перед покупкой пиломатериала, чтобы приобрести тщательно высушенные промышленным способом доски. Такое дерево может стоить дороже, но оно гарантированно будет качеством повыше.
Какие способы просушки древесины можно использовать дома?
Еще древние мастера умели прекрасно высушивать древесину до нужной кондиции. Для этого использовалось множество способов, некоторые из которых актуальны и по сегодняшний день.
Известно такое неприятное свойство древесины как растрескивание при высыхании. Однако не все породы дерева одинаково подвержены появлению трещин:
- ольха, липа, береза, тополь и осина – высыхают практически без трещин;
- лиственница, ель, кедр, пихта, сосна – трескаются, но не слишком сильно;
- бук, граб, клен, ясень, дуб – подвержены сильному растрескиванию.
Это обстоятельство требует отдельного подхода к сушке каждого вида древесины.
Одним из известных народных методов сушки является сушка дерева прямо на корню. Проводится она следующим образом:
- На расстоянии около полуметра от земли по всей окружности облюбованного ствола кольцом снимается кора. Ширина кольца составляет примерно 1 – 1,5 м. Уменьшение ширины кольца ведет к удлинению срока сушки.
- Снятая кора обеспечивает остановку поступления влаги в крону дерева, в то время как листва быстро потребляет оставшуюся в стволе влагу, тем самым обезвоживая его.
- Готовность древесины определяется степенью усушки листвы.
- Когда она совсем высохнет, ствол можно спиливать и использовать.
Сушка спиленного ствола:
- Дерево спиливают и, оставив на стволе кольцо коры шириной 0,7 – 1м от места спила, остальную часть ствола оставляют без коры. Крону при этом не трогают.
- Листва, оставшаяся на стволе, быстро вытягивает из него влагу , эффективно высушивая древесину.
- Через 2 – 3 недели ствол можно распилить и сложить под навесом для окончательного досушивания.
Просушивание древесины на воздухе производится так же, как и на предприятиях: на ровной сухой площадке сооружают настил, на который штабелем укладывают пиломатериал. Верхний ряд укладывают с уклоном и накрывают от осадков.
Для защиты торцов материала от гниения, их покрывают известью, обрабатывают раствором поваренной соли или промазывают жидким клеем.
Такой способ позволяет избавиться от 75% влаги, находящейся в древесине, но является при этом очень медленным:
- хвойные и мягкие лиственные породы просыхают в течение 1 – 1,5 лет;
- твердые породы – более 2 лет.
Сушка древесины в закрытом проветриваемом помещении. Для этого можно использовать просторный сарай или достаточно высокий чердак. Здесь штабель древесины уложенной на прокладки просохнет значительно быстрее, чем на улице. Только необходимо обеспечить постоянное проветривание помещения.
Сушка пиломатериала на цементном полу. Этот способ иногда используется для просушивания небольших объемов пиломатериала. Его раскладывают в один ряд на цементом полу и время от времени переворачивают доски. Способ основан на способности цемента вытягивать влагу из других материалов при контакте.
Просушивание небольших деревянных заготовок и деталей с помощью газет:
- заготовку плотно заворачивают в сухую газету и помещают в полиэтиленовый мешок, который плотно заворачивают.
- Мешок с заготовкой кладут в теплое место.
- Когда газета становится сырой, ее меняют на сухую и повторяют процесс до достижения заготовкой необходимой влажности.
Это процесс длится обычно около 3 – 4 недель. По мере высыхания древесины газеты приходится менять все реже
Для ускорения процесса заготовку можно заворачивать в более толстый слой бумаги, но здесь важно не переусердствовать – слишком быстрая сушка может привести в появлению трещин
Сушка заготовок при помощи опилок или соломы: заготовки засыпают толстым слоем опилок или сухой соломы и размещают под навесом. Опилки и солома забирают влагу у древесины, но менять их не нужно, они быстро просыхают сами.
Требования к сушке древесины
Способы сушки древесины: а – естественная, б – в низкотемпературной камере, в – под токами высокой частоты, г – в конденсационной камере.
Сушка состоит из 2-х процессов, которые происходят в дереве одновременно. Влага испаряется с поверхности дерева, а та, которая изначально находилась внутри ствола, перемещается от центра к его поверхности. Чем больше заготовка, тем больше времени нужно, чтобы влага испарилась.Для древесины, которая будет эксплуатироваться на открытом воздухе, остаточная влажность должна находиться в пределах 12-18%. Но если предполагается эксплуатация древесины или изделий из нее в отапливаемом помещении, то ее придется дополнительно досушивать при комнатной температуре. Остаточная влажность в ней не должна превышать 8-10%.
В производственных условиях при сушке древесины для определения ее влажности используют специальный прибор – электровлагомер. Но в домашних условиях приобретать такой прибор для пары заготовок нет нужды. Влажность древесины довольно точно можно определить на ощупь. Для этого достаточно сжать в руке несколько деревянных стружек. Если дерево сухое, то стружки в руке сломаются, а если нет – спрессуются.
Если вам придется заняться заготовкой древесины, помните: в дереве меньше всего влаги с той поры, как оно полностью сбросило листья, и пока не начнут набухать на нем почки. Если вы решили заготовить древесину для последующей обработки самостоятельно, то делать это лучше именно в этот период.
Рассмотрим подробнее разные способы сушки древесины.
Зачем нужна сушка древесины
Каждый, кто знаком с пиломатериалами, знает, что в древесине есть влага. Существует понятие «естественная влажность» — это, если дерево растёт или его недавно спилили. Понятие «столярная влажность» относят к высушенным до 8-12% пиломатериалам.
Влажные пиломатериалы
В ходе сушки меняются размеры, и древесина усыхает. По степени усыхания породы дерева отличаются.
При высыхании на дереве появляются трещины. Если осина, липа, берёза и ольха почти не имеют трещин, то ясень, клён и дуб всегда трескаются при сушке.
Из мокрого материала не получаются качественными столярные изделия, так как в процессе эксплуатации такое дерево деформируется и растрескивается. Кроме того, сырые пиломатериалы подвержены гниению.
Чтобы сушка дерева давала хороший результат для столярных работ, пользуются базовыми рекомендациями:
- Пиломатериалы заготавливают осенью и зимой. В этот период не движется сок и влажность у дерева наименьшая.
- Для работы используют небольшие по размерам заготовки, так как после усушки они меньше подвержены деформации.
- Древесину твёрдых пород (ясень, граб, бук) нецелесообразно сушить в домашних условиях из-за сильного растрескивания.
Сушка древесины бывает следующих видов:
Естественная сушка
Пиломатериалы на открытом воздухе укладывают в штабеля. Для проветривания между слоями укладывают прокладки, а сверху защищают от осадков. При длительном хранении из древесины уходит влага, и она подсыхает.
Принудительная сушка
Существует большое разнообразие принудительных способов сушки древесины. Наиболее распространенным способом удаления влаги из древесины является вариант с использованием сушильных камер. В них регулируют температуру и влажность. Процесс сушки проходит значительно быстрее, чем в естественных условиях. Также в этой статье рассмотрены способы сушки при помощи инфракрасного излучения и при помощи солевого раствора.
Каждому столяру под силу попробовать один из следующих способов сушки пиломатериалов в домашних условиях.
Особенности обработки мореного дуба
Добыча и переработка мореного дуба – это нестандартный процесс который сильно отличается от заготовки ели, сосны или другой обычной древесины. Заготовку данного материала могут проводить в естественных условиях при добыче торфа или глубинных работах в речных руслах. В первом случае добыча древесины осуществляется в процессе разработки торфянника. Во втором случае залежи дуба определяют тщательной разведкой речных русел, а добычу назначают только на время самого низкого уровня воды в реке.
Помимо естественных методов, для получения мореного дуба используют простую, но многоэтапную технологию заготовки материала в специальных цехах.
В результате длительного пребывания под толщей воды дуб приобретает благородный темный окрас и плотность, сравнимую с железом. Для его распила подходит только твердосплавный инструмент. При этом, чем суше материал, тем тверже он становится.
Из-за высокой естественной влажности мокрого дуба, достигающей 117%, его вес составляет 1500 кг на 1 куб. Это затрудняет его транспортировку, поэтому распил дерева осуществляют практически сразу после того как его вынули из воды, и только затем отправляют его на усушку. Мореное дерево сложно переносит воздействие большого потока горячего воздуха и прямого попадания солнечных лучей, и при естественном высушивании требует стабильной температуры, хорошей вентиляции и огромного количества времени. Но современные технологии позволили сушить материал качественно и в максимально короткие сроки, с помощью следующих методов:
- импульсного;
- вакуумного (камерного);
- инфракрасного;
- адсорбционного.
Некоторые утверждают, что неестественная сушка приводит к осветлению материла, но при сушке в естественных условиях это также возможно. При этом, в отличие от последнего варианта, камерная технология экономит время, увеличивая производительность, и снижает вероятность появления трещин. Чтобы уменьшить возможную деформацию древесины, перед сушкой ее рекомендуется предварительно поместить на 2 часа в химический раствор проникающего действия. Но, даже с такой подготовкой, необходимо точно отслеживать допустимую температуру, которая может варьироваться от 25 до 50°С.
