Технология соединения шкантами – как сделать своими руками и другие способы соединения

Углы без остатка

Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.

К угловым соединениям без остатка относятся крепления:

• Встык;
• При помощи шпонки;
• Коренной шип;
• Теплый угол;
• Ласточкин хвост;
• В лапу;
• В полдерева.

Встык

Соединение бруса в стык — самое простое. Заготовки прикладываются друг к другу под прямым углом. Пазы отсутствуют.

При возведении строений ряды смещаются друг относительно друга, и стыки чередуются между собой. Чтобы сцепление было более прочным, их скрепляют скобами или стальными пластинами.

Строительный материал не обрабатывается. Со временем углы отходят друг от друга, продуваются. Внутрь щелей может попасть вода. Поэтому для жилых строений такой способ стыковки не используется. Соединение в стык подойдет для хозяйственных построек, временных сооружений, навесов. Такие строения легко разбираются. Материал можно использовать повторно.

При помощи шпонки

Шпонка — это небольшой брусок, изготовленный из деревьев твердых пород. Соединителем скрепляют два паза, вырубленных на торце и сбоку бруса. Ширина паза на торце равна одной трети его ширины. Расстояние до паза боковой части идентично ширине паза на торце. Клин-соединитель в виде шпонки ставится вертикально, горизонтально и под углом. Самое надежное соединение, когда шпонка вставляется в паз, вырезанный под углом. Даже при сильных нагрузках пиломатериал будет прочно соединять детали. Использовать такое сращивание можно для обустройства наружных углов и внутренних стен. Трудоемкое соединение, требующее профессионального подхода.

В коренной шип

Соединение в коренной шип похоже на сращивание с помощи шпонки. Только в данном случае посторонние детали не используют. На одном из брусьев делается паз прямоугольной или трапециевидной формы. На другой заготовке вырубается паз таким образом, чтобы он был с внутренней стороны стены. Шип повторяет форму паза. Он выполняется не на всю толщину материала, а только на его половину. Потеря тепла исключается: нет сквозных щелей со стороны улицы. Такой способ используется для наружных углов дома.

Соединение бруса в теплый угол

Теплый угол-это способ углового соединения шип-паз. При соблюдении размеров стыковка элементов герметична, между ними нет зазоров, им не страшны мостики холода.

Расскажем, как соединить брус в теплый угол правильно. Для того, чтобы шип-паз точно подходили друг к другу, намечают линии точно по строительному уровню. Прочерчивают вертикальную линию, а затем с помощью угольника проводят другую черту.

После разметки делают несколько пропилов циркулярной пилой. Пропилы получаются ровные и точные. Циркулярная пила не рвет древесину. Стамеской убираются ненужные части древесины. Цепной пилой выравнивается дно. Стыкуемый паз выпиливается на боковой стороне одного бруса на некотором расстоянии от края.

Шип размечают на торце второго бруса и запиливают цепной пилой. Шип стыкуется с пазом и утепляется джутом.

Самый распространенный — ласточкин хвост

Паз имеет трапециевидную форму, которая препятствует разъезжанию частей. Шип повторяет форму паза. Он расширяется к краям пиломатериала. Его часть с шипом напоминает ласточкин хвост, отсюда и его название. Это разновидность теплого угла.

В лапу

Соединение в лапу производится следующим образом:

• На одной заготовке вырубается паз с уклоном. Он выполняется с торца на половину толщины бруска;
• Второй элемент делается с шипом. Шип расширяется к краю;
• При стыковке шип и паз должны совпасть, чтобы между ними не было щелей;
• Угловое соединение следует укрепить нагелем или использовать шпонку.

Этот вид сращивания похож на предыдущий. Только вырубку паза и шипа производят под прямым углом. Вырубленная часть занимает половину глубины строительного материала. Обе заготовки накладываются друг на друга. Чтобы стыковка была надежной, делают отверстия и скрепляют брусья нагелями.

Уголок

Внешний вид этой стяжки полностью соответствует своему названию. При сборке мебели применяются уголки двух видов:

Вторые представляют собой металлический элемент, который загнут под углом в 90 градусов. В каждой из частей есть одно или несколько отверстий, через которые вкручиваются саморезы. Пластиковые уголки представляют собой закрытую конструкцию, похожую на пирамиду. Пример можно видеть на фото ниже.

Как видно, саморезы прячутся под небольшим пластиковым колпачком, что очень удобно. В профессиональной сфере такая стяжка используется довольно редко, т. к. обладает невысокой прочностью. Иногда они применяются для сборки деталей цокольного элемента шкафа. В некоторых случаях на мебельный уголок может быть закреплена столешница, если не предполагается перемещение стола. Лучше использовать растекс вместо уголка.

Сплачивание

Найти широкую высококачественную древесину становится все труднее, и она очень дорога. К тому же такие широкие доски подвержены очень большим усадочным деформациям, что затрудняет работу с ними. Для соединения узких досок по кромке в широкие панели для столешниц или крышек верстака используют сплачивание.

Подготовка

Перед началом непосредственно сплачивания необходимо выполнить следующее:

• По возможности подберите доски радиальной распиловки. Они менее подвержены усадочным деформациям, чем пиломатериалы тангенциальной распиловки. Если используются доски тангенциальной распиловки, то их ядровую сторону кладите поочередно в одну и другую сторону.
• Старайтесь не сплачивать материалы с разными способами распиловки в одну панель.
• Ни в коем случае не сплачивайте доски из разных пород древесины, если они не просушены должным образом. Они будут давать разную усадку и трескаться.
• По возможности располагайте доски волокнами в одном направлении.
• Перед сплачиванием обязательно обрежьте материал по размеру.
• Используйте только клей хорошего качества.
• Если древесина будет полироваться, подбирайте текстуру или цвет.

Сплачивание на гладкую фугу

1. Выложите все доски лицевой стороной вверх. Для облегчения последующей сборки пометьте кромки непрерывной карандашной линией, проведенной по стыкам под углом.

2. Прострогайте ровные кромки и проверьте пригонку к соответствующим соседним доскам. Каждый раз выравнивайте торцы или карандашные линии.

3. Убедитесь в отсутствии зазоров и плоскостности всей поверхности. Если сжать зазор струбциной или зашпаклевать его, соединение впоследствии растрескается.

4. При строгании коротких деталей зажмите две в тиски лицевыми сторонами вместе и строгайте обе кромки одновременно. Выдерживать прямоугольность кромок не придется, так как при стыковке они взаимно будут компенсировать свой возможный наклон.

5. Сделайте подготовку, как для стыкового соединения, и нанесите клей. Сжиманием с притиркой соедините две поверхности, выдавив излишек клея и помогая поверхностям как бы «присасываться» друг к другу.

Другие способы сплачивания

Другие соединения сплачиванием с различным усилением готовятся таким же образом. К ним относятся:

• с нагелями (шкантами);
• в паз и гребень;
• в четверть.

Угловые соединения на ус

Угловые соединения на ус делаются с помощью скоса торцов и скрывают торцевое волокно, а также эстетически больше соответствуют угловому повороту декоративной накладки.

Типы угловых соединений на ус

Для выполнения скоса торцов в угловом соединении на ус угол, под которым встречаются детали, делится пополам. В традиционном соединении этот угол составляет 90°, поэтому каждый торец обрезается под 45°, но угол может быть и тупым, и острым. В неравномерных угловых соединениях на ус соединяются детали с разной шириной.

Выполнение углового соединения на ус

1. Разметьте длину деталей, имея в виду, что ее следует отмерять по длинной стороне, так как скос уменьшит длину внутри угла.

2. Определившись с длиной, разметьте линию под 45° — на кромке или на пласти в зависимости от того, где будет резаться скос.

3. Комбинированным угольником перенесите разметку на все стороны детали.

4. При ручной резке используйте стусло и ножовку с обушком или ручную торцовочную пилу. Плотно прижмите деталь к задней стороне стусла — если она сдвинется, то скос получится неровным, а соединение плохо пригнанным. Если пилите просто от руки, следите за процессом, чтобы не отклоняться от линий разметки на всех сторонах детали. Торцовочная электропила, если она у вас есть, сделает очень аккуратный скос.

5. Приложите две детали друг к другу и проверьте пригонку. Подправить ее можно, подстрогав рубанком поверхность скоса. Прочно зафиксируйте деталь и работайте острым рубанком, выставив малый вылет ножа.

6. Соединение следует сбить гвоздями через обе детали. Для этого сначала положите детали на пласть и вбейте в наружную сторону скоса гвозди так, чтобы их кончики чуть показались из скосов.

Наживите гвозди в обеих деталях, так чтобы кончики чуть выwпи из поверхности скоса.

7. Нанесите клей и плотно сожмите соединение так, чтобы одна деталь чуть выступала — перекрывала другую. Сначала забейте гвозди в выступающей детали. Под ударами молотка при забивании гвоздей деталь чуть сдвинется. Поверхности должны выровняться. Прибейте вторую сторону соединения и утопите шляпки гвоздей. Проверьте прямоугольность.

Сначала забейте гвозди в выступающую деталь, и воздействие молотка сдвинет соединение в нужное положение.

8. Если из-за неровностей исполнения получился маленький зазор, прогладьте соединение с обеих сторон круглым стержнем отвертки. Это подвинет волокна, которые и закроют зазор. Если щель слишком велика, то либо придется переделать соединение, либо заделать зазор шпаклевкой.

9. Для усиления углового соединения на ус можно вклеить внутрь угла деревянный брусок, если его не будет видно. Если важен внешний вид, то соединение можно сделать на вставной шип или закрепить его шпонками из шпона. Внутри плоских соединений можно использовать нагели или ламели (стандартные плоские вставные шипы).

Преимущества и недостатки

Как и любой другой крепежный элемент, нагель обладает рядом положительных сторон, а также пассивом из недостатков.

Преимущества:

1. Шип придает надежное сцепление, предотвращает провисание венца;
2. Обеспечивает долговременную надежность при нагрузках на изгиб, чем не могут похвастаться гвозди и болты;
3. Способствует равномерной усадке дома. Крепежный элемент свободно ходит по вертикальной плоскости, предотвращая горизонтальные деформации;
4. Деревянное изделие не подвергается образованию влаги и коррозии, исключая процесс гниения;
5. Предельная дешевизна. Даже покупка готовых нагелей не слишком ударит по карману, позволяя минимизировать бюджет.

Но есть и недостатки:

1. Сложность монтажа. Абсолютное вертикальное расположение, идеальный подбор диаметра, подразумевает наличие приличных навыков строительства;
2. Серьезные требования качества. Наличие сучков или неоднородность материала могут привести к плачевным последствиям;
3. Чрезмерное приложение силы при забивании часто приводит к трещинам в брусе. После чего его необходимо менять.

Выбор и подбор заготовок для сращивание доски.

Самый первый шаг, выбор древесины

Выбор и подбор доски в панель имеют важное значение, выбор прямой и ровной доски делает процесс склейки гораздо проще, в любом случае заготовки имеют незначительные изъяны, которые не сложно устранить​​. Не используйте крученую доску, так как и в дальнейшем она будет подвержена деформации

После выбора пиломатериалов, я раскладываю доски в том виде, как они будут расположены в массиве.

ВНЕШНИЙ ВИД.

Во-первых, подбирая цвета в каждой заготовке, перемещайте и переворачивайте их до тех пор пока узоры структуры древесины, не совпадут. Прямая структура должна работать рядом с прямыми волокнами. Изогнутая структура древесины должна слиться с изогнутой структурой древесины.

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОКОН.

До склейки массива, заготовки необходимо выровнять используя шлифовальный, фуговальный станок или вручную рубанком. Определите направление структуры древесины, глядя на край сращивание доски, см. рис. 1, подбор структуры древесины с плавными изгибами, как и прямыми, так же дает красивый результат. Совет: Нарисуйте стрелку на каждой доске в направлении волокон, см. рис. 1. Это будет указателем на доске в дальнейшем.

ВОЛОКНА С ТОРЦА ДОСКИ.

Есть еще одно условие в решении данной головоломки, как будет коробиться панель с изменением влажности? Для панелей, у которых торцы жестко скреплены планкой, коробление массива не является проблемой. Но массивы, у которых нет жесткого крепления торцов подвержены короблению. Коробятся те массивы, у которых нет чередования годичных колец в противоположном направлении и они приобретают форму чаши, см. рис. 2. Уйти от коробления массива можно изменяя направление годичных колец в брусках по всей ширине массива.

МЕТКИ НА ДОСКАХ. После того, как доски разложены в панели, нанесите мелом римские цифры по швам, см. рис. 3. Римские цифры предотвращают возможность попутать бруски. Итак, какие критерии наиболее важны: внешний вид, цвет и направление волокон? Я стараюсь соединить направление волокон и структура древесины в панели, но часто, это компромиссные решения.

Как правильно класть брус

Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.

Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться

Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.

Березовые нагели

На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.

Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.

Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.

Соединения на шкантах

Научитесь справляться с тремя главными проблемами, которые гарантированно позволят добиваться успеха, работая с любым приспособлением-кондуктором.

С помощью круглых шкантов можно значительно увеличить прочность многих соединений. Но этот кажущийся простым метод не прощает ошибок: соединение невозможно собрать, если одно из отверстий будет смещено

При этом неважно, насколько оно сдвинуто — всего на полмиллиметра или на целый метр — результат будет одинаковым. Чтобы избежать подобного конфуза, мы покажем решения трех распространенных проблем, возникающих в работе со шкантами

Но сначала запомните важные правила, которые помогут добиться аккуратности при изготовлении таких соединений.

• Для разметки применяйте остро заточенный карандаш или нож. Карандаш с толстым грифелем не позволит сделать метки с необходимой точностью.
• Для сверления используйте сверла с центральным острием. Обычные спиральные сверла с конической заточкой при сверлении в кромке или торце детали часто отклоняются от нужного направления.
• Чтобы отверстия имели одинаковую глубину, наденьте на сверло стопорное кольцо и прочно зафиксируйте его. Глубина отверстия должна быть на 2-3 мм больше половины длины шканта.

Поставьте метки-крестики на одной стороне сверлильного кондуктора и лицевой стороне каждой детали, чтобы избежать путаницы при ориентировании приспособления.

Проблема № 1. Соединение «кромка к кромке» удается собрать, но плоскости деталей не совпадают.

Решение. Скорее всего, отверстия направляющих втулок сверлильного кондуктора не выровнены по центру кромок деталей. Всегда ориентируйте приспособление по базовым плоскостям обеих деталей (рисунок справа). Тогда, даже если отверстия будут расположены не посередине толщины досок, в соединении не будет провесов и сдвигов.

Проблема № 2. Отверстия, просверленные в одной детали, не совпадают с ответными отверстиями в другой.

Решение. Чтобы отверстия совпадали, вместо разметки применяйте специальные маркеры для соединений на шкантах. Сначала с помощью сверлильного кондуктора сделайте все отверстия в одной из двух смежных деталей. Затем вставьте в каждое отверстие по маркеру и сожмите обе детали струбцинами. Небольшие точки-уколы, оставленные кончиками маркеров, покажут, где нужно просверлить ответные отверстия. Установите сверлильный кондуктор точно над меткой и просверлите отверстие, как показано на фото справа.

Перед поездкой в магазин не забудьте положить в карман штангенциркуль. Измерьте диаметр шкантов, чтобы быть уверенным в их соответствии вашему проекту.

Проблема №3. Отверстия сделаны правильно, но шканты в них не вставляются или выпадают.

Решение. Убедитесь, что диаметр шкантов соответствует диаметру отверстий. Покупные шканты, производимые массово, могут иметь диаметр больше или меньше номинального и, как и большинство деревяшек, разбухать или усыхать при изменениях влажности. Если диаметр шкантов соответствует номинальному, возможно, направляющие втулки вашего сверлильного кондуктора изношены, сверло отклоняется, и в результате получаются отверстия неправильной формы. Замените изношенные втулки, а если это невозможно, то купите новое приспособление.

Для аккуратной разметки не торопитесь затягивать струбцины до конца. Когда кончики маркеров слегка коснутся смежной детали, точно выровняйте кромки и торцы, а потом затяните струбцины.

Вставьте сверло с центральным острием в приспособление и направьте его в точку, сделанную маркером. Удерживая сверло на месте, зафиксируйте кондуктор на детали, а затем просверлите отверстие. Соединения на шкантах, 4.0 out of 5 based on 1 rating

Возможно, Вас заинтересует:

Табуретка из дерева своими руками…

5 приемов первичной обработки досок без строгально…

Узкий комод для белья с семью ящиками…

Откидные полки для инструментов своими руками…

Ключевые моменты

При возведении стен задача стыковки возникает в двух случаях: при наращивании (сплетении) материала по длине и связке углов здания. Стыковка бруса в углах имеет наибольшее значение. Во время ее осуществления идет закладка надежности дома, его размеров, дизайна и качества стены.

Существует два типа стыковок: без остатка и с остатком. Последний основывается на том, что торец выходит на установленную длину за место углового скрепления. Своеобразное деревянное утепление угла, особенно заметное во время ветра, является главным достоинством такого способа. Помимо этого, благодаря такому исполнению создается оригинальный дизайн, имеющий своих ценителей.

Под сплетением без остатка подразумевается расположение торцов на одном уровне с плоскостью стены. Главное достоинство заключается в экономии строительных материалов и уменьшении размеров постройки.

Для любого типа продукции правила соединения являются общими, это может быть профилированный или клееный брус 150х150, просушенный или с естественной влажностью. В ходе установки сруба не должен использоваться один и тот же метод. Разные элементы строения имеют собственную методику скрепления. Во время закупки материалов стоит помнить о том, что образцы для хорошего утепления должны иметь разный размер, в частности параметры сечения.

Винтельма своими руками

Плашкодержатель необходим для работы с плашками, данный инструмент имеет довольно большую стоимость, но его можно изготовить самостоятельно. Для изготовления основной части используют сталь, а вот для изготовления плашек потребуется быстрорежущая сталь Р6М5, в ней содержится до 5% молибдена. Данный химический элемент повышает износоустойчивость деталей. Так как при работе они подвергаются большим нагрузкам и нагреваются до 600 градусов по Цельсию.

Чтобы самостоятельно изготовить универсальный плашкодержатель необходимо подготовить такие детали:

1. рулевую тягу и наконечник;
2. втулку, также можно использовать гайку;
3. цепь от велосипеда;
4. гайки М12, в количестве двух штук;
5. поршневой палец.

Когда все детали будут готовы, нужно удалить ту часть тяги, которую вкручивают в рулевую рейку. После на тягу одевается поршневой палец, далее сверху одевается металлическая втулка (гайка), подходящая по диаметру, которая фиксируется сваркой. Оставшийся конец от рулевого наконечника следует обрезать сделать это можно болгаркой. После этого на рулевой наконечник привариваются две гайки (М12), закручивается наконечник, затем через гайки, просовывается часть цепи (велосипедной) и приваривается к поршневому пальцу. И все инструмент готов.

Общие сведения

На самом же деле, шканты можно использовать в большинстве соединений, к примеру, в «торец к торцу», «кромка к кромке», «на ус» и «кромка к пласти». Уже выпущено множество сверлильных специальных приспособлений-кондукторов, начиная с самых простых, без возможность производить настройку, и до хитрых, к примеру, как Dоwеlmах со множеством регулировок.

Но поверьте опыту, меньше, чем за 70 долларов можно купить кондуктор с автоматическим центрированием, а также возможность сменять направляющие втулки, которые справятся практически с каждой задачей по изготовлению соединений на шкантах. Более того, вам могут потребоваться сверла с центральным острием, которые будут соответствовать диаметру втулок, а еще зенкер, который чуть больше, чем диаметр сверла.

Также в продаже вы можете найти шканты круглой формы разного диаметра, но как показала практика, наиболее популярными являются на 6,8 и 10 мм, потому что они пригодны для большинства задач. Предпочтительно использовать шканты с продольной накаткой в виде узеньких канавок, которые не будут препятствовать свободному выходу лишнего клея и начинают разбухать от влаги, плотно удерживаясь в отверстий.

Их выпускают с длиной в 4 и 5 см. Для того, чтобы соединять детали, толщина которых от 1.8 до 2 см, вполне хватит шкантов с длиной в 4 см.

Как делаются соединения

В этом случае необходимо выбирать шканты с диаметром, равным 0,4 толщины деталей, которые в будущем требуется соединить. Длину в этом случае делают равной пяти диаметрам шканта.

Чтобы соединение было качественным, необходимо все части конструкции подогнать друг к другу. Пласты брусков или же досок остругиваются под линейку. Кромки, которые будут присоединены, делают с помощью столярного угольника. Также потребуется рейсмус. С помощью этих инструментов размечают центры шкантовых отверстий.

Сначала замеряют расстояние от торца до центра первого отверстия. Измерение можно проводить с помощью штангенциркуля. Расстояние должно быть больше чем 2 диаметра шканта. Диаметр сверла должен быть таким, как и диаметр шканта. Техника выполнения отверстий должна быть точной. Если ошибиться, отверстие и штырь не совпадут.

При сверлении отверстия его делают на 2-3 мм больше, чем половина длины шканта. И лишь после этого можно отрезать шканты. Их необходимо смазать клеем и вставить в уже приготовленное отверстие второй детали. Для того чтобы соединение было еще прочнее, используют нагели.

Нагелями называют стержни, которые забивают в отверстия детали параллельно торцу. В них вкручивают шурупы. Вместо шурупа можно использовать саморез. На практике, шуруп никогда не вкручивают непосредственно в торец, т.к. он будет плохо держаться в древесине. За счет нагелей усиливают соединение. Перед забиванием нагель обязательно заостряют и смазывают клеем.

При соединении деталей используют не только деревянные нагели, но и стальные — пластмассовые. При строительстве домов, например, рекомендуется использовать нагели из дерева. Такие штыри не поддаются коррозии и имеют ту же структуру что и бревна или брус.

Соединять детали с помощью шкантов намного проще, чем с помощью нагелей. Легче изготовить их с классическими шипами и гнездами. Шкантам всегда найдется применение в любых проектах.

На промышленных предприятиях существует разделение труда. Один человек делает детали и шканты, другой занимается соединением. При производстве мебели чаще используется мебельный клей. Презентация новых видов такого клея постоянно проводится торгующими организациями.

Источник

Разновидности и характеристики нагелей

Теперь, когда мы знаем, что такое нагеля, можно рассмотреть их параметры и классификацию. При применении деревянных нагелей в соединении бруса, балок, бревен или других элементов конструкции штыри удерживают от непропорционального изменения размеров соединяемые детали при усушке дерева. Вбитый в древесину нагель для бруса при приложении изгибающих, сдвигающих или прямых нагрузок проворачивается из-за смятия древесины, и изгибается, увеличивая площадь соприкосновения и сопротивление нагрузке.

Если древесина набирает влажность, то ее объем увеличивается, и в месте нахождения нагеля для бруса начинается обратный сдвиг, то есть, нагрузка на метиз уменьшается, и нагель вновь занимает первоначальную позицию. Поэтому именно для деревянных конструкций, более подверженных изменениям геометрии и физических характеристик, деревянные нагеля предпочтительнее других типов метизов.

Преимущества, которыми обладают деревянные нагели:

1. Шканты из дерева гораздо эффективнее выдерживают любые нагрузки, так как дерево – материал гибкий;
2. Так как и нагели для бруса, и сам брус сделаны из древесины, их параметры схожи, и при усушке, переувлажнении или механических нагрузках объем и размеры изменяются одинаково и одновременно, что помогает сохранить целостность конструкции;
3. При переувлажнении деревянный нагель расширяется, уплотняя и герметизируя соединение.

Недостатки: деревянный шкант служит намного меньше, чем металлический нагель, больших нагрузок выдержать не способен, поэтому использование таких метизов ограничено особенностями зданий и сооружений.

Схема соединения деталей нагелями

Металлические нагели сделаны из железного прута, но их увеличенная долговечность и прочность не являются основанием для более частого применения в строительстве деревянных домов. Нагель металлический образует слишком прочное и неподвижное соединение, которое удерживает деревянные детали от необходимых минимальных сдвигов пир усадке, усушке или увлажнении.

Достоинства металлических нагелей в строительстве:

1. Фиксированный размер – это надежность удержания нагеля в заданном положении без выдавливания или проваливания;
2. При забивании железных метизов верхних слой древесины не способен деформироваться или коробиться;
3. На металлические нагеля проще крепить теплоизоляцию, использовать пружинную стяжку.

Недостатки: из-за высокого коэффициента теплопроводности железа в местах креплений часто появляются «мостики холода». При этом жесткое крепление помогает появлению и накоплению конденсата вокруг метизов, а резьбовая поверхность, разрушая при вкручивании древесину, облегчает впитывание влаги в деревянные элементы конструкции брусового сооружения.

Металлический нагель для соединения деревянных деталей

Проводим расчеты

В зависимости от выбранной технологии крепления, можно с достаточной точностью определить количество нагелей, вычислить их правильные характеристики.

Определяемся с размерами

Существует много научных трудов, которые помогут определиться с диаметром шканта. Но в профессиональной среде плотников-строителей уже сформировались определенные правила:

• для бруса толщиной 20 сантиметров и менее используется нагель диаметром 25 миллиметров;
• более толстый брус крепится шипом размером 3 сантиметра;
• брус толще 0,2 метра можно крепить шкантом 2,5 см, но при условии уменьшения шага до метра.

Считаем количество

Даже небольшая баня потребует довольно большого количества шипов, которые необходимо приобрести или сделать, что может занять много времени. Поэтому количество крепежных элементов лучше знать заранее.

Существуют правила крепления:

• первый шкант вставляется на расстоянии от 20 до 70 сантиметров до угла;
• шаг составляет от полутора до 2 метров;
• скрепляются два соседних по высоте бревна обязательно.

Зная эти хитрости, высоту строения, диаметр бруса, можно с легкостью вычислить количество необходимых для строительства нагелей.

Простейший вариант соединения бруса

Не самый лучший способ углового сращивания венцов, особенно в случае строительства коробки под жилой дом, баню, но для первого опыта начинающему плотнику подойдет идеально. Схема сборки приведена ниже.

Укладка бруса выполняется без нарезки стыковочных пазов, ниш и ямок. Брусовый прогон выкладывается торец в боковую поверхность следующего отрезка. Соединение бруса между собой на углах может дополнительно усиливаться набивкой скоб или стягиваться металлическими шпильками.

Преимущества данного способа сборки:

• Простота и большая производительность. На возведение здания с торцевой стыковкой уйдет примерно втрое меньше времени, чем при любом другом способе соединения брусовых балок;
• Коробка получается без выступающих отрезков, сам угол остается достаточно подвижным, поэтому любые деформации строения не оказывают ни малейшего влияния на его устойчивость.

К недостаткам можно отнести наличие мостиков холода и отсутствие механического скрепления венцов на углах по вертикали. Большая часть нагрузки по вертикали приходится на нагеля, поэтому при пучении грунта под одной стеной здания на противоположной стороне угловое соединение разойдется с образованием огромных щелей. Поэтому, перед тем как класть брус по приведенной схеме, необходима основательная подготовка фундамента.

Изготовление метчика для резьбы на дереве своими руками

Для нарезания резьбы в дереве, может потребоваться метчик по дереву, данный инструмент скорее всего обойдется не дешево, да и найти его может быть довольно сложно. Но не стоит расстраиваться, ведь подобную деталь, довольно легко изготовить самостоятельно. Для этого потребуется:

• угловая машина для шлифования;
• станок для заточки;
• дрель;
• далее необходимо подобрать болт или шуруп, на котором будет нужная резьба.

При использовании болта, сначала отрезают шестигранную головку, после заточным станком делают небольшую часть для захода, делают это путем вращения руками или закрепив конец в дрели. Далее, потребуется выточить канавки, в количестве 3-4 штук и очистить резьбу от попавшего вовремя вытачивания мусора, это можно сделать гайкой.

Закрепите метчик в зажимном патроне и при работающей дрели убедитесь, что он вращается ровно вдоль оси. Я не заметил, чтобы на зажимном патроне от резьбы остались неровности. Но если вы хотите избежать возможных повреждений, сточите резьбу в месте зажима.

метчик для резьбы на дереве