Введение
Сразу хочу сказать, статья взята с моей новой книги «ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСОПИЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ». В этой книге дана просто уникальная информация о лесопилении, его организации. Такой информации точно нигде не найти.
В свое время к нам приезжали немецкие специалисты и обучали нас работе на оборудовании, технологии переработке леса. Стоимость специалиста такого класса 2000 евро за сутки. Я же доработанную информацию, с учетом своего личного опыта отдаю даром. Более подробно о данной книжечке в разделе «МОИ КНИГИ», в верхнем меню.
Кроме актуальной и интересной литературы, могу оказать консультацию по подбору лесопильного оборудования, написать бизнес план, организовать технологический процесс. Ведь я не по наслышке знаю что при неправильной организации предприятию приходится иногда даже брать дополнительные лесопильные линии, а это просто колоссальные расходы. Более подробно о моих услугах можно узнать в разделе «УСЛУГИ».
Хранение на складе: нюансы
Лучшим местом для продолжительного хранения пиломатериалов и древесины является склад.
Правила хранения пиломатериалов на складе оговариваются соответствующими правилами, которые описаны в системе государственных стандартов. Оно должно осуществляться в складах, которые обустроены на возвышенной местности. Здесь должен постоянно циркулировать воздух, чтобы древесина могла без труда проветриваться.
Схемы укладки на хранение обрезного пиломатериала: а — штабель с двускатной крышей; б — штабель с односкатной крышей и экранирующими стенками влагозащиты.
При организации таких помещений нужно организовывать уклон. Это будет способствовать удалению дождевых вод.
При этом располагаться сооружение обязательно должно не менее чем в 50 м от жилых домов. Если рядом имеются потенциальные источники заражения пиломатериалов, то от них тоже стоит держаться подальше. Склад обустраивается не менее чем в 100 м от таковых.
Зачастую складское помещение делится на несколько основных участков:
- участок разгрузки;участок хранения пиломатериала;участок распиловки;место, где будет складываться брак;место для утилизации.
Все эти участки должны быть огорожены друг от друга. Для проведения загрузочных и погрузочных работ нужно обустраивать специальную площадку эстакадного типа.
Пол в ней должен быть выполнен из дерева. Оно должно быть предварительно высушено и покрыто специальным антисептическим раствором. Иногда нет возможности обустроить площадку эстакадного типа.
В этом случае стоит задуматься о том, чтобы сделать ее из асфальта. Он должен располагаться немного выше уровня пола на складе. При этом на него тоже нужно постелить деревянные брусья, предварительно обработанные антисептиком.
Технология камерной сушки
В процессе обработки дерево подвергается предварительному нагреву, увлажнению, затем материал охлаждается и только после этого сушится. Чтобы получить желаемый сорт доски дуба цикл регулярно повторяется. После каждого «круга» производятся замеры влажности.
Технология сушки дуба в различных камерах примерно одинакова и состоит из следующих этапов:
- укладка сырья в штабеля на прокладках;
- замер уровня первоначальной влажности доски;
- нагрев древесины – материал прогревается до температуры, при которой большая часть жидкости испаряется из наружных слоёв (именно в них содержится наибольшее количество влаги, составляющее до 40-50% общей массы дерева);
- сушка, режим которой зависит от первоначальной влажности сырья и выбранного режима работы;
- влаготеплообработка – в результате нагрева верхний слой древесины активно теряет влагу, тем временем внутри доски/бруса создаётся значительное напряжение, которое возникает из-за разницы в структуре слоёв; влаготеплообработка (или пропаривание) позволяет компенсировать внутреннее расширение, сделать наружные слои дерева эластичнее;
- охлаждение – на этом этапе состояние и уровень влажности всех слоёв древесины выравнивается; после чего цикл стартует вновь (при необходимости температура прогрева увеличивается или понижается).
Чтобы избежать ошибок в настройках параметров камерной сушилки для древесины, необходимо учесть условия обработки, подходящие для дуба, сопоставить табличные данные
Во время нахождения материала в камере важно соблюдать нормы расположения материалов и регулярно измерять влажность в нескольких местах
Подготовка площадки для хранения бруса
Правильно выбранная и обустроенная площадка для хранения профилированного бруса – это половина успеха. Обеспечить нормальные условия для складирования пиломатериала можно несколькими способами. Все они дотошно описаны в соответствующем ГОСТе. Здесь понятным языком опишем некоторые из них.
Самой идеальной площадкой для хранения бруса считается платформа из бетона – монолитного или плитного, без разницы. Как правило, на таких основаниях хранят пиломатериалы производители, у которых изготовление бруса поставлено на поток. Если же вы просто купили партию пиломатериала для строительства деревянного дома, сооружать бетонную платформу нецелесообразно.
Хорошей «подложкой» под складирование бруса являются железнодорожные шпалы (бетонные или деревянные). Этот вариант тоже доступен далеко не всем, но, если есть такая возможность, ею стоит воспользоваться. Тем более, что для хранения одного домокомплекта таких шпал понадобится совсем немного.
Как вариант, брус можно сложить на площадке, покрытой асфальтом или тротуарной плиткой. В любом случае, задача состоит в том, чтобы избежать укладки пиломатериала на «голую» землю.
Если, все же, на участке ничего вышеописанного нет, и в ближайшее время не планируется, складировать брус придется на земле. Как это сделать правильно? Во-первых, желательно выбрать участок, который находится повыше по уровню. В таком месте пиломатериал будет лучше продуваться, а также его не затопит водой в случае интенсивных осадков.
Далее следует соорудить хотя бы примитивную платформу из дешевого строительного пиломатериала. Главная задача – брус должен оказаться повыше от почвы. При этом, обустраиваемая площадка должна быть как можно более ровная.
Выбирая место для складирования партии строительного бруса, следует также позаботиться о том, чтобы строители имели нормальный доступ к материалу. Соответственно, обустраивать платформу надо поближе к месту сборки деревянного дома. Это значительно ускорит процесс строительства.
Хорошим шагом будет обустройство временного навеса над площадкой для хранения бруса. Соорудить примитивное накрытие можно хоть из палок и полиэтиленовой пленки. Обойдется такой навес почти бесплатно, а вот дорогостоящую партию бруса сохранить в надлежащем виде поможет очень сильно.
Обойтись можно и без навеса. Альтернатива описана ниже.
Нормы и правила безопасности
Вся территория складирования древесного сырья должна быть за асфальтирована, если такой возможности нет, то в крайнем случае она должна быть максимально очищена от инородных предметов. Такие предметы как гвозди, проволока, куски арматуры повышают вероятность прокола колес на погрузчике.
Вся трава, ветви должны быть также убраны. Подготовка не асфальтированной площадки осуществляется как правило бульдозером, для этого он выравнивает территорию, убирает с нее посторонние предметы.
Территория склада должна быть по максимуму ровной, без крутых съездов и подъемов. Рядом не должно быть каких либо ям. Все дефекты местности значительно снижают производительность работ на площадке и повышают риск возникновения аварийных ситуаций с техникой.
Многие забывают про пожарную безопасность. Территория должна быть оборудована гидрантами, должны быть противопожарные разрывы. При укладке на земле, необходимо делать минеральные полосы, для невозможности перехода огня по траве.
Высушивание древесины в помещении
Процесс сушки занимает довольно много времени. Самое лучшее место для хранения древесины – это помещение с температурой воздуха ниже, чем в жилом помещении. Древесину нужно хранить вдали от сквозняков. Также ее нельзя оставлять под солнцем. Это позволит сохранить естественный цвет древесины и даст ей высохнуть равномерно.
Когда древесина немного подсохнет, ее торцы необходимо покрыть слоем садового вара. Если его нет, то можете воспользоваться клеем ПВА. Дорогую древесину покрываются этими веществами полностью. Это не позволит деревянным заготовкам растрескиваться. Если же и клея не нашлось, то оберните брусья самой обычной бумагой. Ее нужно приклеить к материалу при помощи клейстера из крахмала.
Теперь, когда материал готов к использованию, то уложите его вблизи тепла. В качестве источника подойдет радиатор и тому подобное. Периодически брусья необходимо переворачивать. Запомните, что температура воздуха в помещении должна держаться на одном уровне. Не забывайте беречь дерево от сквозняка, чтобы не допустить появления трещин. Сколько времени понадобится материалу на полное высыхание зависит от размеров заготовок. Чем толще и длиннее они будут, тем дольше будут сохнуть.
Вопросы и ответы
Сколько там воды в этом дереве?
Влажная сосна содержит 300 литров воды на каждый куб. На каждый 3.5 куба использованной в стенах свежепиленной доски у вас 1 кубометр воды! Я могу ошибаться, но порядок примерно такой.
Когда покупать доску?
Сырую лучше покупать зимой.
Холодно, а значит меньше вероятность что она зацветёт и покроется плесенью при хранении.
Зима — не строительный сезон. Цена ниже. Плюс выше вероятность найти хорошую ровную доску. В сезон её обычно расхватывают профи.
Холодный воздух содержит очень мало влаги. Есть возможность хорошо просушить материал без всяких камер.
Какую доску покупать?
Только 1 и 2й сорт.
Выдержка из СП 31-105-2002 — основного документа для каркасного домостроения
Снип II-25 говорит, что влажность не выше 20-25%.
ГОСТ 8486 говорит, что снижать влажность нужно до 22% и меньше. Если больше, то антисептировать и сушить.
Какой влажности должна быть доска ЕВ при покупке?
Если брать под эту схему и собираетесь строить несколько месяцев, то можно 40% или немного больше. Если в осень и зиму, и рассчитываете собрать каркас за месяц, то только до 30%. Желательно не более 22-24%.
Доска может высохнуть не полностью, но даже так лучше чем собирать сразу из ЕВ. Между просветами в 5 и более миллиметров и в 0.5 мм большая разница.
Какой влагомер покупать?
Собрались строить каркасник — влагомер обязателен. Строители порекомендовали влагомеры игольчатые: влагомер KWB, влагомер CEM DT-125H, влагомер контактный 125 В ADA ZHM.
Это самый популярный вариант на Али https://aliexpress.ru/item/32915390795.html
Правильное название влагомера — гигрометр.
Эта штука обязательна для не опытного строителя. Сколько бы она не стоила помните — с помощью этого устройства вы экономите 150-200 тысяч рублей.
И для желающих строить из сухой доски он тоже необходим. Чтобы не продали «почти сухую» под видом сухой.
Как правильно мерить влажность древесины?
Измерять нужно строго по длинной стороне доски. С торца нельзя, так как торцы высыхают на порядок быстрее. С торца влагомер может показать, что доска сухая, а если измерить вдоль доски, она окажется влажной.
Когда сухая не строганная доска хуже влажной?
Вам могут предложить доску высушенную в камере, но не строганную. Проходите мимо. Такая доска хуже чем обрезная сырая доска естественной влажности. Вот слова строителя:
Что нужно для сушки леса на участке?
- На лесопилке нужно набрать реек для проставок между слоями досок. Шаг проставок очень важен. Укладываются под каждый ряд.
- Так же на местной доске объявлений нужно найти поддоны. На один слой минимум.
На какую высоту поднимать лес?
Чем выше поднимете лес, тем лучше будет циркуляция воздуха. Минимум 10см. Кто-то поднимает основание до 1 метра. Говорят, так дерево будет гораздо лучше проветриваться и сохнуть будет быстрее.
Надо ли сверху прижимать?
Да. Прижимайте дополнительно чем угодно: шпалами, блоками, клиньями. Иначе верхние ряды будут «бананами» и «саблями». Такие доски можно использовать в качестве коротышей.
Будет ли сохнуть лес при большой влажности и дожде?
Будет, но дольше. Если защитить от осадков. И если даже доска ЕВ промокла под дождём, за пару дней высыхает и теряет дальше влажность.
У кого нельзя покупать лес?
Ни на рынке, ни на пилораме покупать лес нельзя. Только у специализированных продавцов. У них и зимой и летом качество материала на уровне.
Если что-то пропустили или возникли вопросы, то вот подробный ролик на тему покупки леса:
Цитата автора ролика: Я глубоко убеждён, что досушенный до 22% и ниже лес, при этом обязательно антисептированный, ничем не уступит лесу камерной сушки. Погрешность в геометрии допустима при строительстве каркасника и с лихвой компенсирует цену леса камерной сушки.
Антисептирование медным купоросом
К числу проверенных и надежных фунгицидных средств относят соединения меди. Самым доступным антисептиком из этой категории является раствор медного купороса (сульфата меди). Он применяется для борьбы с плесенью, гнилостными грибами и другими агентами биоразрушения. Фунгициды этой группы нарушают биохимические процессы в клетках микроорганизмов, препятствуя их питанию и соответственно размножению. Антисептирование раствором медного купороса проводят по большей части в профилактических целях.
Достоинства этого самодельного и по-настоящему народного антисептика — дешевизна, простота обработки, относительная безопасность. Но вместе с тем у него есть и существенные недостатки. При своей, в общем-то, достаточной высокой эффективности, антисептик быстро вымывается из структуры дерева. По этой причине обработка древесины раствором медного купороса – не лучший вариант для конструкций, подверженных воздействию влаги. Также он меняет цвет дерева и вызывает коррозию металлического крепежа.
Приготовление антисептического раствора своими руками
В зависимости от условий, в которых эксплуатируется древесина, используют разную концентрацию раствора:
- для обработки закрытых деревянных конструкций подготавливают 3-5% раствор (300-500 г медного купороса на 10 л воды);
- для обработки древесины в бане и подвалах используют 10% раствор (1000 г на 10 л воды);
- для защиты уличных (закрытых) конструкций и элементов, контактирующих с землей, готовят 20% раствор (2 кг купороса на 10 л воды).
Антисептик замешивают в пластмассовой или стеклянной непищевой посуде (!). Для лучшей растворимости воду предварительно нагревают до 50-60°С. Купорос добавляют частями, постепенно подливая жидкость и тщательно перемешивая до полного растворения кристаллов.
В разведенном состоянии жидкость приобретает зеленый цвет: в зависимости от концентрации купороса глубина цвета может варьироваться от слегка зеленоватого до насыщенного изумрудного. Слабые растворы практически незаметны на поверхности дерева. Для цветовой индикации и лучшего контроля при нанесении допускается добавление небольшого количества перманганат калия (марганцовки). Обработку дерева осуществляют свежеприготовленным раствором.
Антисептик можно наносить только на сухую древесину, влажностью не менее 15%. В противном случае фунгицид не сможет должным образом впитаться в структуру материала. Раствор наносят кистью или методом распыления. Обработанные конструкции ограждают от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, давая время на полное впитывание и высыхание антисептика.
Защита дерева от возгорания
Наравне с биозащитой деревянные конструкции дома важно обезопасить от огня. Обе процедуры проводят одновременно, поскольку способ нанесения большинства огне- и биозащитных средств одинаков
Для предотвращения возгорания используют специальные пропитки – антипирены. Вы можете убить двух зайцев, применив комплексные огнебиозащитные средства — они защищают от пожара и от биопоражений. Более подробно о видах антипиренов и тонкостях огнезащитной обработки деревянных построек – читайте в отдельной статье.
Методы выпаривания
Один из древнейших способов сушки, который можно применять и в наше время, сохраняя должный уровень технических свойств материала. Стоит вернуться к главному вопросу: как сушить доски, чтобы не повело? Ответ на него предполагает более расширенный взгляд на технологии избавления от влажности. Не только ее содержание в структуре может вызвать негативные процессы деформации доски. Гораздо сложнее выводить природные соки древесины, которые затрудняют и механическую обработку на этапах подготовки изделия к монтажу.
В решении этих проблем и поможет процедура выпаривания при 60-70 °C. Необходимо взять тот же чан или другую металлическую тару, наполнить ее опилками и залить водой. Далее туда погружается доска, после чего емкость ставится на медленный огонь томиться. Данный процесс в конечном итоге не только способствует удалению глубинной влаги из структуры, но и физическому укреплению материала.
Зачем нужна сушка древесины
Каждый, кто знаком с пиломатериалами, знает, что в древесине есть влага. Существует понятие «естественная влажность» — это, если дерево растёт или его недавно спилили. Понятие «столярная влажность» относят к высушенным до 8-12% пиломатериалам.
Влажные пиломатериалы
В ходе сушки меняются размеры, и древесина усыхает. По степени усыхания породы дерева отличаются.
При высыхании на дереве появляются трещины. Если осина, липа, берёза и ольха почти не имеют трещин, то ясень, клён и дуб всегда трескаются при сушке.
Из мокрого материала не получаются качественными столярные изделия, так как в процессе эксплуатации такое дерево деформируется и растрескивается. Кроме того, сырые пиломатериалы подвержены гниению.
Чтобы сушка дерева давала хороший результат для столярных работ, пользуются базовыми рекомендациями:
- Пиломатериалы заготавливают осенью и зимой. В этот период не движется сок и влажность у дерева наименьшая.
- Для работы используют небольшие по размерам заготовки, так как после усушки они меньше подвержены деформации.
- Древесину твёрдых пород (ясень, граб, бук) нецелесообразно сушить в домашних условиях из-за сильного растрескивания.
Сушка древесины бывает следующих видов:
Естественная сушка
Пиломатериалы на открытом воздухе укладывают в штабеля. Для проветривания между слоями укладывают прокладки, а сверху защищают от осадков. При длительном хранении из древесины уходит влага, и она подсыхает.
Принудительная сушка
Существует большое разнообразие принудительных способов сушки древесины. Наиболее распространенным способом удаления влаги из древесины является вариант с использованием сушильных камер. В них регулируют температуру и влажность. Процесс сушки проходит значительно быстрее, чем в естественных условиях. Также в этой статье рассмотрены способы сушки при помощи инфракрасного излучения и при помощи солевого раствора.
Каждому столяру под силу попробовать один из следующих способов сушки пиломатериалов в домашних условиях.
Причины ускоренного разрушения дерева
Деревья, произрастающие в природе, обладают надежной защитой в виде собственной древесной коры. При строительстве зданий или изготовлении различных изделий из дерева кора удаляется, что влечет за собой нарушение древесной структуры под негативным влиянием внешней среды. Если на конструкциях нет пропитки для дерева от влаги и гниения, то они разрушаются вследствие следующих факторов:
- Грибки и плесень – часто поражают древесину в условиях влажности и ограниченного доступа воздуха. Дерево служит отличной питательной средой для вредных микроорганизмов, особенно если оно напитано влагой.
- Насекомые – наиболее распространенными врагами дерева являются жук-долгоносик, короед, древоточец, которые способны не только навредить древесине, но и полностью ее разрушить. Характерными признаками появления насекомых служат небольшие дырочки и канавки, видимые на деревянной поверхности.
- Влага – дожди, туманы, тающий снег, да и просто повышенная влажность внутри помещения приводят к разбуханию древесины и образованию трещин, а также благоприятствуют появлению гнили. Пропитка для дерева от воздействия влаги снижает водопоглощение материала, не влияя при этом на его способность «дышать».
В качестве дополнительных факторов, отрицательно воздействующих на дерево, стоит упомянуть ультрафиолетовые лучи, которые разрушают природное вещество лигнин, отвечающее за твердость и жесткость древесины. Под влиянием солнца деревянные изделия становятся более мягкими, теряют природный цвет и покрываются трещинами.
| Купить пропитку для дерева |
| 8 (495) 995 40 39 |
Степени усушки древесины
От того, насколько хорошо просох пиломатериал, зависит его качество и срок хранения. Здесь следует учитывать, что если производить лесозаготовки в зимне-осенний период, они получатся более качественными. Это связанно с сухостью деревьев в прохладное время года.
По степени усушки древесина бывает 3 видов:
- сильное усыхание – дуб, липа, бук, граб, клен, вяз, черешня, ольха, береза;
- умеренное усыхание – сосна, ива, белая акация, груша, ильм, тополь;
- слабое усыхание – лиственница, ель.
После усыхания материал меняет свои свойства и габариты, поэтому до окончания этого процесса никаких манипуляций с ним лучше не производить.
Технология просушивания древесины
Технология сушки древесины включает в себя использование современного оборудования с применением особых знаний и личного опыта. Поскольку сырье в необработанном виде не обладает той прочностью, которая от него ожидается, работать с ним необходимо аккуратно. При неправильном просушивании дерево может лопнуть или расслоиться по волокнам. Все это приведет к негодности пиломатериала.
Процесс сушки заключается в попеременном применении высоких и низких температур.Первый этап заключается в интенсивном нагреве материала. При достижении температуры испарения жидкости, материал теряет влагу из верхних волокон. При этом его масса также уменьшается , примерно, на 40-50%. Для нагрева могут использоваться различные источники тепла. Зачастую, их работа регулируется несколькими датчиками, благодаря чему весь процесс проходит равномерно и безопасно. Только в таком случае возможна быстрая сушка древесины.
Высокотемпературная сушка древесины способствует быстрому испарению влаги из верхних слоев древесины. Существуют и другие виды сушки, но все они так или иначе связаны с некоторыми капиталовложениями. Однако, в середине изделия остается достаточно много жидкости, которую также нужно выпарить. Если продолжить нагревать дерево, внутри образовывается избыточное давление. Поскольку внешние слои уже сухие, пар из внутренних волокон стремится выйти наружу. Внешние волокна менее эластичны, поэтому не выдержат внутреннего давления и лопнут. Чтобы этого избежать, применяют способ пропаривания.
Сырой материал подвергается действию перегретого пара, благодаря чему верхние слои дерева размягчаются и становятся более эластичными. Это позволяет накопившемуся пару внутри выйти наружу, не разорвав при этом древесину. Воздействие пара также регулируется датчиками для достижения полного высыхания.
После того, как материал просох полностью, его необходимо увлажнить до определенного соотношения. Такая процедура необходима, чтобы изделие обрело некоторую эластичность и упругость. Полностью сухой материал через чрезвычайно хрупкий и не допускается в использовании во время строительства. Увлажнение позволяет отрегулировать влажность внутренних и внешних волокон пиломатериала. Для достижения максимального эффекта, данные операции повторяются несколько раз, начиная с нагрева. Благодаря этому готовое изделие обладает и прочностью, и гибкостью
Важно правильно установить цикличность процессов и соблюдать все режимы сушки древесины
Как сохранить лес
Если древесина лежит длительное время, на ней появляются пятна гнили и плесени, ее эксплуатационные характеристики ухудшаются. Соответственно, срок службы и стоимость такого материала также становится меньше. Правильное хранение древесины происходит в больших штабелях, в которых на один квадрат площади приходится максимальное количество деревянных ресурсов. Благодаря такой плотности понижаются расходы на внутреннюю транспортировку, а также на уплату аренды. Для выгодной переработки древесины с минимальным количеством отходов необходимо, чтобы она была чистой – содержала меньшее количество мусора и коры. Исключить попадание на массив загрязняющего его песка и грунта можно, укладывая лес на специальные подставки, для изготовления которых можно воспользоваться нестандартным материалом.
Края штабелей фиксируются бревнами, уложенными поперек: так сила тяжести сооружения направляется к его центру.
Яркие солнечные лучи, и высокая влажность представляют опасность для древесины. От солнца она нередко растрескивается, а от воды начинает гнить
Поэтому так важно наличие хорошей вентиляции, или возможность хорошо проветривать помещение с хранящимся там материалом
Срок хранения пиломатериала во многом зависит от времени, когда они заготавливались. В зимне-осенний период деревья несколько суше, чем в летне-осенний.
Поэтому лесозаготовками лучше заниматься зимой или же осенью – так можно получить материал более высокого качества.
Способ 2. Купить и высушить
Купить доску естественной влажности в феврале, марте. Правильно сложить на участке, и примерно в мае, когда подсохнет, начинать стройку.
Как правильно сушить
Вот так. На пилораме набираете обрезков и прокладываете каждый слой с зазором со всех сторон.
Торцы надо прокрасить маслянной краской непропускающей влагу, чтобы осталось целым и меньше было «сабель» и «вертолётов».
Ищите ГОСТ 19041-85 и ГОСТ 3808.1-80 – как хранить и сушить доску правильно, насколько высыхает и за сколько времени.
Лучше сделать навес. Он же потом пригодиться при стройке. Когда будут осадки — будет где пилить, обрабатывать и сушить следующую партию. У навеса должны быть стены. Пусть не все, но от солнца должно закрывать. Можно просто из необрезной доски, со щелями. Заодно продуваться будет.
Не хотите делать навес – прикрутите к штапелю бруски, сделайте пародию на односкатную крышу. Накройте б/у профнастилом или шифером с Авито.
Солнце на доски попадать не должно. Плёнкой накрывать нельзя. Зацветёт.
Ценный опыт самостройщика Сергея:
Нужно ли антисептировать доску?
Если позволяют возможности, то да. Покроете антисептиком — точно избежите риска появления плесени.
Особенно важно когда покупаете “свежепил” влажностью 30-40%
Как антисептировать?
Сам процесс долгий и нудный. Подбирайте себе способ на практике:
- Валиком и кистью.
- Электрическим краскопультом или компрессором и распылителем. Есть мнение, что наносить из пульта самый плохой способ. Когда древесина влажная она почти не впитывает его.
- Вырыть в земле или сложить из досок подобие ванны, постелить баннерную ткань и налить антисептик. Пропустить каждую доску через неё.
- Мовильником. Открутить красную банку, одеть шланг, который опустить в 5-ти литровую бутылку с антисептиком.
Чем антисептировать?
Выбирайте, что по карману.
Хвалят антисептик хм-11. Он, как и любой антисептик, токсичный при нанесении. Причём первого класса опасности из-за бихромата натрия.
Но после обработки дерево безопасно, так как токсичный 6-ти валентный хром переходит в 3-х валентное состояние при химической реакции с целлюлозой древесины. После высыхания, если не облизывать доски, в теории, ничего вредного не выделяется.
Как защитить пиломатериал от воров
Штапель обычно сколачивают металлической лентой. Покупают баллон яркой краски при перекладке прокрашивают полосами по доске. Соседи точно не сопрут меченый, а разбирать и вести далеко тоже высокие риски.
Как хранить пиломатериалы
Пиломатериалы следует складывать штабелями, предварительно рассортировав по длине и ширине. Штабель возводят так, чтобы внутри него циркулировали воздушные потоки. Это нужно для более качественной просушки. В зависимости от того, какую толщину имеют деревянные заготовки, через каждые пол сантиметра между ними укладываются дополнительные прокладки. Их размер должен быть такими, чтобы между заготовками оставалась щель в 10 см.
Разместите штабеля длинной стороной поперек порывам ветра. Их торцы нужно обязательно покрыть известью. Она не даст им растрескиваться. Очень высокие штабеля выстраивать будет неразумно. Для того, чтобы защитить пиломатериалы от капризов погоды нужно соорудить навес из рубероида и толя. Он должен на полметра выступать за границы штабеля.
Сколько сохнет доска естественной влажности
Естественная сушка происходит под влиянием атмосферного циркулирующего воздуха, испаряющего влагу из древесины. Процесс сушки влажных пиломатериалов, как правило, начинается сразу после распиловки, что предупреждает появление червоточин и гнили, а сама обычная сушка древесины совмещается с хранением. При этом сушить древесину надо обязательно в тени, под навесом и на сквозняке.
Если сушка древесины осуществляется на солнцепеке, то внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. В результате из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится. Следует иметь в виду, что уложенные в штабель пиломатериалы весной и осенью сохнут хуже, чем летом, а в зимний период процесс сушки вовсе останавливается.
Более интенсивно процесс сушки древесины происходит в июне. Время сушки хвойных пиломатериалов, уложенных штабелем с прокладками в естественных условиях до 18 — 22% влажности приведено в таблице ниже.
Месяц укладки пиломатериалов для сушки | Номер климатической зоны | Срок сушки в днях при толщине пиломатериалов, мм | ||
15-20 | 32-50 | 55-75 | ||
| Март, апрель, май | 1 | 34-38 | 43-51 | 55-64 |
2 | 30-34 | 38-47 | 51-60 | |
3 | 26-30 | 34-36 | 43-51 | |
4 | 13-15 | 17-22 | 22-30 | |
| Июнь, июль | 1 | 13-17 | 22-43 | 43-55 |
2 | 10-13 | 17-34 | 34-51 | |
3 | 9-10 | 15-22 | 26-34 | |
4 | 8-9 | 13-15 | 17-25 | |
| Август, сентябрь | 1 | 30-34 | 43-51 | 55-60 |
2 | 26-34 | 36-43 | 47-55 | |
3 | 22-30 | 30-38 | 43-47 | |
4 | 11-17 | 20-26 | 30-34 | |
| Октябрь | 4 | 12-28 | 25-32 | 34-45 |
Далее представлена таблица климатических зон, которые указаны в первой таблице.
Номер | Регионы, входящие в климатические зоны. |
| Архангельская, Мурманская, Вологодская, Куйбышевская, Пермская, Свердловская, Сахалинская, Камчатская, Магаданская области, северная половина Западной и Восточной Сибири и Коми, северная часть Хабаровского края и восточная часть Приморского края | |
| Карелия, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, южная часть Хабаровского края и западная часть Приморского края | |
| Смоленская, Калининградская, Московская, Тверская, Орловская, Тульская, Рязанская, Ивановская, Ярославская, Нижегородская, Брянская, Челябинская, Владимирская, Калужская, Костромская, Амурская области, южная часть Западной и Восточной Сибири, республики Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Башкоторстан, Удмуртия | |
| Курская, Астраханская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Оренбургская, Воронежская, Пензенская, Тамбовская, Ростовская, Ульяновская области, Северный Кавказ |
Следует отметить, что сушка пиломатериалов резко сокращается с середины августа.
Сколько сохнет доска 50 мм
Все зависит от начальной влажности древесины,ее толщины, породы, проветриваемости и влажности помещения, толщины прокладок.
На улице, при атмосферной сушке, сосна (ель) толщиной 40 мм и начальной влажностью 50-60%, на прокладках толщиной 25 мм, сохнет в среднем 50-60 суток в осенне-зимний период и 30-40 в весенне-летний.
Как сушить доску на улице
Пред началом сушки досок необходимо подготовить поверхность. Ее застилают гидроизоляционным материалом.
Выделяют некоторые правила, по которым нужно сушить доски:
- Правильная укладка;
- Направление потока воздуха (доски размещают поперек потока);
- Размер штабеля (оптимальный вариант: ширина не более 0,8 м, расстояние до нижнего слоя 0,7 м);
- Правильное размещение опор штабеля;
- Верх штабеля должен быть сплошной горизонтальной плоскостью;
- Доски должны быть максимально защищены от осадков.
Как можно быстро высушить доски в домашних условиях?
Бывают и такие случаи, когда вам необходимо быстро высушить доски. Есть ли такой способ? Да, конечно. Оберните доску в 5-15 слоев бумаги, один слой целлофана и проделайте в последнем дырочки. После этого поместите доску на теплую батарею.
В квартире отлично подойдет подоконник. Учитывая, что всю влагу забирает бумага, меняйте ее несколько раз в течение суток. И переворачивайте доску. При толщине в 3 см для сушки достаточно будет 4 суток. Главный минус такого способа – это то, что доска коробится. Но вы легко можете исправить ситуацию с помощью рубанка.
