Технология кладки облицовочного кирпича + видео

Приступаем к укладке

Дальше мы сформировали пошаговую инструкцию по укладке облицовочного кирпича.

Шаг 1. Нижний ряд

Перед укладкой кирпичи ненадолго замачивают в воде, чтобы они не тянули влагу из раствора. Поскольку длина стены не всегда кратна количеству кирпичей, то традиционно нижний ряд кладут без раствора – чтобы можно было подрезать кирпич в случае необходимости. Однако, как мы уже говорили, профессионалы не советуют нарушать целостность облицовки. Обойти сложность можно с помощью тонкой регулировки толщины вертикального шва: его увеличение или уменьшение на 1-1,5 миллиметра в большинстве случаев позволит совместить длину стены с определенным количеством целых кирпичей. Тем не менее людям, незнакомым с укладкой, мы все же советуем обойтись в нижнем ряду без раствора.

Шаг 2. Углы

Укладку всегда начинают с углов. Их необходимо выложить на высоту 5-6 рядов. Для этого положите квадратный прут на внешний край уже уложенного нижнего ряда. Возьмите кельмой раствор и аккуратно нанесите его на нижний ряд. Разровняйте слой и уложите сверху кирпич так, чтобы он плотно лег на металлический прут по всей длине. Приложите уровень и при необходимости подбейте ручкой кельмы ту сторону кирпича, которая перекошена. После того как добьетесь горизонтальной ровности, аккуратно выньте прут и уберите излишки раствора. Далее повторите операцию с другой стороны угла. Таким образом поднимите нужное количество рядов.

Шаг 3. Укладка рядов

Далее предстоит непосредственно облицовка стен. Между угловыми кирпичами второго ряда нужно натянуть строительный шнур и зафиксировать его поверх кирпичей. Этот шнур – уровень вашего второго ряда, все кирпичи в этом ряду должны лежать верхней кромкой вровень с ним.

Расставьте кирпичи второго ряда поблизости. Они должны стоять на торце. Положите квадратный прут на нижний ряд и нанесите раствор по аналогии с нанесением раствора на углах. Нанося кельмой немного смеси на торцы стоящих под рукой кирпичей, их аккуратно укладывают в ряд. Каждый кирпич подбивают рукояткой кельмы, чтобы он встал точно «по шнуру»

После того как кирпичи уложены на всю длину прута, его нужно осторожно вынуть

Не выкладывайте больше 5–6 рядов за один раз – от большой нагрузки может деформироваться кладка нижних рядов.

Таким способом, ставя и вынимая прут, а также используя шнур в качестве уровня, вы будете продвигаться вдоль каждого ряда.

Шаг 4. Откосы

Откосы оконных и дверных проемов чаще всего укладывают по угловому принципу или же тычковой кладкой. Но при этом нередко используют кирпич другого цвета, чтобы придать разнообразие отделке.

вариант облицовки углов и откосов

Допустим также и выступ откосного кирпича относительно общего уровня облицовки.

Шаг 5. Расшивка швов

После того как вы уложили 5–6 рядов, нужно остановиться. Во-первых, раствору надо схватиться, чтобы можно было, не боясь деформации, продолжить укладывать верхние ряды. Во-вторых, пока смесь еще не до конца застыла нужно сделать расшивку швов – их декоративное выравнивание.

Сначала с фасада удаляют крошки раствора, облицовку обметают и увлажняют водой. Для расшивки необходим специальный раствор из цемента, извести и песка. Цемент и известь мешают в равных пропорциях, а затем добавляют десять частей песка. Все это разбавляют водой, чтобы получилась пастообразная масса. Этой массой и необходимо заполнить швы.

В описании инструментария мы упоминали металлический круглый прут диаметром 10 мм. Классическая расшивка – полугруглая, поэтому можно использовать прут. Однако существуют много видов расшивок. Чтобы придать швам нужную форму используют специальный инструмент, который так и называется – расшивка. С ним в комплекте обычно идут разные насадки.

Как сделать забор из кирпича своими руками: подготовка к строительству

При планировке стены вокруг владения нужно быть уверенным в том, что границы обозначены правильно, и строить только в их пределах, так чтобы фундамент не выходил за линию границы.

Кирпичи очень разнообразны по цвету, текстуре и форме. Для строительства забора вполне подойдут обычные облицовочные кирпичи. Можно использовать и широко распространенные дешевые силикатные и керамические кирпичи. Правда, в таком случае эстетическая сторона кирпичного забор а, возведенного своими руками, будет не на высоте.

Размеры кирпичей стандартны. Кирпичи обычного формата имеют габаритные размеры 250 х 120 х 65 мм. Производимые формы: полуторный (1,4 нормального) — 250 х 120 х 88 мм; двойной (2,1 нормального) — 250 х 120 х 140 мм. Применяются кирпичи и других размеров: «евро» (0,7 нормального формата) — 250 х 85 х 65 мм; модульный одинарный (1,3 нормального) — 288 х 138×65 мм.

Материалы для кирпичного забора, возводимого своими руками, показаны на фото:

Грани кирпича имеют следующие названия:

• постель — рабочая грань изделия, расположенная параллельно основанию кладки;
• ложок — средняя по площади грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели;
• тычок — наименьшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели.

До того как построить забор с кирпичными столбами, сначала тщательно продумайте, какое именно ограждение вам нужно. Простейшая схема поможет в общих чертах понять, какая ограда вам подходит. При высоком заборе нижняя часть объекта, расположенного внутри усадьбы, не просматривается наблюдателем, который находится на расстоянии. Если исходить из того, что нижний этаж с пристроенными к нему хозяйственными сооружениями лучше скрыть от посторонних взглядов, то, согласно подсчетам, в большинстве случаев оптимальной будет высота ограждения 1,8—2 м. Перелезть через нее человеку среднего роста будет довольно трудно, а любоваться верхней частью здания такой забор не помешает. При необходимости подобный расчет можно выполнить для различных точек по границам владений.

Стена такой высоты — достаточно серьезное сооружение, ей требуются простеночные опоры (столбы). Например, стену вполкирпича толщиной 120 мм и высотой до 450 мм можно строить без столбов (кроме концевых, которые ставят в любом случае). При высоте до 675 мм в нее встраивают квадратные простеночные столбы (имеющие толщину не менее двойной толщины стены) на расстоянии 3 м друг от друга. Забор в один кирпич толщиной 250 мм и высотой до 1,35 м тоже можно построить только со столбами по углам. При высоте до 1,8 м в стену встраивают квадратные простеночные столбы (имеющие толщину не менее двойной толщины стены) на расстоянии 3 м друг от друга. Кроме того, опорные столбы ставят там, где требуется дополнительная прочность, — например, для поддержки ворот или калитки.

Перед тем как сделать забор из кирпича, нужно все правильно рассчитать. Планировку площадки под стену с простеночными столбами проводят следующим образом: измеряют расстояние, на которое будет протянута стена, и размечают точки, где нужны столбы. Это требуется для того, чтобы в этих местах выложить более широкий фундамент.

Прежде чем приступать к кладке кирпичного забора, нужно защитить нижнюю часть ограждения от проникновения поверхностных вод, иначе постройка окажется недолговечной и забор быстро начнет разрушаться снизу. Для этого необходимо изолировать кладку стен забора от фундамента — цоколь выкладывают выше уровня грунта на 100 мм и прокладывают гидроизоляционный слой. Верхнюю часть цоколя покрывают мастикой, а на нее укладывают слой гидроизоляционного материала, например рубероида. При отсутствии мастики, перед тем как сделать забор из кирпича своими руками, укладывают рубероид в два слоя, сверху кладут слой раствора и начинают выкладывать первый ряд кирпичей. Правда, для подпорных и свободно стоящих тонких стен подобная гидроизоляция не всегда подходит, поскольку этот слой может снизить прочность кладки. Но в других случаях, особенно если стена примыкает к дому, гидроизоляция необходима.

Невысокие (менее 600 мм) заборчики вполкирпича можно построить прямо на плитах мостового покрытия, если они были уложены на основание из щебня с раствором. Однако для обеспечения прочности и устойчивости (особенно на глинистых и торфяных грунтах) стены кирпичной ограды следует строить на соответствующем ленточном фундаменте.

Далее вы узнаете, как правильно залить фундамент под кирпичный забор.

Подготовка к кладке. Инструменты и приспособления

Перед кладкой керамического кирпича нужно позаботиться о необходимых инструментах и приспособлениях для работы.

• Мастерок (кельма). Треугольный либо четырёхугольный. Нужен для накладывания и разравнивания раствора. А его ручка пригодится для подбивания уложенного кирпича.
• Уровень. Для контроля горизонтальности укладки кирпичей. Лучше 2 уровня-короткий и длинный.
• Рулетка. Для измерения расстояний, длин.
• Шнур. Для того, чтобы наметить линию каждого ряда. Должен быть длиной в будущую кирпичную стену.
• Шаблон. Для того, чтобы раствор был нанесён ровно и аккуратно.
• Порядовка. Металлический инструмент с отметками для создания ровных кирпичных рядов кладки.
• Отвес. Для вычисления вертикальных линий ровной кладки.
• Угольник. Для того, чтобы измерить прямые углы.

• Кирка, или кайло. Для обтёсывания.
• Плоская металлическая согнутая палочка. Для расшивки швов. Ручку используют для расширения раствора между только что уложенными кирпичами.
• Строительные очки и строительная одежда. Применяют для предохранения от повреждений, грязи, попадания пыли и раствора в глаза, на одежду.
• Стиральный порошок, моющее средство или глина. Для увеличения тягучести и пластичности раствора.
• Строительная тачка или ведро ( или любая ёмкость. Для подвоза свежеприготовленного раствора к месту кладки и для удобства.
• Лопата (совковая, штыковая). Для того, чтобы набрать раствор.
• Раствор для кладки. Обычно это просеянный песок, цемент и вода в разных пропорциях. В зависимости от кладок. Применяют также строительный клей.

Варианты и выбор панелей ПВХ

Все виды пластиковых панелей производятся на основе поливинилхлорида. При этом изделия разделяются на 2 типа.

Первый вариант представляет собой панели, которые полностью изготовлены из ПВХ или винила высокого качества. Структура таких элементов однородная, что обеспечивает прочность и надёжность изделий. Такие ПВХ панели востребованы на рынке и часто используются для обшивки фасада зданий.

Панели ПВХ могут имитировать любой материал для отделки фасада

Второй вид изделий ПВХ является комбинированным и состоит из двух слоёв. Внешняя оболочка защищает панели от выцветания и воздействия атмосферных факторов, а внутренний слой обеспечивает жёсткость и прочность элементов. Такие панели обладают более высокой стоимостью и нечасто используются для отделки фасада.

Панели представляют собой элементы с отверстиями для крепления

В зависимости от внешнего вида изделия из ПВХ разделяются на следующие виды по типу имитируемой поверхности:

камень;кирпич;дерево, брус;мрамор.

Внешние отличия не влияют на характеристики изделий и учитываются только при разработке дизайна фасада

При выборе материала стоит обратить внимание на его толщину, которая может составлять 15, 17, 18, 21 мм. Определённый вариант подбирается в зависимости от климатических условий региона

А также важно учесть принцип укладки, по которому будут крепиться элементы

Монтировать панели можно горизонтальным или вертикальным методом

А также важно учесть принцип укладки, по которому будут крепиться элементы. Монтировать панели можно горизонтальным или вертикальным методом. В первом случае выбирают панели небольшого размера, а для вертикального монтажа необходимы изделия с большими параметрами, во всю высоту стены

В первом случае выбирают панели небольшого размера, а для вертикального монтажа необходимы изделия с большими параметрами, во всю высоту стены.

Как правильно делать кирпичную кладку?

Первый ряд «насухую»

Этот подготовительный этап обязателен. Он поможет рассчитать количество кирпичей, даст возможность познакомиться с самим процессом, но не наделать ошибок.

Карандашом фиксируют расположение кирпичей. На фундаменте (цоколе) ставят отметки: сначала на углах, там, где будут находиться края кирпичей. Для облегчения, ускорения дальнейшей работы лучше их проставить по всему периметру конструкции.

Первый ряд «на мокрую»

Этот этап наиболее ответственный, так как от качества первого ряда будет зависеть прочность и вид всего здания. Поэтому величайшая аккуратность во время этой операции не рекомендация, а правило.

После окончания первого ряда снова проверяют высоту всех кирпичей, их вертикальность, отсутствие смещения относительно фундамента (цоколя). Точно таким же образом, начиная с углов, перемещая шнур-причалку, сооружают следующие ряды.

Методы кладки кирпичей: вприсык, вприжим

Как правильно делать кирпичную кладку? Вообще, ответов на этот вопрос есть два. Один из них называется странно — «вприсык» (кажется, что «впристык» было бы логичнее). Другой вариант «ломания языка» более понятен: это «вприжим». Рассказать об этих техниках необходимо.

«Вприсыкной» метод

Причалки натягиваются по верхним ребрам будущего ряда. Для идеального результата советуют натягивать 2 шнура: не только с внешней, но и внутренней стороны стены.

Этот способ не гарантируется, что идеальный результат получится с первого раза, поэтому только предварительная тренировка поможет приобрести хотя бы минимальный навык.

Техника «вприжим»

Начинается работа точно также: с натягивание шнура и распределения кладочного раствора. Однако дальнейшие действия отличаются.

Уложенный элемент подгоняют рукояткой инструмента. Следующий камень кладут точно так же. Лишний раствор срезают, укладывают в швы, сверху, либо убирают обратно в емкость.

Виды швов

Знакомство с этапами кладки не единственное, что необходимо мастеру. Ему нужно знать хотя бы самые популярные, простые виды швов. Для кирпичной кладки применяют такие варианты:

Еще один распространенный способ — создание швов вровень с поверхностью. Этот метод используют там, где нужно избежать скопления сажи: при сооружении дымоходов, каминов, печей. Иногда полные швы выбирают для декоративной кладки.

Советы

• При выкладке стен из кирпича необходимо следить за тем, чтобы швы в других рядах не совпадали, в противном случае стена потеряет свою устойчивость и под воздействием силы развалится.
• Необходимо с особой тщательностью подходить к строительству и перед тем как класть кирпичную стену, лучше всего нарисовать план работы, где будет указано необходимое количество кирпича и количество выложенных рядов.
• Если нет практики в выкладывании облицовочного кирпича, но возникла такая необходимость, то можно прибегнуть к традиционной кладке обычного строительного кирпича — результат будет тот же. Облицовочный кирпич отличается от обычного только более эстетичным видом и своим предназначением. Если все же возникли сомнения, то укладка облицовочного кирпича показана на нашем сайте в поэтапном видео, посмотрев который можно без труда выполнить задуманное.
• При расчете необходимого количества кирпича, нужно к полученному числу прибавить процентов 10% от общего объема, это необходимо потому, что примерно десятая часть кирпичей ломается при укладке.
• Для того чтобы раствор и кирпич имели наибольшую степень сцепления, необходимо предварительно перед укладкой на раствор смочить кирпич в емкости с водой.
• Чтобы правильно научиться класть кирпичную кладку необходимо терпение и спешка здесь неуместна. Строительный раствор засыхает не сразу, поэтому при необходимости можно поправить некоторые недочеты в работе.

Если после прочтения статьи у вас так и не появилась уверенности в том, что вы сможете самостоятельно выложить кирпичную стену, можем посоветовать посмотреть видеоролик о том как класть кирпичную кладку. Видео наглядно и подробно покажет все этапы работы.

Пусть стены вашего дома всегда будут крепкими и надежными!

Лучшие материалы для отделки цоколя

Цоколь — это часть фундамента, которая приподнята над землёй и опоясывает нижнюю часть здания. Защищает от влаги, промерзания, загрязнения, появления плесени и заселения насекомых. Чтобы цоколь смог выполнять эти функции, его надо отделывать водонепроницаемым защитным слоем, который придаст завершённый облик всему зданию.

Виды цоколя

Приступая к выбору отделочного материала, следует учитывать конструктивные особенности цоколя, который бывает трёх видов:

• Выступающий, который выходит за контуры здания на несколько сантиметров. Идеальный вариант для стен небольшой толщины. Требует обязательных защитных отливов для стока воды.
• Возведённый вровень со стеной. Выполненный заподлицо цоколь увеличивает вероятность скопления конденсата внутри строения.
• Западающий, когда контур цоколя меньше по диаметру, чем контур дома. Экономичный вариант, не требует дополнительных водоотводов.

При любом варианте цоколь необходимо защищать внешней влагостойкой отделкой, чтобы предохранить фундамент и здание от разрушения.

Требования к материалам

Облицовочные материалы и способы отделки цоколя должны отвечать следующим требованиям:

• 100% водонепроницаемость;
• не подверженность гниению и плесени;
• морозостойкость;
• стойкость к воздействию УФ-лучей;
• механическая прочность;
• устойчивость к резким колебаниям температурного режима.

Необходимо обратить внимание на вес, совместимость с внешним видом всего здания, учесть время и трудозатраты, которые придётся вложить в облицовочные работы

Общие правила, которые необходимо соблюдать при выполнении облицовки верхней части фундамента:

• перед началом работ поверхность цоколя необходимо тщательно очистить, отшкурить, обработать антисептическим раствором;
• при необходимости, выровнять по вертикали с помощью грунтовки;
• на выступающем цоколе сформировать верхний срез с уклоном для отлива дождевой воды.

Только при соблюдении этих требований и правил можно быть уверенным, что фундамент частного дома будет прочным и выдержит испытание временем.

Отделка цоколя штукатуркой

Оштукатуривание цоколя — достаточно надёжный способ отделки цоколя частного дома. Долговечность штукатурки зависит от раствора и соблюдения технологии нанесения. Многие застройщики выбирают этот вариант отделки цоколя как наиболее доступный по стоимости и универсальный по дизайну. Популярностью пользуются следующие виды штукатурных смесей для отделки цоколя:

• минеральные;
• акриловые;
• силикатные;
• силиконовые (на основе жидкого стекла).

• множество вариантов нанесения, оттенков, видов смесей;
• возможность исправить огрехи в процессе нанесения;
• ремонтопригодность в процессе эксплуатации;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• высокая механическая прочность;
• относительная стойкость к атмосферным воздействиям;

Последнее преимущество во многом зависит от основного наполнителя штукатурного раствора.

Есть у такого вида облицовки и недостатки:

• со временем обсыпавшуюся штукатурку необходимо обновлять;
• трудозатратный и долгий процесс нанесения;
• сильная зависимость долговечности штукатурки от соблюдения технологии и качества раствора.

С помощью штукатурных смесей можно воплотить в жизнь интересные дизайнерские задумки. Декоративная штукатурка предполагает добавление в раствор колера, использование техники оштукатуривания с «ворсистой поверхностью». Долговечностью, декоративностью, прочностью отличается мозаичная штукатурка, которая представляет собой смесь мраморной крошки и акриловой смолы.

Отделка цоколя фасадными (цокольными) панелями

Фасадные панели — это многослойный строительный материал в виде сэндвича, который обеспечивает эстетическую привлекательность и имеет хорошие теплоизоляционные характеристики. Виниловые и акриловые ПВХ панели отличаются дешевизной и легким весом. Эффектно смотрится отделка цоколя панелями под камень.

• наличие эффективного теплоизоляционного слоя;
• крепкий и прочный наружный слой;
• не утяжеляет конструкцию здания;
• относительно невысокая цена;
• устойчивость к огню (кроме виниловых, которые плавятся, не поддерживая процесс горения);
• отличные эстетические свойства.

Недостатки панелей для отделки цоколя:

• хрупкие, требуется аккуратность при монтаже;
• не ремонтопригодны.

Панели используются для цоколя частного дома, где меньше шансов случайного повреждения.

Отделка цоколя натуральным камнем

Натуральный камень — красивый и дорогой материал для облицовки цоколя. Используются речной камень, известняк, мрамор.

Достоинства отделки цоколя камнем:

• экологичность;
• долговечность;
• эффектный внешний вид.

Подбор инструментов

Перед укладкой кирпича следует озаботиться правильным выбором инструмента. Необходимо наличие:

• мастерка (либо кельмы) – металлической лопатки с рукояткой, используемой для кладки цементного раствора, удаления его излишков и подравнивания кирпича;
• строительных уровня либо шнура – для контроля за ровностью кладки;
• болгарки, укомплектованной алмазными кругами, применяемыми при резке кирпича;
• молоточка, имеющего кирковый боек, для расколки кирпича;
• прута из металла с квадратным сечением 10х10 мм для аккуратной выделки швов;
• прута из металла с круглым сечением 10 мм для осуществления расшивки;
• болтов-анкеров и профилей либо вязальной проволоки, необходимых при подвязке облицовки с несущей стеной.

Пример кладки кирпича по шнуру Источник строимсвоимируками.рф

Перевязка: назначение и виды

Чтобы набрать необходимый запас прочности и хорошие несущие характеристики, кирпичная стена должна стать своего рода «монолитом». Необходимая прочность обеспечивается за счет смещения швов в разных рядах. Это и есть «перевязка». Именно благодаря данному приему состоящая из множества кирпичиков конструкция становится единым целым и способна выдерживать большие нагрузки.

Первым рядом на фундаменте всегда является тычковый. Таким же рядом кладка должна заканчиваться

Для этих рядов важно очень важно использовать именно целые кирпичи

Цепная (однорядная) перевязка

Если стенка не будет в дальнейшем подвергаться отделке, то это самый лучший вариант. В результате вы получаете эстетически привлекательную и очень аккуратную стенку.

Таким образом может быть сложена наружная или несущая стена.

Чтобы сэкономить, при кладке в последнем варианте в качестве внутренних кирпичей можно использовать б/у материалы или кирпичи неприглядного характера. Они все равно будут замурованы внутри стены и к их внешнему не предъявляется таких жёстких требований, как к наружным элементам.

На иллюстрации ниже представлены правильные варианты примыкания стенок.

По технологии, кладку начинают с углов. Между углами натягивают бечевку. И после этого уже приступают к кладке стенки.

Далее на иллюстрациях вы видите схемы угловых кладок в 1, 1,5 и 2кирпича соответственно.

Многорядная перевязка

Такая кирпичная кладка дома обычно используется, если стены планируется утеплять и отделывать. Стартовый и завершающий ряды также тычковые.

Если кладка выполняется в один кирпич, то 6 ложковых рядков перемежает один тычковый. В случае с полуторной кладкой та же история, но ложковых рядов 5.

Чтобы обеспечить перевязку внутри ложковых рядов, пользуются дроблеными кирпичами. С их помощью смещаются швы.

На иллюстрации ниже вы видите кладку в 2кирпича в местах примыкания стенок.

И, разумеется, не забываем о важности кладки углов. От того, насколько правильно и точно они будут выставлены, зависит качество кладки основной площади стенок

На рисунках кладки в 1 и 1,5киприча соответственно.

Наружные стены из силикатного кирпича и их морозостойкость

Наружные стены в первую очередь страдают из-за атмосферных осадок и воздействия морозов. Чтоб обеспечить долговечность кладки из кирпича необходимо учитывать морозостойкость.

Морозостойкость – это способность кирпича сохранять свои прочностные и физические характеристики при попеременном замораживании и оттаивании. Во время испытаний кирпич насыщают влагой, замораживают и размораживают. Когда он начинает терять массу и прочность считают количество циклов и устанавливают соответственный показатель морозостойкости.

Минимальный показатель – 35, но лучше брать кирпич с морозостойкостью 50.

Свойства, виды и параметры кирпича

стандартный цвет облицовочного кирпича

Рваный кирпич, сделанный своими руками будет смотреться лишь в том случае, если правильно подбирается само изделие. Конечно, немало зависит и от самого процесса укладки. В отличие от других приспособлений, которыми насыщен рынок, облицовочный кирпич должен иметь особый вид. В нем четко должны различаться цвета и оттенки.

Главным же отличием считается то, что облицовочный материал имеет особые параметры. В нем четко прописаны углы, размеры и торцы. Качественное изделие не должно иметь существенных повреждений, глубоких царапин или сколов.

Размер считается нормальным, если:

1. Длина равна не менее 4,4 миллиметра.
2. Ширина не менее 3,3 миллиметра.
3. Толщина не менее 2,3 миллиметра.

В зависимости от качества изделия и его длительности в эксплуатации, различают клинкерный и простой кирпич. Простой отличается высокой устойчивость к проникновению воды, потому имеет большее число отверстий. Нередко применяется силикатный двойной, известный под маркой М 150.

Облицовка оконных проемов кирпичом должна соблюдать четкие размеры, а потому важно знать основные размеры:

• Обыкновенный кирпич — 250 Х 120 Х 65;
• узкий — 250 Х 60 Х 65;
• утолщенный — 250 Х 120 Х 88; 250 Х 107 Х 65; 230 Х 107 Х 65.