Проводка наружная
Наружная электропроводка в каркасном доме своими руками выполняется без особых проблем, существует несколько её вариантов.
Открытый кабель
Можно использовать жёсткий кабель с двойным или тройным изоляционным слоем, выполненным из негорючих материалов. К стенным поверхностям такой проводник крепится специальными скобами. Между стеной и кабелем необходимо укладывать асбестовую либо металлическую подложку, которая должна быть шире проводника на 1 см с обеих сторон. Это надёжный и экономичный способ прокладки, но не вполне эстетичный, особенно если необходимо рядом располагать несколько кабелей.
Когда дизайн помещений выполнен в ретро-стиле, то симпатично и оригинально будут смотреться витые провода на керамических или фарфоровых роликах (изоляторах).
Электротехнические трубы
Можно при наружной прокладке проводов размещать их в электротехнических гофрированных трубах, для изготовления которых применяют специальные негорючие материалы. В трубах можно поместить одновременно несколько проводников, к стенам они крепятся при помощи специальных клипс. Такая проводка выглядит компактно, к тому же труба изолирует кабель от легко воспламеняющихся поверхностей стен и защищает от возможных внешних повреждений. Но выглядит труба совсем не презентабельно, к тому же она слишком уж хорошо собирает на себе пыль, которую практически нельзя очистить.
Кабель-каналы
Гораздо аккуратнее, чем гофрированные трубы, будут смотреться кабель-каналы. Тем более что сейчас на рынке электротоваров можно подобрать их под любой интерьер (они выпускаются в разном цветовом исполнении).
Но так как в каркасном доме вряд ли можно встретить кривые оштукатуренные стены (чаще всего используются гипсокартонные листы или вагонка), то прокладка проводов в кабель-каналах считается хорошим вариантом.
Кабель-каналы представляют собой пластиковые короба, которые крепятся к стенам и потолкам с помощью клея или саморезов. Для их изготовления применяют огнеупорный высококачественный пластик. Они бывают разной ширины в зависимости от того, сколько кабелей и какого сечения одновременно в них прокладывается. Когда проводники будут уложены в короба, сверху они закрываются фиксирующимися крышками. Пример такой проводки на видео:
Ещё один недостаток применения кабель-каналов в том, что со временем каркасный дом даёт усадку, и пластиковые короба могут потрескаться. В этом случае электрическую разводку придётся переделывать. Но в то же время есть и преимущества такого способа прокладки – это дёшево и легко монтируется.
— Что выбрать: колодец или скважину?
Тут стоит начать с того, что в сухие годы многие колодцы оказывались без воды. Что касается скважины: то такую ситуацию представить сложно. Но скважина дороже колодца. Если мы говорим именно о скважине, потому сегодня не мало фирм, которые делают дырки на участке – но скважинами это не является. Нормальная скважина подразумевает обсадные трубы, фильтр на конце скважины, перед установкой этого фильтра должна быть промыта полость и обязательно должен быть паспорт на скважину. В паспорте указывается информация о том, какой организацией произведены работы, сколько воды даёт эта скважина и обозначены гарантийные обязательства. Минувшим летом метр такой скважины стоил 4, 5 тысячи рублей. Сколько метров понадобится? Тут ответ с достоверностью порядка 90% должны дать специалисты: которые, прежде чем начинать, изучают всю информацию об участке. Профессионалы не делают скважины «вслепую». Те, кто делают дырки в земле, как правило, гарантий не дают и анализа воды не делают.
Ввод кабеля в дом
Прежде чем по проводам внутри дома пойдёт ток, домовую электросеть необходимо подключить к сети поставщика электроэнергии. Ввод электрики в дом может осуществляться одним из двух способов:
- Надземным;
- Подземным.
Выбор одного из них зависит от расположения дома и бюджета строительства.
Подземный способ подсоединения внешней электросети считается более эстетичным и безопасным. В то же время, и стоит он дороже. Траншея, которая ведёт к дому, должна быть правильно обустроена, защищена от грунтовых вод и сдвигов земли. Обычно и требуемая длина кабеля больше.
Надземный или воздушный способ существенно дешевле. Но такой провод может, например, порваться от сильного ветра. Стоимость работ может вырасти, если расстояние от источника электроэнергии до дома превышает полкилометра — придётся устанавливать дополнительные опоры освещения. Существуют различные ограничения относительно взаимного расположения электрических проводов и пешеходных дорог.
Независимо от выбранного способа ввода тока в дом, требования к самой проводке, по которой он будет подаваться, — одинаковы. Его жильность строго зависит от мощности передаваемой энергии. Если она стандартная и не превышает 220 В с однофазным подключением, кабель должен быть трёхжильным. Пятижильный необходим тогда, когда к каркасному дому подводят популярное нынче трёхфазное подключение, мощностью 380 В.
Первым делом, вводный провод подключают к счётчику. Его вешают с внешней стены дома, в доступном для контролёра месте, защищая герметичным коробом. Непосредственно от счётчика кабель заводят в строение. Для этого в стене сверлят дырку, а проводку размещают в гофрированном рукаве. В двухэтажных домах вводный провод протягивают по межэтажным перекрытиям. После того, как он заведён в дом, его подключают к внутридомовому распределительному щитку.
Между счётчиком и заводкой в дом должен находиться автоматический включатель, защищающий электросети в случае, если произойдёт повреждение с внешней стороны строения.
Планирование
Монтаж электросети в доме всегда начинается с планирования и составления схемы. На этот этап часто обращают мало внимания, но он не менее важен, чем сами работы по обустройству электропроводки.
При планировании учитывают два важнейших момента:
- Планировку самого дома;
- Необходимую мощность сети.
Определяя мощность, хорошо продумывают, какие приборы будут использоваться в быту. Если освещение не потребляет много электроэнергии, то, например, насосы потребуют уже заметных мощностей сети. Смотря и на то, как потребители электричества будут распределены по помещениям.
Планировка дома играет важную роль, поскольку разные помещения предназначены для различного использования, и, соответственно, в них надо проводить различную проводку.
Необходимо планировать всё так, чтобы электросетью было удобно пользоваться. Например, в главной жилой комнате предусматривают столько розеток, чтобы можно было подключить всю технику, и ещё остались свободные для временного пользования.
От выбора мощности и распределения потребителей по типам зависит расположение распределительных щитков и защитных устройств, их количество.
Благодаря правильно составленной схеме, можно будет легко рассчитать количество необходимых материалов и их тип, в частности — марки кабелей, их сечение и количество жил. Это избавит от ненужных трат.
Как правильно утеплить водопровод и канализацию
Принципиальная схема утепления подвода воды в сруб бани, установленный на винтовые сваи
Слои утепления водопроводной трубы на вводе воды в баню
Часто в качестве аргумента в пользу строительства бани на ленточном фундаменте, а не на винтовых сваях, приводят соображения о невозможности разводки зимних коммуникаций, воды и канализации, в подпольном пространстве сруба. Ленточный фундамент представляется более тёплым и предохраняющим трубы от промерзания. Не будем отрицать, что «голые» винтовые сваи и бетонная лента с закрытыми продухами по-разному сохраняют тепло. Однако для предохранения коммуникаций от промерзания лучше сделать локальную защиту (утепление и обогрев) труб, а не прогревать всё подпольное пространство под баней. В сильные морозы ленточные фундаменты не всегда могут удержать положительную температуру под срубом, ведь полы сруба утеплены и не пропускают тепло вниз, к тому же по законам физики теплый воздух всегда поднимается наверх. Для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С. Промерзание же канализационной трубы стандартного диаметра (110 мм), с учетом того, что в сток вода попадает теплая, часто с органическими примесями, и в трубе не задерживается, практически исключено при любых случающихся в наших широтах (в Москве и С.-Петербурге) отрицательных температурах.
Чтобы водопроводная труба под срубом бани не промерзла, от источника водозабора, (не важно, какого: центрального водопровода, скважины или колодца) труба прокладывается под землей ниже глубины промерзания почвы. Для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в диапазоне 120-150 см и зависит от того, сколько в конкретную зиму выпало снега, какие были морозы и сколько воды содержится поверхностном слое почвы на месте строительства сруба бани. Канава для водопроводной трубы заводится внутрь габаритов сруба, так, чтобы можно было поднять трубу строго вертикально и попасть в нужное место в помещении бани
Не допускается разводка водопроводных труб в подпольном пространстве по горизонтали – это может привести (и наверняка приведет – вопрос времени) к промерзанию трубы. В качестве труб лучше всего использовать ПНД (полиэтилен низкого давления) трубу с диаметром 32 мм (дюйм). ПНД трубы выдерживают неоднократное промерзание без ущерба для целостности конструкции. Так что даже при полном замораживании их достаточно просто отогреть
Канава для водопроводной трубы заводится внутрь габаритов сруба, так, чтобы можно было поднять трубу строго вертикально и попасть в нужное место в помещении бани. Не допускается разводка водопроводных труб в подпольном пространстве по горизонтали – это может привести (и наверняка приведет – вопрос времени) к промерзанию трубы. В качестве труб лучше всего использовать ПНД (полиэтилен низкого давления) трубу с диаметром 32 мм (дюйм). ПНД трубы выдерживают неоднократное промерзание без ущерба для целостности конструкции. Так что даже при полном замораживании их достаточно просто отогреть.
Для утепления вертикального отрезка водопроводной трубы (от глубины промерзания до ввода в помещение бани) на неё свободной спиралью накручивается греющий кабель, затем надевается кожух из вспененного полиэтилена, после чего вся конструкция помещается в дренажную трубу диаметром 200 мм, внутрь которой насыпается керамзит. Для обводненных почв вместо засыпки керамзитом рекомендуем залить монтажную пену. Низ утепляющей дренажной трубы закладывается на глубине промерзания, верх доводится до полов внутри сруба бани. Греющий кабель не обязательно включать постоянно: только в сильные морозы или если после перерыва в использовании водопровода вода перестала подаваться в баню из-за образования ледяной пробки в трубе.
Канализационные трубы, проходящие в открытой части подпола под срубом бани, лучше всего также теплоизолировать при помощи кожухов из вспененного полиэтилена. Если для отвода стоков из бани используются трубы диаметром менее 110 мм, например 40 или 50 мм, для подстраховки рекомендуем по нижней части трубы провести греющий кабель (не спиралью, как в водопроводной трубе, а в одну линию, строго внизу). Канализационные трубы допустимо протягивать в горизонтальном направлении (уклон 2-3 см на 1 м длины для фекальных стоков, для стока воды уклон не принципиален), однако чем короче будет горизонтальный участок в подпольном пространстве сруба бани и чем быстрее труба попадет под землю и потом в септик (или иной тип приема сточных вод), тем меньше вероятность намерзания льда и образования засора внутри трубы.
Почему выгодно строить по-Канадски
Кркасно щитовые дома складывают из плоских деревянных компонентов заводского изготовления. Готовое строение утепляют и укрепляют наружной отделкой. Служат канадские дома долго (30 лет и больше), стоят недорого, возводятся быстро, поэтому в наших дачных поселках можно наблюдать целые кварталы таких строений. Я помогал строить дачный дом другу, вдвоем мы соорудили небольшой симпатичный теремок размером 6 на 6 метров за лето. Правда, для прокладки канализации и водопровода решили пригласить специалистов, так как не были уверены в своих силах. Остальные стадии строительства мы осилили сами. Итак, обо всём по-порядку…
Отделка
После утепления и установки крыши приступают к внутренней и внешней отделке. Снаружи каркасное сооружение можно обшить вагонкой, сайдингом или иным материалом, в любом случае, следует более подробно рассмотреть методы отделки.
Внешняя
Внешняя отделка может быть выполнена следующим образом:
- Сайдингом. Это бюджетный вариант с относительно неплохими эстетическими характеристиками и высокими эксплуатационными. Фиброцементный сайдинг имеет широкое распространение в Канаде и США, его срок эксплуатации – не менее 40 лет. В России чаще пользуются пластиковым ввиду стоимости, но при обшивке здания следует предпочесть дешевизне качество. Металлический значится самым дорогим и надёжным. При отделке фасада на стенах с ветрозащитой устанавливают обрешетку из деревянных брусьев 40х50см с шагом в 60см, обработанную заранее огнезащитными средствами. Стартовую полосу крепят снизу по уровню, затем – последующие на саморезы к обрешетке не чрезмерно плотно, дабы исключить при тепловом расширении деформации.
- Цементно-стружечными плитами. Используют и для обшивки каркаса, и для оформления фасада. ЦСП крепят к каркасным стойкам, при отделке – монтируют в обрешетку из брусьев. Недостатки – чрезмерный вес и большая вероятность поломки изделия при монтаже. К тому же, их сложно разрезать даже болгаркой с кругом по металлу.
- Блок-хаусом. Создаётся имитация бревна. На вертикальной обрешетке из брусьев размером 50х50 монтируются доски с нижней или верхней части стены. До монтажа шипы блок-хауса можно покрыть лаком для устранений белых полос на стыках при высушивании досок. Крепить доски следует шипом вверх, в таком случае не будет собираться влага и пыль.
Внутренняя
Выполнив все работы, приступают внутренней отделке. Её можно выполнить гипсокартонном или иными материалами в зависимости от поставленной задачи.
Для внутренних работ потребуется:
- рулетка;
- шпатель;
- строительный уровень;
- остальные строительные материалы.
Что следует учитывать в ходе ремонта:
- начинать его нужно с самой дальней комнаты от входа;
- отделочные работы выполняются только после проведения всех коммуникаций и установки сантехники;
- незадействованные участки рекомендуется покрыть плотной полиэтиленовой плёнкой для защиты поверхности и быстрого сбора мусора.
Черновая отделка включает в себя подготовку поверхностей стен, пола и потолка. Затем выполняется чистовая отделка.
Ввод электричества в дом
Чтобы подключить каркасный дом к магистральной линии, необходимо сделать ответвление. Для этого подходит два способа – подключение кабеля по воздуху или под землей. Также необходимо выбрать количество жил в кабеле. Если напряжение будет однофазным (220 В), используют трехжильный кабель, а если трехфазным (380 В) – пятижильный.
На конце вводного кабеля находится счетчик, учитывающий потребление электроэнергии. Располагают его снаружи, ведь контролер должен иметь возможность без проблем снять показания, даже если хозяина нет дома. Для защиты счетчика его помещают в специальный короб или герметичный щиток. Он сохранит измерительный прибор от негативного атмосферного влияния.
Далее от счетчика электрический кабель ведут внутрь здания. Просверливают отверстие в стене. Например, в двухэтажном доме это делают в районе перекрытия между этажами. Для защиты электропроводки и соблюдения противопожарных норм кабель помещают в гофру, затем протягивают ее через отверстие и закрепляют в перекрытии. Внутри дома провод подключают к распределительному щитку в выбранном месте.
Важно! Между счетчиком на улице и распределительным щитком внутри должен быть автомат. Необходимость его установки связана с обеспечением защиты кабеля между этими элементами. Так, если случайно кабель повредится (например, на входе в дом) либо произойдет короткое замыкание в системе, автомат сработает и выключит электричество
Если же автомат не ставить, может возникнуть ситуация, когда счетчик полностью выгорит, и тогда отключится вся магистральная линия
Так, если случайно кабель повредится (например, на входе в дом) либо произойдет короткое замыкание в системе, автомат сработает и выключит электричество. Если же автомат не ставить, может возникнуть ситуация, когда счетчик полностью выгорит, и тогда отключится вся магистральная линия.
Проведение электричества к дому
Без электричества невозможно максимально комфортное проживание в частном доме. Поэтому при строительстве каркасного здания или другой жилой конструкции заключается договор между электросетевой компанией и владельцем дома. Предварительно определяется наличие и расположение электросети с напряжением в 220 или 380 вольт. Такие сети отличаются тем, что на столбах расположены четыре провода либо комплекс кабелей, свёрнутых в жгут. При отсутствии такого напряжения определяется расположение источника с напряжение в 6 – 10 кВт, которая имеет три провода.
При подключении к сети действуют определенные правила
После выбора электросети нужно заключить договор, а для этого понадобится пакет документов. Формальные вопросы решаются довольно просто, но особенного внимания требует техническая сторона дела. Далее осуществляется определение места ответвления проводов, идущих в сторону каркасного дома. Чаще всего таковым является ближайшая опора воздушных линий. При этом кабель может быть проложен под землёй или же натянут по столбам. При осуществлении однофазного подключения или других вариантов существует множество технических моментов. Поэтому самостоятельно организовать такой процесс сложно и помощью профессионалов позволяет создать безопасную сеть в каркасном доме.
Соблюдение правил — гарантия безопасности
При воздушном типе проведения запрещено проводить кабель через стены каркасных или деревянных конструкций. При подземном методе используются специальные гофры, через которые прокладывается провод. В местах прохождения элементов через фундамент или стены здания, в области выхода и входа трубы устанавливаются металлические трубки длиной около 2 метров. После окончания всех работ следует залить пустое пространство внутри гофры легкой цементосодержащей смесью, которую легко пробить. Часто используется пакля, которая предварительно смешивается с раствором цемента.
Популярным вариантом является введение в дом кабеля через фундамент. При этом действуют следующие правила:
- Места входа и выхода проводника из земли должны защищаться металлическими трубами длиной 2 метра;
- Если для подвода электричества был использован бронированный кабель вместо самонесущего провода, то подвешивание его производится с использованием троса;
- К стене дома поднимающийся из земли кабель укрепляется с помощью накладных скоб;
- В случае использования троса его соединяют со стеной при помощи рым-болта;
- Кабель, вводимый в дом, должен иметь прогиб ниже отверстия, чтобы осадочная вода не проникала внутрь.
В прокладке нельзя натягивать кабель. Свободное его расположение обеспечивает эффективную эксплуатацию электросети. При этом схемы подключения могут быть различными.
Тщательная организация подключения обеспечивает безопасность
При проведении электросети в каркасный дом используются различные методики. Заключительным этапом любого процесса является монтаж устройства для распределения электроэнергии по дому. Профессиональное проведение всех работ позволяет учесть все важные моменты и обеспечить безопасность.
Монтаж системы отопления каркасного дома
Монтаж системы отопления каркасного дома осуществляется так же, как и монтаж водопровода. Трубы необходимого диаметра (согласно проекту) располагают в межстеновом пространстве. К вертикальным стойкам каркаса и балкам перекрытий их крепят специальными хомутами. Чтобы не было потерь тепла, трубы отопления и расширительные бачки, установленные в неотапливаемых помещениях, хорошо изолируют.
Линии вытяжной или приточно-вытяжной вентиляции и оборудование (фильтры, вентиляторы, калориферы) обычно располагают в чердачном и межэтажном пространстве. Мощность оборудования, если вентиляция принудительная, должны рассчитать специалисты.
Подготовительные работы
Все этапы строительства и обустройства, нужно четко спланировать. Это же касается и электропроводки в каркасном доме.
Проводка в каркасном доме: правила планирования
Сначала необходимо составить схему на бумаге, а только потом приступать к реализации проекта.
Нужно определить:
- в каком месте расположить распределительный щиток;
- как разместить проводку в области дверей;
- где расположить выключатели;
- количество осветительных приборов и их размещение в помещении.
Также желательно заранее определиться с локализацией бытовой техники, чтобы расположить рядом розетки.
Определившись с планом, начинают просчитывать нагрузку сети, чтобы приобрести соответствующие по сечению проводники, а также нужные коммутационные аппараты. Благодаря заблаговременному планированию можно точно посчитать, сколько потребуется материалов на проведение электричества внутри дома, и приобрести их заранее.
Инструменты для монтажа электропроводки
Если вы планируете производить электромонтажные работы в своем каркасном доме, предварительно необходимо приобрести определенные инструменты, а именно:
- Шуруповерт. Этот электроприбор необходим для того, чтобы быстрее закреплять саморезы в деревянном каркасе.
- Бокорезы (или кусачки). С их помощью отсекают кабель для электричества в разных местах.
- Специальный нож, при помощи которого зачищают концы кабеля перед тем, как соединить его с выключателем, розеткой или распределительным щитком.
- Дрель. Этот электроприбор необходим проделывания отверстий определенного диаметра в деревянных балках. В это отверстие вставляется специальная защитная гофра, внутри которой проходит электрокабель. Чтобы сделать такое отверстие, необходимо использовать насадку «перо», которая своим внешним видом похожа на этот элемент птичьего крыла.
- Специальные плоские сверла с насадкой типа «перо».
- Для измерения различных расстояний (например, от выключателя до пола, или для определения высоты расположения розетки) необходима рулетка.
- Карандаш потребуется, чтобы выполнять разметку по стенам, где будет проходить провод, расположатся розетки, распределительный щиток, светильники, выключатели и другое.
- Стремянка. Сделать своими руками разведение электропроводки без стремянки в каркасном доме будет очень сложно. Ведь некоторые работы проводятся на высоте, в частности, монтаж светильников, проведение разводки между первым и вторым этажом.
- Лазерный уровень. Такой инструмент иногда понадобится для того, чтобы сделать идеальную горизонтальную или вертикальную разметку на поверхности.
- Мегомметр. Прибор используется для измерения сопротивления между штырями заземления.
Другие необходимые материалы
Для того чтобы провести электропроводку в доме, нужно много различных материалов. Их необходимо приобрести заранее, чтобы работа не останавливалась из-за отсутствия мелочных элементов. Для сборки проводки потребуется кабель таких видов:
- СИП кабель – необходим для подсоединения дома к общей электрической сети населенного пункта.
- ПВС – гибкий круглый кабель со множеством медных жил и двойной изоляцией.
- ВВГ – жесткий кабель с плоским поперечным срезом, внутри которого находится только одна медная жила (используется значительно реже для проводки).
А также:
- Крючок – металлическое изделие, необходимое для закрепления вводного кабеля.
- Саморезы – при помощи этих крепежных элементов различные клипсы и другие устройства закрепляются в деревянном каркасе.
- Изолента для изоляции проводов.
- Клипсы – эти крепежи из пластика нужны для того, чтобы прикрепить гофру с кабелем к поверхности.
- Штыри-электроды из меди, а также соединительная металлическая лента для обеспечения заземления.
