Запил дверных коробок своими руками: Популярные способы

Виды и размеры дверных коробок

Производители изготавливают различные типы дверных коробок, которые отличаются по конструктивным особенностям, материалу и комплектацией.

По конструктивным особенностям

По конструкции различают дверные коробки разного устройства:

1. Угловой короб изготавливается из бруса. Посредством наличника он прикрывает угол с наружной части проема. Чаще всего этот тип применяется для монтажа на входном блоке.
2. Торцевой короб отличается тем, что его установка осуществляется непосредственно к дверному проему. На короб монтируются наличники. Этот вид дверной коробки наиболее распространен для установки в паре с межкомнатными дверями.
3. Телескопический короб имеет особую Г-образную форму, в его комплектацию входят доборы и наличники. Он отличается универсальностью, полностью охватывает дверной проем с трех сторон, придавая эстетичный вид.
4. Скрытый короб покрывает потребность в оформлении дверей потайного типа. Это изделие представляет собой обычную раму, лишенную порога, доборов и наличников. После установки скрытой коробки производят ее отделку, идентичную оформлению стены, что делает конструкцию абсолютно незаметной.

Конструкция короба подбирается исходя из особенностей проема, функциональности помещения, стилистических особенностей комнаты.

По используемому материалу

Помимо конструктивных особенностей, дверные коробки могут отличаться по виду материала, из которого они производятся. Каждый из материалов имеет свои преимущества и особенности.

Материал коробаПреимущества и особенности

Массив дерева	Короб из ценных пород дерева стоит дорого. Высокой прочностью к износу отличаются изделия из дуба, ореха, ясеня, бука, эвкалипта. Короб из сосны обойдется дешевле, однако износостойкость его ниже. Часто массив имеет сучки и прочие естественные дефекты, что снижает качество изделий. Сверху необходимо обязательно наносить слой краски или лака.
Клееный брус	Посредством промышленного расслоения и удаления дефектных частей с последующим склеиванием с сегментов удается достичь высокой прочности материала. Износоустойчивость клееного бруса выше природного аналога, однако, содержание клея снижает его экологичность. Финишная отделка из краски или лака придаст необходимую гидрофобность.
МДФ, ХДФ	Композитные материал древоволокнистого типа, которые производятся из отходов деревообрабатывающего производства. Материалы отличаются низкой ценой, но уступают в износостойкости. Чаще всего изделия из МДФ покрываются пленкой или ламинатом, что повышает прочность и устойчивость к влаге.
Слоистые композитные материалы	Состоят из нескольких типов материалов, соединенных путем смешивания или наслоения, за счет чего достигается высокая прочность изделия. Сверху композит покрывается слоем ламината, что снимает необходимость в финишной отделке. Стоимость короба из слоистого композита примерно равняется аналогу из клееного бруса или МДФ, но превышает изделие из сосны. Отличными эстетическими качествами и высокой износоустойчивостью отличается композитный короб с покрытием экошпон.

По комплектации

Исходя из наличия составных элементов, различают следующие разновидности дверных коробок:

• полной комплектации, состоящей из 4 деталей, включая порог;
• П-образные, включающие 3 детали;
• с уплотнителем и без.

Уплотнитель – это опционная составляющая дверной коробки. Он укладывается по всему периметру конструкции, повышая изоляционные свойства дверного блока. Помимо улучшения тепло и звукоизоляции, уплотнитель позволяет повысить амортизацию, увеличивая эксплуатационный срок двери. Как правило, дверные коробки класса «премиум» имеют в заводской комплектации уплотнитель. В изделиях «масс-маркет» уплотнителя может не быть, однако его можно установить своими руками.

Дверная коробка своими руками из досок

Изготовление дверной коробки необходимо начинать с подбора материалов и снятия размеров. Стандартные размеры дверных блоков – величина вариативная, поэтому можно опираться на полотно – его высота обычно составляет 2000 мм, а ширина варьируется от 600 до 900 мм с шагом в 100 мм. При определении ширины коробки следует учитывать также величину служебного зазора для беспрепятственного открывания двери — 6 мм (по 3 мм с каждой стороны). Глубина блока зависит от толщины стены, в которую он устанавливается.

При сборке деревянной дверной коробки своими руками не подойдут слишком сложные варианты соединения конструкции (например, с выпиливанием сложных зубчатых пазов), поэтому в этом случае чаще всего используется два способа:

1. Стыковка отдельных досок под углом 45 градусов (для точного распила угла используется торцовочная пила или стусло).
2. Стыковка под 90 градусов, для чего можно обойтись обычной пилой.

Работы по установке выполняются пошагово: перед началом потребуется проверить горизонтальность пола в углах проема при помощи уровня. Это позволит избежать перекоса линий: если такое произойдет, брус придется покупать заново.

Чтобы правильно закрепить угловые элементы конструкции, рекомендуется разложить разобранный дверной блок на ровной горизонтальной поверхности, поместив в центре дверное полотно. Между полотном и досками будущей коробки рекомендуется проложить картон или линолеум для обеспечения равномерного зазора в 3 мм. Далее при помощи карандаша следует отметить линии распила в соответствии с выбранным способом соединения и отпилить лишние отрезки досок. Затем определить расположение петель и, наметив форму и конфигурацию крепления при помощи карандаша, аккуратно вырезать углубление, соответствующее толщине основания петли и зафиксировать его саморезами. Не стоит без особой необходимости увеличивать количество крепежа: основная нагрузка все равно будет приходиться на сами петли, а не основание. Большое количество саморезов бесполезно, более того, это может привести к растрескиванию рамы впоследствии. Ответные крепежные детали на двери ставятся только после установки рамы в блок. После этого соединить отдельные части конструкции и приступать к установке самодельного короба в проем.

Для сарая вполне подойдет простая коробка из одного слоя доски, для более сложного дверного блока с внутренней стороны нашивается еще одна доска, либо в существующей вырезается паз для формирования углубления, в которое уходит дверь при закрытии. Еще один вариант – использовать для сборки профилированный брус.

Если проем неровный, пространство между ним и коробкой заполняется монтажной пеной, которая после высыхания маскируется шпаклевкой или иным грунтом. При использовании пены внутрь коробки обязательно нужно поставить распорки (клинья) на несколько часов (лучше на сутки), чтобы избежать нарушений геометрии. По истечении времени, необходимого для высыхания, распорки удаляются, а с наружной и внутренней стороны блока при необходимости устанавливаются наличники и откосы.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Способы запиливания под 45˚:

1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Обсадная коробка для деревянного дома

Дома, сделанные из натурального дерева, имеют свойства «дышать» или «гулять». Проявляется это при усыхании древесины и просадке самого дома. Чтобы дверной проем не повело вместе с домом, а жесткая дверная конструкция не мешала «гулять» стене, в месте проема ставят обсадную коробку (окосячку). Есть три основных способа ее установки.

Отличаются они различным местом расположения шипа:

• В шип монолит. Когда полотна коробки имеют монолитную Т-образную форму с шипом по середине, а паз для него делается в проеме стены.
• В колоду. Полотна коробки имеют монолитную П-образную форму с пазом в середине, а шип делается на проеме стены.

С помощью скользящего закладного бруска. Это самый простой способ. Его следует рассмотреть более детально.

Для работы понадобится следующий инструментарий:

• доска пятидесятка;
• саморезы.
• герметик;
• рулетка;
• уровень;
• строительный степлер;
• шуруповерт;
• бензопила;
• брусок 50/50 мм;

• Бензопилой выпиливают дверной проем нужных размеров. По середине его вертикальных сторон выбирают паз под брусок. Той же бензопилой отрезают брусок меньше длины паза на 50 мм. Можно использовать не цельный брусок, а собрать его из кусков. Забивают его в паз, чтобы он входил свободно, но не болтался. Крепить его не нужно, он скользящий.
• Доска должна быть нужной ширины. Отрезают ее по длине на 50 мм меньше высоты дверного проема. В верхней части вырезают четверть шириной 50 мм и глубиной 20 мм для горизонтальной части. По бокам проема пристреливают степлером полоски из джута, оставляя брус свободным, чтобы не накрутился на саморезы. Вставляют доски в проем и выравнивают по уровню. Прикручивают саморезами 65-75 мм длины насквозь к бруску, утапливая в полотне, при этом следят, чтобы не прошить брусок насквозь. Места крепления шпаклюют.

Вырезают по длине горизонтальную доску. В верху, на четверть, наносят герметик и вбивают ее на место. Скрепляют коробку между собой саморезами с тыльной стороны горизонтальной доски. Расстояние, оставшееся свободным над ней, ни в коем случае не запенивают, а заполняют паклей.

https://youtube.com/watch?v=uG1DNmWh1Nc

Как правильно запилить торцы дверной коробки

Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или “не в уровне”. В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

Примите к сведению, что уровень должен показывать идеально и не врать. Для этого переверните его справа на лево и оцените показания. Они должны быть одинаковыми. Если показания разнятся, настройте уровень если возможно или выбросьте его и купите более качественный.

Теперь, когда все элементы короба запилены можно было бы начать сборку, но сначала следует разметить места для петель на дверном полотне и коробе.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
2. Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

1. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
3. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Монтируем новую коробку

Схема монтажа дверной коробки.

Замеряют имеющийся дверной проем, который образовался от демонтажа прежней конструкции.

Промежутки, необходимые для постановки брусков дверей, предусматривают меньше на 5-10 см, чем размеры проема. Получившиеся пустоты потребуются для постановки распорных клиньев.

Важно: толщина клиньев должна превышать на 0,25-0,5 см промежутки между брусьями и поверхностью стены. Только так можно придать жесткую устойчивость коробки

Под углом в 45° при помощи поворотного стусла выпиливают окончания брусьев по верхнему краю.

На местах стыков брусьев просверливают отверстия. Горизонтальный и вертикальный брусья стягивают саморезами. Работу ведут, соблюдая аккуратность. Качество всех действий скажется на прочности крепления. Бруски при этом не должны образовывать трещины, а саморезы не должны позволять обнаруживать себя. В современных проемах брусок снизу не предусматривают.

На полу раскладывают полотно двери и собранную коробку. Оценивают, с какой стороны лучше навесить петли. Расстояние от верха или низа двери должно составлять не меньше 19 см, однако на всех проемах в помещении должно быть одинаковым. Ставят отметки под навесные петли на двух поверхностях: у коробки и у полотна. Посредством стамески или фрезы подготавливают место под дверные петли, закрепляют их при помощи саморезов к двери и бруску.

На поверхность коробки, примыкающей к стене, саморезами крепят подвесные планки. Ширину планочной пятки делают равной толщине стены. Усы планки следует завести на 5-7 см на наружную и внутреннюю поверхность стены.

Схема устройства обхватной коробки.

В вертикальном направлении подобных планок следует разместить 2 или 3 штуки. По горизонтали 1 или 2 штуки. Вставляют дверную коробку вертикально в проем (без полотна). При помощи уровня (отвеса) выполняют проверку горизонтальных и вертикальных осей, поверхности стены и коробки. Усы планок фиксируют к стене посредством анкеров или саморезов с дюбелями. К нижней части монтируют распорную планку, размер которой равняется размеру верхнего бруска.

Дополнительно вставляют деревянные клинья. Всего их должно получиться по периметру 15 штук. Постукивая по ним молотком, добиваются прочной посадки коробки в проеме. Постоянно следят за осями по горизонтали и по вертикали. Монтаж коробки завершает крепление ее к стенке с помощью анкерных болтов. Для этого с равным шагом по всему периметру бруска просверливают насквозь отверстия.

Ставят отметки на стене под сверление. Перфоратором просверливают на поверхности стены. Анкерный болт заглубляют на расстояние до верха шляпки. Крепление производят ключом гаечным. Аналогично поступают с остальными отверстиями.

Навешивание полотна производят с обязательной сверкой осей. Если все выполнено точно, дверь открывается и закрывается без проблем. Промежутки между стеной и коробкой запенивают монтажной пеной. Контролируют количество наносимой пены, так как ее излишек может стать причиной деформирования коробки. Недостаток же скажется на прочности и изоляции помещений. Наличники устанавливают в завершение всех работ, заранее подпилив уголки на них стуслом. К поверхности коробки наличники прикрепляют бесшляпочными гвоздиками для мебели. Места стыков промазывают восковой мастикой.

Сборка коробки своими руками

Собирать детали дверной коробки в единое целое своими руками удобнее всего на полу, застеленном картоном или бумагой. Собственно сборка коробки состоит в соединении подготовленных деталей саморезами. Но сначала необходимо предельно тщательно совместить один из углов коробки, и просверлить пару отверстий со стороны поперечной планки в торец продольной детали дрелью или шуруповертом. Это делается для предотвращения порчи дверного полотна саморезами в дальнейшем. Дальше в подготовленные отверстия завинчиваются саморезы. Таким образом во все углы коробки вкручивают по два самореза (под прямым углом).

Возможные ошибки при работе

Если сборка дверной коробки — операция, совершенно незнакомая мастеру, то он не застрахован от неожиданных проблем. Чтобы минимизировать риск столкнуться с ошибками и их последствиями, лучше заранее знать, где может подстерегать опасность.

1. Не слишком тщательное выравнивание полотен по вертикали приводит к проблемам — к их самостоятельному открыванию. Ошибки, связанные с направлением открывания дверей, тоже не слишком большая редкость.
2. Не те инструменты, неправильно подобранные крепежные элементы могут повлиять на прочность собираемой конструкции. Все материалы имеют разную структуру, поэтому то, что хорошо для древесины, может оказаться совершенно неподходящим для дверей из других материалов: например, из более рыхлой ДВП.
3. «Дебютная работа» с монтажной пеной часто приводит к очень неприятным последствиям. Если не вставлять распорки и задувать чересчур большое количество, то пена, сильно увеличивающаяся в размерах, может прогнуть блок. Результат «преступления» — помехи при открывании/закрывании дверей, самый худший исход — невозможность это сделать. Исключить такую возможность легко: дверь необходимо держать закрытой около двух часов. Такой срок требует пена для приобретения твердости.

Сборка дверной коробки — процедура понятная и несложная: для нее нет нужды покупать специальное оборудование, мастера чаще обходятся привычными бытовыми инструментами. Однако такую операцию можно назвать почти хирургической: она требует максимальной точности расчетов, разметки, предельной аккуратности и внимательности. В противном случае возможны ошибки из-за неправильных действий. Они нередко становятся причиной дополнительных расходов на новое обрамление для полотна.

Чтобы убедиться, что сборка дверной коробки вполне по силам практически любому человеку, лучше посмотреть ролик на эту тему:

Как правильно снять размеры

Снятие размеров с дверной коробки производится 2 способами: снятием размеров проема и параметров дверного полотна. В первом случае измеряются 3 показателя. Мерятся высота и ширина прохода, толщина стены во всех трех сторонах (правая и левая боковины, верхушка). Замерить нужно и диагональ, так как данный показатель выступает в качестве контрольного при изготовлении дверной коробки. Толщина короба зависит от стен. Второй вариант предполагает снятие размеров с двери.

Первым делом измеряются боковые стороны, и к результатам добавляется по 5 см, а затем порог, с учетом припусков. Необходимо помнить, что между закрытой дверью и полотном должен оставаться зазор 2—3 мм с обеих сторон. Запас между стеной и рамой в идеале составляет 1 см с каждой стороны. Это место будет заполняться монтажной пеной. Таким образом, дверная коробка делается на 2 см уже, чем проем.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки

Не каждый может грамотно произвести установку и монтаж дверного блока, без совершения ошибок. Самые распространенные из них:

Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной

Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные. Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться. Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей

Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.. Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок

При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени

Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.

Сборка дверной коробки: полезные советы

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения брусьев:

• С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
• Запил под углом 45˚;
• Запиливание под углом 90˚.

Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне

Выводы

Дверные коробки бывают П-образной формы для комнат и с порогом в форме законченного прямоугольника для ванной и туалета. Продаются они обычно в виде профильных досок-заготовок, затем распиливаются под конкретный дверной проём и собираются. Кроме заготовок, дополнительно приобретаются наличники, доборы и фурнитура. Коробки изготавливают из цельного массива, клееного бруса, ДВП, МДФ, слоистых композитов или металла. По материалу они должны соответствовать полотну и выдерживать его вес. Не покупайте коробку из МДФ, а полотно из цельного массива. Коробки различаются по конструкции, виду соединения вертикальных стоек с поперечиной, типу крепления наличников и доборов.

Источники

• https://dvernoiguru.ru/mezhkomnatnye/vidy-i-razmery-dvernyh-korobok/
• https://Dver1.ru/pro-dveri/komlekt/vse_pro_korobku/
• https://diy.obi.ru/articles/kak-vibrat-dvernyu-korobky-dlya-mejkomnatnoi-dveri-21318/
• https://portaprima.ru/for_customers/articles/ustanovka/vybiraem-dvernuyu-korobku-pravilno/
• https://stroy-podskazka.ru/dveri/mezhkomnatnye/dvernaya-korobka/
• https://StroyGuru.com/dveri/ustanovka-dvernoj-korobki-dlya-mezhkomnatnoj-dveri-svoimi-rukami/
• https://dekoriko.ru/dveri/mezhkomnatnye/ustanovka-dvernoj-korobki/
• https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/dvernaya-korobka/
• https://dvernoiguru.ru/ustanovka/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami/
• https://delairukami.ru/stroitelstvo-i-remont/ustanovit_megkomnatnuy_dver_svoimi_rukami/
• https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/ustanovka-korobki/

4 560