Планировка помывочной в бане и как сделать ее своими руками

Установка душевой кабинки

Современная моечная в деревянной бане не может нормально функционировать без как минимум одной душевой кабины. В основном устанавливаются стандартные кабинки с размерами метр на метр, метр на один и два. Для слива использованной воды в полу под душевыми устанавливаются сифоны, которые иногда дополняются поддонами для поступления воды прямо в трубы водостока.

В любом специализированном магазине представлен огромнейший ассортимент душевых кабинок. Они полностью соответствуют всем нормам санитарии и гигиены, а также удобны в использовании, единственный недостаток – достаточно высокая стоимость.

Современная душевая кабинка в деревянной бане

Если нет возможности приобрести уже готовую кабинку, то можно сделать ее своими руками:

1. угол в моечной комнате обносится невысокой стенкой из фанеры или гипсокартона;
2. по углам производится отделка керамической плиткой;
3. в качестве основы берется большой поддон – сюда и будет поступать смываемая вода;
4. при необходимости поддон укрепляется деревянной или бетонной рамкой и соединяется с канализационной системой;
5. снизу поддона закрепляются съемные отвинчивающие ножки (для возможности регулирования высоты).

Самодельная душевая кабинка

Теперь перейдем к рассмотрению конструкции двери, которая ведет в кабинку. Каких-либо особенных требований к ее устройству нет, выполняется она достаточно легко. В основном двери представляются как металлическая или пластмассовая рама и присоединенный к ней петлями лист обычного пластика.

При желании в моечную можно установить и ванную, но ее придется совместить с душевой кабинкой. При этом она не должна быть открыта, нужно обнести её специальной раздвижной стенкой из прочного пластика.

Деревянные панели и вагонка

Древесина – самый востребованный и популярный материал, применяемый для декоративной облицовки стеновых и потолочных поверхностей. Отделка моечной в бане деревянными панелями и вагонкой – лучший выбор для тех, кто хочет получить оригинальный интерьерный стиль.

Благодаря высокому содержанию смоляных соединений, древесина устойчива к повышенной влажности, рассыханию и гниению.

При дополнительной обработке дерева защитными красками, натуральными маслами и воском срок службы материала увеличивается вдвое.

• Масляные составы способны глубоко проникать в структуру древесины и надежно защищать ее изнутри. Перед обработкой деревянное основание тщательно очищают и шлифуют. Масло равномерно наносят в несколько тонких слоев. После высыхания поверхность становится устойчивой к негативному воздействию влаги.
• Воск – альтернативный вариант защиты древесины, более дорогостоящий и долговечный. Его наносят круговыми движениями с использованием отреза мягкой ткани. Воск способен создавать тонкую пленку, которая защищает поверхность от потемнения, рассыхания и гниения.
• Для обработки деревянных поверхностей используются красящие средства с влагоотталкивающими свойствами. Они бывают матовыми или глянцевыми. Краску равномерно наносят на обрабатываемую поверхность мягкой кистью в 2–3 слоя и выдерживают до полного высыхания.

Отделка душевой в бане вагонкой или панелями может быть выполнена из древесины следующих пород:

• Лиственница – материал с высокими эксплуатационными характеристиками. Он прочен, долговечен и устойчив к повышенной влажности. Несмотря на сложность в предварительной обработке, такая древесина обладает невероятной красотой и ароматом.
• Липа – износостойкий материал, которым можно качественно обшить моечную. Он устойчив к потемнению, рассыханию и гниению, а также источает приятный лечебный аромат.
• Кедр, сосна и ель – породы древесины, которые широко используются для облицовки потолочных и стеновых поверхностей. Они невосприимчивы к нагреву и повышенной влажности, обладают приятным хвойным запахом.
• Абаши – экзотическая древесина, которая отличается нежной текстурой и эстетичностью, устойчива к деформациям и повреждениям.

Отделку из дерева можно комбинировать с декоративными элементами, выполненными из натурального или искусственного камня.

Баня 3 на 5

Баню с такими параметрами целесообразнее поделить на три зоны.

• Часть помещения, где планируется отдыхать и раздеваться, может быть размером 2 на 3 м. Остальное пространство делится почти пополам.
• Одна комната получается 3,4 на 1,4 м, другая – 3,4 на 1,5 м. Необходимо выбрать место для нагревательного котла.
• Лучше его расположить на максимально далеком расстоянии от входа.

Проект должен предполагать раздевалку (даже очень небольшую).

Функционал бани в этом проекте можно увеличить террасой. Она потребует площадь 5 на 1,9 м, естественно за счет уменьшения размеров основных помещений. Можно для этой цели выполнить пристройку, выбрав участок 3 на 7 м.

Какой должна быть моечная в бане

Моечная в бане может быть любого удобного размера. Моечное отделение в бани должно быть не менее 4 м². Обычные ванные размеры, как в квартире не подойдут. Используют моечную не только как душевую, но и место для массажа или нанесение различных косметических масок. Неплохо если в помещение расположены 1-2 лавочки. Сделать скамейку в моечную в целях экономии можно своими руками из натурального дерева. Длина лавок должна быть не менее 180 см, так чтобы на ней мог уместиться самый высокий член семьи лежа.

В крупных банях моечное отделение совмещают с бассейном. В таком случае устанавливается несколько кабинок, а бассейн используют для расслабления и ныряния после парилки. Удобно располагать выход из парной прямо в моечную, только оттуда уже в комнату отдыха. Душ принимают не только чтобы помыться, но и смыть пот и охладиться после парилки, перед тем, как отдохнуть и выпить чаю.

В моечном отделение бани необязательно будет находиться душ. Можно подвесить несколько ушат для обкатки холодной водой. Но в таком случае необходимо оборудовать отдельное место под размещение тазиков для мытья.

В небольших банях моечная может быть совмещена с санузлом. В такой моечной можно установить обычную душевую кабинку. В этом случае вода не будет так контактировать с отделкой стен.

Материал для отделки моечной выбирают отталкиваясь от основного дизайна в бане и еще ряда критериев о которых поговорим ниже.

Не протекающие деревянные полы в бане

Не протекающие деревянные полы в моечном помещении и в парилке самому хозяину бани сделать можно, но более сложно, чем предыдущие варианты. Вот он принцип обустройства этого пола.

На картинке показано два вида устройства не проливного пола: со сливом по центру помещения и со сливом ближе к другой противоположной стене.

Уклон пола создается путем обустройства врубки в теле лаги.

Не протекающий пол делают из двух слоев настила: чернового и чистового. Доски должны быть хвойных пород.

А чистовой пол делается из более качественных досок, без сучков и зазоров.

Направление досок делается в сторону слива.

Сам слив монтируют по разному, чаще из оцинкованного листа.

А дальше, кто как умеет: можно в приямок, а потом в трубу и колодец. А можно и трап сделать с «сухим» сифоном и также соединить по трубе с колодцем на улице.

Доступ к трапу должен быть для прочистки и ремонта.

Особенности не проливного пола

На картинке слева видно присутствие всех слоев не проливного пола.

Этот пол считается навесным, деревянным и теплым.

Его тоже делают сами, но чаще для его монтажа приглашают специалистов.

Если вы сами рискнете заняться монтажом такого пола — проконсультируйтесь у специалиста.

Это не будет лишним, а придаст только уверенности в собственных силах.

Вода по сливному желобу может быть отведена в приямок, который делают из железобетона.

Из приямка стоки по канализационной трубе уходят в наружный колодец.

После банных процедур полы в бане должны просохнуть, чтобы надолго продлить свои эксплуатационные способности.

Для этого кто-то потом подтапливает баню.

Но вот устройство вентиляционного короба у стены бани с выводом на чердак, не помешает полу и даст возможность «дышать».

Между верхним чистовым полом и верхней гидроизоляцией, которая лежит на утеплителе, должен быть воздушный зазор до 150 мм.

Оцинкованный лист просто воткнут в тело бревна.

Он закрепляется с напуском на полу.

И так по всему периметру помещения бани.

Вентиляционный короб делается из досок плотно или из обычного оцинкованного толстого листа.

Посмотрите внимательно другие статьи, где показано как делать вентиляционные короба.

Правильная вентиляция в бане должна начинаться со сбора влажного воздуха из-под пола и уходить вверх.

Учитывая схему вентиляции, в бане не будет не приятных запахов. А строительные конструкции не будут гнить раньше времени.

Использование краски

Применение специальной водоотталкивающей краски – это самый простой метод облицовки моечной комнаты. Необходимо подготовиться к тому, что обрабатывать стены красящим составом нужно каждый год, так как такой способ отделки недолговечен.

Кроме этого краска небезопасна с экологической точки зрения. Вещество может выделять токсины, особенно под воздействием высокой температуры. Такой способ отделки рекомендуется использовать только в том случае, если в комнате находится отдельная душевая кабина. Перед покраской стены должны быть выровнены.

Отделка моечной в бане может проводиться самостоятельно или с привлечением профессионалов. Самое главное – это использование качественных и безопасных материалов, соблюдение технологий ремонта и правильное обустройство слива. Комната обязательно должна иметь вытяжное отверстие, чтобы избежать накопления влаги.

Пол в комнате не должен быть скользким, в противном случае велика вероятность падения. Не стоит забывать и о правилах пожарной безопасности во всей бане. Часто постройка возводится из бруса, который склонен к возгоранию.

Монтаж пола в моечной бани

При монтаже пола в моечной придерживайтесь такой инструкции:

1. Заливаем пол бетоном и делаем цементно-песочную стяжку. Для дополнительного утепления добавляем в раствор керамзит и заливаем его слоями, между которыми укладываем теплоизолятор (строительный войлок, пропитанный горячим битумом). Пол должен иметь уклон к сливному отверстию. На стыках со стенами заливаем битум для повышения влагостойкости.
2. Гидроизолируем поверхность. Если предполагается укладка дощатого пола, то стелим рубероид и монтируем на полу обрешетку. Для отделки пола плиткой используем гидроизоляционную мастику.
3. Укладываем «чистовое» покрытие. Этот процесс необязателен, поскольку можно оставить пол бетонным и установить на нем деревянный трап. Соорудить такое приспособление можно самостоятельно из тщательно отшлифованных планок. Помните: планки для трапов нужно тщательно шлифовать, чтобы не осталось никаких зазубрин. Ведь по ним вы, возможно, будете ходить босиком.

Категорически запрещено использовать в качестве напольного покрытия линолеум! Этот материал непригоден для применения в специфических условиях моечной.

Конструирование потолка для бани по подшивному типу

Такой потолок является не только самым простым в плане монтажа, но и одним из самых прочных. Суть такого устройства заключается в обшивке балок потолка при помощи вагонки. После этого на брусья необходимо уложить ряд слоев изоляции, среди которых пароизоляция, гидро- и термоизоляция (с соблюдением укладки согласно именно такому порядку), а после обшить потолок с чердачной стороны доскам.

Такая конструкция больше всего подходит тех бань, которые оснащены помещением чердака, поскольку такой вариант укладки слоев позволяет обеспечить им надежную защиту при помощи древесного настила. Монтировать такой потолок бани своими руками не составляет никакого труда, тем не менее, и цена на него, безусловно, является довольно высокой ввиду немалой стоимости цельных досок и объемных балок.

Прежде чем приступать к монтажу такого потолка, необходимо заранее рассчитать и подготовить нужное количество обрезной доски. Изначально нужно уложить потолочные балки, а затем оборудовать проход трубы через потолок бани. Далее следует проделать в поперечинах пазы, предназначенные для расположенной по центру балки. Вся конструкция фиксируется при помощи гвоздей

Важно помнить, что труба в бане через потолок должна располагаться в отверстие, размер которого составляет 380×380 миллиметров.

После этого требуется начать установку потолочного щита. К балкам на перекрытии, торцы которых заранее нужно обработать антисептическим раствором, при помощи строительного степлера следует прикрепить слой пароизоляции

Укладку материала необходимо осуществлять с соблюдением напуска на стены, составляющего не менее 150 миллиметров. Обрезная доска должна послужить основой для изготовления шипа, который будет плотно примыкать к стене, а вторая доска должна быть уложена таким образом, чтобы ее шип вошел в паз первой доски. При помощи киянки необходимо закрепить полученное соединение. По этому же принципу должен быть собран весь потолок.

Конструкция деревянной бани

Стандартная конструкция деревянной бани — это мойка, предбанник и парилка

При определении внешних размеров бани основное внимание уделяют площадям двух основных помещений — моечной и парилки. Если их делать большими, то прогрев бани займет много времени и потребует немалого количества топлива

К тому же в просторной парилке трудно достичь оптимального соотношения между температурой и влажностью пара. Если помещения делать маленькими и тесными, то купание, отдых или лечение в бане станут менее приятными и комфортными.

Нередко моечную и парилку объединяют в одно помещение, опираясь на исконно русские традиции. Это экономит площадь застройки и топливо при подготовке к купанию, а также удобно в том случае, если вы любите попариться. Если же ваши домочадцы или знакомые не переносят пар или им вообще противопоказаны высокие температуры, они не смогут воспользоваться баней. Попробуйте отделить парилку и моечную хотя бы легкой перегородкой. Тогда банный отдых в кругу семьи или друзей будет для всех одинаково приятен.

От конструкции бани, где предбанник отсутствует вовсе, а протапливание печи осуществляется в моечной или парной, лучше отказаться. Любое жидкое, твердое и газообразное топливо выделяет опасный для человека угарный газ. В бане даже минимальная его концентрация способна привести к потере сознания, резкому снижению давления или сбою сердечного ритма.

Также нежелательно использование электрических нагревателей. Какой бы качественной ни была изоляция, она рано или поздно нарушается под действием высокой влажности и при относительно резких скачках температур. Это может привести к короткому замыканию и к поражению человека электрическим током через металлические и влажные поверхности. Электрокаменки следует размещать только в парной, устанавливая ограждения, исключающие контакт человека с поверхностями прибора.

Правильно спроектированная баня имеет как минимум три помещения — предбанник, моечную и парную.

Пошаговое руководство при монтаже пола в бане

Перед тем как приступить к устройству полов в бане, надо определиться, а какой пол выбрать и как монтировать его.

Сделать его подвесным прямо по лагам или уложить на грунт с утеплителем. А грунт внутри бани моей какой: песчаный и сухой или глинистый и чаще влажный. А куда вода будет сливаться.

Мне нужно помочь найти воде выход из бани. Или она будет застаиваться и постепенно высыхать сама. Здесь нужен объективный подход и такой же ответ.

Вообще принято полы в бане подразделять на:

• Протекающие деревянные
• Не протекающие деревянные
• Бетонные с утеплителем и покрытыми сверху плиткой

Все остальные полы, это разновидности и модификации вышеуказанных. Рассмотрим устройство этих полов в отдельности. А также в совмещенном варианте. Все зависит от их предназначения и условий эксплуатации.

Устройство пола в комнате отдыха — не протекающего деревянного.

Очень часто комната отдыха в бане совмещает в себе понятие раздевалки и предбанника. В этом помещении внутри всегда сухая его эксплуатация, как в жилом доме.

Для укладки лаг надо заложить столбики 400 х 400 мм из армированного бетона и кирпича. Верхняя плоскость опорных столбиков должна находиться на одном уровне с верхней плоскостью ленточного фундамента. При необходимости сделать выравнивание.

Рассмотрим не протекающий деревянный пол, как подвесной вариант. На картинке видим подкладной брус. Его еще называют балкой. И по нему смонтированы лаги.

Можно начать монтаж и без балок, прямо по лагам.

На гидроизоляцию опорных столбиков и кромки фундамента уложить лаги 150 х 150 мм, пропитанные антисептическим средством.

К нижним кромкам лаг прибить черепные бруски 50 х 50 мм. На них уложить черновой настил из обрезных досок, толщиной 25-30 мм. Доски чернового настила тоже обмазать антисептиком. Дать высохнуть.

На черновой настил уложить с нахлестом в 200 мм пергамент или нерафинированную бумагу — если утеплитель минеральная вата или рубероид. Можно в качестве утеплителя насыпать керамзит разных фракций по размеру.

Затем сверху по лагам настилают чистый пол из половых досок с четвертью. Доски сплачивают по стандартным правилам. Обычно доски для пола делают из хвойной древесины, так как она обходится дешевле, чем лиственница.

По периметру помещения доски не должны доходить до стен на 2 см. Между утеплителем и верхней доской должно быть расстояние 15 см для вентиляции. А в стенах фундамента должны быть продухи.

Специфика эксплуатации и ухода

Дерево – достаточно требовательный материал, хотя и считается относительно простым в уходе. Для покраски, чистки облицовочных поверхностей и поддержания их в оптимальном состоянии рекомендуется использовать только высококачественные современные средства Премиум-класса.

Работать с деревянной облицовкой следует очень терпеливо и аккуратно. Прежде чем выполнить покраску, поверхность следует отшлифовать и очистить от загрязнений.

Разумеется, при покраске деревянных поверхностей очень важно сохранить приятный натуральный цвет и текстуру обшивки. Однако у покрасочных составов рассматриваемой категории, кроме декоративного предназначения, имеется еще целый ряд приоритетных функций и особенностей:

• обеспечение высокого уровня термоизоляции покрытия;
• защита древесной обшивки от резких температурных перепадов;
• повышение паро- и влагостойкости деревянных поверхностей;
• легкость в нанесении;
• предотвращение шелушения, отслаивания или растрескивания покраски.

Выбирая качественный состав для покраски деревянной вагонки или бруса, следует отказаться от идеи экономии. Ведь только качественное, средство от проверенного производителя способно соответствовать указанным выше требованиям.

Как правило, для покраски отделочных поверхностей из дерева в моечном отделении используют средства двух основных категорий:

1. масло;
2. воск.

При использовании масла достигается дополнительный антисептический эффект, обеспечивается целостность покрытия, минимизируется внешний воздухообмен. Масло не имеет неприятного запаха, достаточно экономично и легко в нанесении. Для достижения оптимального результата рекомендуют наносить масло в 2-3 слоя.

Воск – более дорогое средство, однако его применения придает поверхностям дополнительный блеск, повышает уровень стойкости к термическим перепадам и механическим повреждениям.

Наносят средство специальной губкой или мягкой тряпочкой, тщательно растирая по дереву. Специфическая пленка, образующаяся на поверхности древесины, обеспечит ей дополнительную защиту и уход, а также создаст эффект «дышащего покрытия».

Мебель для моечной своими руками

В завершение отделки мойки в бане, следует позаботиться о соответствующей мебели, то есть о лежанках и лавках. Некоторые хозяева предпочтут сделать ее своими руками. И хотя процесс этот довольно сложный и трудоемкий, при соблюдении ряда правил справиться с этим вполне возможно.

Изготавливая мебель для мойки нужно обратить внимание на такие правила:

• следует правильно подобрать тип древесины. Как правило, мебель изготавливают из лиственных пород дерева, в частности, липовой доски, которая долго сохраняет привлекательный внешний вид, не темнеет при нагревании, не перегревается, практически не боится влаги и горячего пара и очень приятно пахнет;
• чтобы защитить древесину от гниения и грибка, ее нужно пропитать антисептическим составом. А вот прибегать к покраске или лакированию категорически не рекомендуется, поскольку при нагревании эти материалы начинают испарять вредные вещества.

Для работы по сборке лежанок понадобятся рейки, деревянные брусья и крепежные элементы.

Сборку лежанки начинают с монтажа каркаса необходимого размера. Далее на эту конструкцию начинают набивать планки.

Таким образом, организация помывочного блока в бане производится не только с целью ополоснуться и освежиться после посещения парилки, но и получить удовольствие от всего процесса. Для этого нужно предварительно продумать дизайн помывочной с плиткой в бане, чтобы в ней было приятно находиться. Ну а сделанная своими руками мебель принесет хозяевам не только физическое удовлетворение от процесса мытья, но и станет предметом радости и гордости.

Деревянный протекающий

На схеме изображено устройство негерметичного пола для парилки или моечной в бане. Этот вариант подходит для ленточного фундамента. Порядок работ в этом случае такой: вынимается грунт на некоторую глубину. Примерно посередине формуется дренажная канава, которая выходит в канализационную систему. Если грунты под баней хорошо отводят воду, можно сделать только дренажную яму — размерами 60*60*60 см или около того. Края ее утрамбовать, ее заполнить битым кирпичом, вперемешку с песком и щебнем. При таком варианте организации стока, уплотняя грунт вокруг ямы, делаете уклон в ее сторону — чтобы вода хорошо стекала.

Простой вариант неутепленного протекающего пола в парилке и моечной бани

Грунт трамбуется, на него высыпается щебень средней фракции, который тоже уплотняется. На щебень укладываются асбесто-цементные трубы, которые служат опорой для лаг.

Лаги лежат поперек труб, закрепить их можно к фундаменту. Уже на эти балки укладывают обрезную доску пола с зазором в 3-5 мм. Крепят доски гвоздями.

Вместо асбо-цементных труб часто ставят столбики из кирпича, монолитного бетона, бетонных блоков и т.д. Меняется в этом случае только вид опорных элементов. Остальная конструкция пола в бане остается такой же.

Протекающие деревянные полы делать быстро, но парится зимой придется в валенках

Нехитрое устройство этого пола хорошо подходит для парилок или моечных. Но при этом ходить по полу придется в основном в тапках: прохладно. Зато никаких проблем с осушением — сохнет все само из-за естественной вентиляции: сквозняка, который гуляет под полом. Этот вариант может быть временным: во вновь возведенных срубах делать капитальные бетонные полы нельзя в течение пары лет: он должен дать усадку. Только потом можно делать что-то более серьезное.

Внутреннее обустройство

После установки стен и крыши делают проводку. Освещение зависит от количества окон, высоты потолка и будущей внутренней отделки стен. В парной принято устанавливать потолочные светильники, светодиоды или угловой свет в виде лампочки с решеткой. Суть в обеспечении рассеянного света, который будет способствовать расслаблению тела и глаз. Полог и скамейки ставят по периметру для удобства перемещения по помывочной.

Банную печь ставят в дальний угол или рядом у входа, чтобы обеспечить быстрый доступ к подаче пара. Бак с холодной и горячей водой устанавливают в верхней части помещения над печкой или заменяют бройлером с наружной стены помывочной. Баня с мансардой выглядит более современно, на площадке устанавливают обеденный или кофейный столик. Застекленную террасу обставляют креслами, диваном.

Варианты подачи воды

Не менее важно продумать процесс поставки воды в банное помещение. Произвести его можно разными способами:

Произвести его можно разными способами:

• Подвести банное строение к центральному водопроводу;
• Обустроить собственный водопровод.

Для обустройства водопроводной системы требуется провести трубы к бане, а также продумать, как обеспечить нагрев воды.

В случае, если вы рассчитываете отапливать баню исключительно одной печью, можно использовать накопительный бак для душа в бане в потолке или на поверхности крыши бани. Делать это рекомендуется недалеко от печи.

Если в качестве источника подачи воды вы выбрали колодец, то нужно позаботиться о насосе. Насосы бывают:

1. Глубинными. Производят подачу из глубоких недр земли. Оптимальный вариант, если скважина с малым диаметром;
2. Поверхностными. Производят подачу воды на высоту до 7 метров;
3. Погружными. Производят подачу воды из неглубоких источников.

Последовательность действий в помывочной

Работы по монтажу душа в бане производятся по определенному алгори src=»https://rubanya.com/wp-content/uploads/2017/10/2-1.jpg» class=»aligncenter» width=»400″ height=»266″Но прежде, чем приступить непосредственно к процессу, следует определиться со следующим:

Нужно определиться с месторасположением душевой;
Необходимо обустроить подачу холодной воды;
Из предыдущего пункта исходит необходимость в обустройстве слива для воды;
Также очень важно выбрать поддон или душевую кабину;
Душевая требует не только подачу холодной, но и горячей воды. Именно поэтому следует позаботиться об установке водонагревательных приборов;
Помимо всего прочего, следует определиться с материалом водопроводных и канализационных труб.

Русская баня

Самая простая отделка бани в русском стиле — это отсутствие сплошной отделки. Если сруб выполнен из бревна, подобранного в размер, он прекрасно «дышит» и выглядит отлично, как снаружи, так и внутри. Там само по себе поддерживается идеальное соотношение температуры и влажности после протопки.

Настоящая русская баня возводится в трех возможных вариантах:

• из дуба (ядреная);
• сосны (кондовая);
• или липы (легкая).

И самой полезной для человеческого здоровья является третья — липовая. Правда, строительный липовый лес достать трудно, к тому же он очень дорог. Но зато, если правильно будет проконопачен сруб из него, можно обойтись без дополнительной внутренней отделки. И на этом существенно сэкономить.

Моечное отделение в деревянной бане

Моечное отделение в бане должно отвечать определенным температурным требованиям.

Моечная в деревянной бане — центральное помещение. Именно сюда подводят горячую и холодную воду, которую после использования выводят через канализацию. Расчет размеров моечной производят, исходя из требуемой минимальной площади на одного человека (1 м2), а также габаритов скамеек и лежанки.

Устройство моечной в бане

Устройство моечной в бане начинается с расчета нужного свободного пространства. Так, для двух человек оптимальной считается моечная 1,8х2 м. Здесь можно разместить одну стационарную лежанку (0,6х1,8 м) и две скамейки (0,4х0,8м). При желании отводят дополнительное место под установку ванны, бадьи или душа, где можно охладиться и ополоснуться после посещения парилки.

Мебель для бани своими руками

Простые модели для парилки, моечной или комнаты отдыха вполне можно сделать самостоятельно. Для работы понадобятся несложные инструменты и приспособления:

• ножовка или циркулярная пила;
• шуруповерт;
• шлифовальная машинка или наждачка;
• ручной или электрический фрезер;
• рубанок;
• молоток;
• струбцины;
• дрель;
• плоскогубцы;
• уровень;
• карандаш и рулетка;
• уголки;
• саморезы или шканты из дерева.

Первым делом готовят чертеж будущего изделия, где точно обозначают его размеры, места размещения крепежных деталей. Весь пиломатериал тщательно зачищают, шлифуют, обрабатывают антисептиками и защитными пропитками на водной основе.

Стол для комнаты отдыха

Простой стол прямоугольной формы для неспешных бесед и отдыха можно соорудить буквально за пару часов. Потребуются деревянные рейки 4*4 см, а также доски 3*14,5 см и 4*25 см. Ход действий мастера таков:

• доски меньшего размера распиливают на заготовки длиной по 1,2 м (4 штуки);
• на заготовках с двух сторон делают косые срезы под углом в 45 градусов, отступая от торцов на 10 см (по углам);
• производят шлифовку будущих ножек;
• заготовки складывают попарно, скрещивая в нижней части (торцы должны расположиться в одной плоскости);
• ножки фиксируют струбцинами, отмечают места для болтов (по два с каждой стороны);
• делают отверстия, скрепляют ножки болтами;
• из досок того же размера (3*14,5 см) подготавливают распорки, прикручивают их к ножкам так, чтобы они стояли на расстоянии 1 м друг от друга;
• из досок большего размера нарезают 3 детали длиной по 1,75 м, шлифуют;
• рейки пилят на куски длиной по 77 см (2 штуки);
• заготовки для столешницы соединяют с помощью реек-поперечин и саморезов, формируя единую поверхность;
• столешницу кладут на ножки, закрепляют конструкцию саморезами.

При желании, края такого столика для комнаты отдыха можно сделать резными, а углы полукруглыми – в этом поможет электролобзик.

Скамейка для бани

Деревянная лавочка для бани тоже делается без особых затруднений. Из брусков с любым сечением сколачивают раму нужного размера. К раме прибивают планки, располагая их с небольшим зазором. Это поможет избавиться от попадающей на скамейку влаги, улучшит вентиляцию древесины и снизит вероятность деформации от температурных расширений. При желании из узких планок дополнительно делают сидение. Все углы и основные поверхности скамейки тщательно шлифуют.

Подставка для ног в парилку

Для изготовления удобной подставки в баню нужно заготовить бруски 5*5 см для ножек, две доски 7*2 см длиной по 40 см, 5 досок 7*2 см длиной 60 см. Действуют таким образом:

• планки 60 см, которые были заранее отшлифованы, раскладывают ровным рядом на любой поверхности (соблюдают зазоры в 1 см);
• сверху размещают 2 доски по 40 см, чтобы они лежали вровень с торцами длинных деталей;
• фиксируют всю конструкцию шурупами;
• брусок пилят на элементы длиной 4-5 см (4 штуки);
• ножки закрепляют шурупами на поперечных планках с углов;
• при желании, обрабатывают подставку для парилки маслом или морилкой.

Чистовой пол

Утеплять банный пол возможно лишь в комнате отдыха и в предбаннике. В остальных помещениях пол подвергается регулярному водному воздействию (причем вода льется в больших объемах). Редкий утеплитель выдержит такие эксплуатационные условия — обязательно будет разрушаться, загниет. Поэтому пол в моечной и парной можно утеплить только одним способом — воздушным, обустроив что-то наподобие газовой вьюшки в печах колпакового типа. Суть такого метода проста: «подушка» из холодного воздуха (или газов) держит на себе воздух теплый. Только нужно исключить конвекцию, сократив до возможного минимума площадь контакта холодного слоя с теплым. А наиболее эффективно препятствует конвекции конструкция с ячеей, образованной перекрестием балками лаг пола чернового и чистового.

Из-за разности температур в помещениях пол парилки следует поднять над моечным полом на 150 мм. Тогда в парилке воздушная подушка окажется устойчивее и теплее. Она будет «подтекать» в моечную снизу и подпитывать охлажденный воздух. А уже там этот воздух, окончательно остывая, станет опускаться в подпол.

Что касается возвышения полов в предбаннике и комнате отдыха, то по существующим санитарным нормам оно должно быть не менее 3-х см.