Определение глубины бурения скважины для питьевой воды: Советы

Как получить лицензию на водопользование из скважины?

Чтобы получить разрешение на бурение скважины, необходим пакет документов, в который входят:

Технический паспорт установленного образца.
Проведение геофизических исследований.
Санитарно-эпидемиологическое заключение.
Анализ воды (бактериологический, химический, радиационный).

Необходимо сделать предварительный расчет потребления воды и согласовать в Федеральном агентстве водных ресурсов.

https://youtube.com/watch?v=yQgVQ0SR2gU

Роспотребнадзор согласует пригодность участка заявленным целям. На территории не должно быть загрязняющих объектов на расстоянии ближе 300 метров от скважины.

Чтобы оформить скважину, потребуются:

Для физических лиц	Документ, удостоверяющий личность.
Правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство о праве собственности или договор аренды).
Генплан участка.
Кадастровый план участка.
Ситуационный план с указанными объектами инфраструктуры.
Для юридических лиц	Банковские реквизиты организации.
Фактический и юридический адрес.
Устав.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Свидетельство ЭГРЮЛ.
Документы об учредителях.
Справка об отсутствии задолженностей по налогам и сборам.

Как Вы оцениваете КАЧЕСТВО воды в вашей скважине?

ХорошееПлохое

Возможно понадобятся и другие документы. Процедура оформления может занять длительное время в зависимости от вида скважин, потребуются изыскательные работы. Проект проведения работ по бурению согласуют с контролирующими органами.

Как правило, к процессу привлекают специализированные организации, которые имеют лицензию, опыт проведения геолого-разведывательных и буровых работ, обладают базой геологических данных о местности.

Специалисты возьмут на себя подготовку разрешительной документации. Кроме того, подобные организации дают гарантию качества, необходимого объема воды из скважины и сроков пользования источником.

Лицензию на водопользование выдает Министерство природных ресурсов. Она содержит следующие сведения:

Информация о владельце.
Цели использования источника.
Основания для предоставления лицензии.
Предполагаемый объем водопотребления.
Местонахождение (географические координаты).
Геологическая информация из федерального реестра.
Условия безопасного использования.
Описание процедуры разведывательных работ.
Срок действия выданного документа.
Условия и порядок оплаты.

Дополнения и изменения в условия лицензии вносятся с ведома и по согласованию с органами госреестра и пользователем.

Оптимальная глубина скважины для питьевой воды

Человек никак не связанный с бурением мыслит примерно так: вода начинается с 10 метров и чем глубже, тем она становится чище и чище, а начиная с 40 метров (условно), она максимально чистая. Именно эта вода питьевая, а скважина на такую воду называется артезианской. Отсюда рождается классический вопрос: «на какой глубине питьевая вода?»Узнав от кого-то такую глубину, люди хотят фиксировано пробурить скважину 70 метров, или 30 или 100 метров.

Мы также часто слышим подобные слова: «Мне много воды не надо, мне только поливать участок». Часть людей считает, что если скважина бурится на летней даче и вода будет идти главным образом на полив, тогда можно пробурить неглубоко. Это миф и давайте узнаем, почему это неправда.

Обустройство дренажа

В первую очередь делается план участка с примерным расположением дренажных точек. После этого необходимо рассчитать количество необходимых материалов. Для обустройства скважины требуется:

щебень или керамзит, которым будет засыпаться отверстие;
обсадные пластиковые или асбестовые трубы или полипропиленовая ткань с деревянными рейками.

Стенки скважины должны быть защищены от заиливания. Поэтому нужно заранее определиться с методом обустройства. Т.к. от этого зависит стоимость и сроки работ.

Варианты:

использование обсадных труб;
собственноручное изготовление защитного мешка из полипропиленовой ткани.

Оба варианта имеют место и хорошо справляются со своими задачами. Принцип работы у них одинаков. Делается скважина на требуемую глубину, ее стенки защищаются водопроводящим материалом, а вовнутрь засыпается щебень или керамзит. При этом диаметр точки не имеет особого значения.

Последовательность обустройства:

При помощи ручного бура или желонки делается скважина необходимой глубины. Обычно, она не больше 10 метров. По ходу бурения, нужно контролировать состав почвы, доставаемый буром. После того, как будет пройден первый водоупорный слой, нужно опуститься еще на 1-2 метра

Важно не пропустить момент, и не дойти до водоносного слоя. Когда отверстие сделано, нужно обустроить стены

Если выбран вариант с трубой – она просто опускается в скважину на 15-20 см ниже уровня земли. Предварительно, в ней сверлятся отверстия по всей плоскости. Если выбран вариант с тканью, будет немного сложнее

Понадобятся деревянные рейки по длине скважины. К ним прибивается ткань, таким образом, чтобы получилась импровизированная труба. Чтобы облегчить себе работу, можно изготовить из толстой проволоки несколько колец, чтобы использовать их как направляющие. Полученная конструкция опускается в землю и засыпается щебнем. Он выполняет две функции. Во-первых, не дает стенкам обрушиться, а во-вторых, фильтрует всю проходящую через него воду. После этого, скважина накрывается любым водонепроницаемым материалом. Можно использовать кусок полиэтилена или что-то другое – разницы нет

Важно, чтобы верх получился герметичным. Конструкция засыпается землей

Предварительно, в ней сверлятся отверстия по всей плоскости. Если выбран вариант с тканью, будет немного сложнее. Понадобятся деревянные рейки по длине скважины. К ним прибивается ткань, таким образом, чтобы получилась импровизированная труба. Чтобы облегчить себе работу, можно изготовить из толстой проволоки несколько колец, чтобы использовать их как направляющие. Полученная конструкция опускается в землю и засыпается щебнем. Он выполняет две функции. Во-первых, не дает стенкам обрушиться, а во-вторых, фильтрует всю проходящую через него воду. После этого, скважина накрывается любым водонепроницаемым материалом. Можно использовать кусок полиэтилена или что-то другое – разницы нет

Важно, чтобы верх получился герметичным. Конструкция засыпается землей

На этом, обустройство дренажной скважины заканчивается. В зависимости от глубины и от сложности грунта, все работы занимают 1-2 дня.

Что влияет на глубину скважины

На уровень заглубления гидротехнического сооружения влияет то, как в данной местности располагаются водоносные слои. Также большое значение имеет функция, которую будет выполнять добытая вода. Чтобы поливать огород и сад, можно брать жидкость верхних грунтовых вод: они могут располагаться на расстоянии 4-6 м от поверхности земли. Пригодные для питья горизонты находятся на порядок глубже (от 15 м).

Виды скважин в зависимости от их глубины

Существует три основных вида скважин:

Абиссинская (8-12 м). Простейшее гидротехническое сооружение, подходящее для самостоятельного обустройства на даче или загородном доме. Шахта входит в первый водоносный слой, и обычно используется для полива и технических целей. Если применить систему фильтров, такой водой можно восполнять и бытовые нужды.
Песчаная (15-30 м). Средний уровень дебита скважины на песок – 1 м³/ч, что позволяет обеспечить водой загородный дом или дачу средних размеров. Эту воду можно пить, однако потребуется периодическая чистка источника от заиливания.
Артезианская (70-100 м). Высокое качество извлекаемой таким образом жидкости объясняется наличием многослойной естественной фильтрации. Радует также дебит – от 3 м 3 /ч. Артезианская вода очень востребована в медицинской сфере благодаря наличию в ее составе полезных минералов. Вложенные финансы полностью окупаются долговечностью артезианского источника: обычно он служит не менее 60 лет.

Приглашенные для работы профессионалы, как правило, уже обладают данными прошлых геологических разведок, и могут заранее сообщить информацию о приблизительной глубине будущей скважины. При самостоятельном бурении эти параметры можно получить только после достижения водоносного слоя. Для этого используются несколько способов различной степени сложности.

Как найти добропорядочного подрядчика на обустройство скважины?

Как из большого количества компаний выбрать того, кто сделает все по уму?

Для этого, оценивая потенциального подрядчика, следует выяснить, есть ли у него свое оборудование или он возьмет его в аренду. Или, может быть, он перепоручит работу другой фирме?

Связываться стоит только с теми компаниями, которые делают самостоятельно весь цикл работ, то есть «под ключ». Тогда они изначально работают по единому проекту, понимая нюансы каждого этапа и неся ответственность за каждую из выполненных работ.

Их противоположность – диспетчеры, которые принимают заказы и передают их другим исполнителям. В случае снижения качества воды, поломки скважины или других проблем, будет сложно найти крайнего. Никто не захочет брать ответственность и начнется банальное «отфутболивание».

Проверить подрядчика «на вшивость» не сложно: в договоре на бурение, обустройство, монтаж оборудования водоподготовки, исполнителем должна значиться одна компания, и именно та, в которую Вы позвонили.

Скважина внутри дома

Бурение внутри помещения

Немалый интерес представляет скважина, которая находится непосредственно в доме:

Система снабжения водой внутри помещения предполагает установку для подъема воды с напорным баком и насосом периодического типа действия, она удовлетворит самые амбициозные запросы. К тому же, установка, находящаяся в центре дома (в подвале) экономична, не требует больших расходов материалов
На чердаке может быть установлен водонапорный бак
Установка в подвальном помещении или напорный бак на чердаке (в утепленной пристройке) обеспечит полную автоматизацию водоснабжения вашего дачного дома
Скважина в подвальном помещении дома бурится во время закладки фундамента, на этапе строительства, когда ещё нет перекрытия
Делать скважину в подвальном помещении можно и в том случае, если сделано перекрытие первого этажа, а над скважиной оставлен временный проём
В наше время иногда ещё пользуются ручными поршневыми насосами. В таком случае на чердаке должен располагаться бак, из которого вода под напором будет поступать в умывальник или душ

Как залить свайный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Почти научные методы биолокации

Несмотря на весь скептицизм профессиональных бурильщиков, лозоходство используется по сей день и даёт неплохие результаты. Рассмотрим два способа такого поиска воды.

№ 1 — электроды и проволока из алюминия

Для этого эксперимента нам понадобятся два куска алюминиевой проволоки длиной 40 см. Загнем 10 см на каждом куске под прямым углом для рукояток. Для оставшихся 25 см понадобится полая трубка, например, из бузины, с удаленной сердцевиной.

Вставляем проволоку в бузинные трубки так, чтобы она могла свободно крутиться внутри канала. Кстати, вместо бузины можно использовать калину, вербу или лещину.

Обычно те, кто профессионально занимается биолокацией, используют довольно сложные рамки, которые нам ни к чему, тем более, что принцип работы и результат будет тот же

Берем в каждую руку по одной трубке, чтобы их концы смотрели в противоположные стороны. Идем по участку в направлении с севера на юг. Локти должны быть прижаты к телу. Рамка, не сильно зажатая в кулаках, служит как бы продолжением руки.

В том месте, где есть водоносная жила, проволоки развернуться и сойдутся к середине. Возможно, что вода может находиться справа или слева от вас, тогда в эту сторону будут «смотреть» обе трубки.

Когда вы пройдете водоносный слой, трубки опять развернутся в разные стороны. Чтобы убедиться, что вы не ошиблись, пройдитесь ещё раз над местом смыкания трубок. На этот раз в направлении перпендикулярном предыдущему (с востока на запад). Если смыкание повториться, нужное место найдено и именно здесь следует копать колодец.

№ 2 — ивовая лоза в основе поиска

Нам нужна ива, на которой есть ветка словно расщепленная на две части, образующие между собой угол в 150 градусов (примерно). Это фактически готовая «рамка» – основной инструмент, который будет нами использоваться. Но рамку нельзя эксплуатировать незамедлительно. Запаситесь терпением, пусть древесина сначала высохнет.

Лозоходством люди занимались ещё в древности. Нам тоже не стоит отказываться от этого метода, тем более, что он достаточно результативен

Готовую рамку берут на концы веток так, чтобы «клюв», расположенный посередине, смотрел вверх. С этой лозой и нужно неспешно обойти весь участок. Над местом залегания водоносного слоя лоза «клюнет», то есть средняя часть рамки окажется направленной вниз.

Не каждый человек умеет правильно обращаться с лозой, поэтому лозоходство – это удел немногих. Для тех, кто готов себя испытать, напоминаем, что самые точные значения можно получить, используя рамку:

утром с 6 до 7 часов;
после обеда с 4-х до 5 часов;
вечером с 8 до 9 часов;
ночью с 12 до 1 часа.

Такие исследования приносят результат. Вот только найденная вода может оказаться верховодкой или подземными коммуникациями, проходящими под участком и собравшими на себя конденсат.

Где бурить

До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

Водоносные слои: их типы и расположение

В земной толще достаточно просто добывать влагу, но для этого еще нужно знать какие существуют уровни залегания, обязательно стоит прежде найти водоносный слой и только потом приступать к бурению.

Водоносный слой подразделяется на три типа

Обратите внимание, что при попытке вырыть колодец своими руками вам может повстречаться несколько уровней залегания природной жидкости. Первый располагается неподалеку от поверхности земли, примерная его глубь составляет 3-6 метров (сколько будет точно, зависит от рельефа местности и геологического строения)

Можно ли назвать эту жидкость питьевой? Уточнить подробности можно только после экспертизы, более того этот слой обычно не соответствует санитарным нормам, а вот для полива огорода такая вода будет идеальной.

Виды подземных вод

Продолжаем бурение, теперь водоносный слой может встретиться на глубине от 10 до 17 метров. Практически всегда этот уровень залегания является идеальным для использования в быту, но ее все-таки стоит проверять. Однако состав жидкости способен меняться в зависимости от времени года. В весеннюю пору вода может наполняться дождевыми водами и осадками. Иногда питьевая вода приобретает запах сероводорода.

Третий слой может расположиться на глубине 25-45 метров, какой может варьироваться в зависимости от типа местности. На сколько метров вглубь земли залегают артезианские уровни на вашей территории можно узнать у органов государственной власти. При этом ваша скважина должна быть разрешенная. Определить пригодность жидкости для быта стоит обязательно, чтобы исключить риск отравления различными металлами и газами.

Вода — это жизнь

В старину, помыться в доме не представлялось возможным, так как ни душевой, ни ванны еще не было.

Хозяйки посуду мыли в тазу водой, принесенной из колодца, в туалет ходили на улицу.

Стирали руками.

Воду доставляли из ближайшего колодца.

Иногда, он находился на приличном расстоянии от дома.

К счастью время, когда приходилось носить воду с помощью ведер на коромыслах, ушло безвозвратно. Теперь частные дома стараются подключить к централизованному источнику водоснабжения.

Люди стали более требовательными к наличию благ цивилизации в загородном коттедже.

Деревенские жители уже не желают жить по старинке: купаться в миске, стирать в тазу и пользоваться «стиралкой», в виде доски.

Глубина скважины на воду: от чего зависит

Перед тем как приступить к разработке проекта водопроводной системы, необходимо знать, какие критерии влияют на бурение скважины и какой должна быть ее оптимальная глубина.

Для этого нужно учесть:

Глубину залегания водоносного горизонта. Эту величину можно выяснить с помощью пробного бурения либо после проведения геодезических работ по анализу местности.
Назначение. Для простого полива необязательно достигать нижних водоносных слоев, устраивая абиссинскую скважину, а для питьевой воды придется искать такую воду, качество которой будет отвечать нормативным требованиям.
Рельеф местности. К особенностям относят и земной профиль: на ровных участках воду можно обнаружить не так глубоко, в то время как холмистая местность потребует бурения в самой низкой точке — впадине.
Необходимый объем воды, или дебит. Это количество перекачиваемой воды в единицу времени, называемое производительностью скважины. Например, для полива достаточно учесть расход воды 0,5 м³/ч, а для песчаных слоев дебит увеличивается до 1,5 м³/ч.

Для артезианских колодцев величина объема может достигать 4 м³/ч.

Как правильно установить деревянный каркас под колодец

Для неглубоких скважин (до 6 м) с прочными стенками (без коллапса и набухания) и небольшим притоком воды последовательность операций является следующей: рытье скважины сразу на всю глубину, затем в нижней части шахты выставляются опорные рамы. В некоторых случаях в нижней части шахты размещены нарезанные бревна нужной длины (шпалы).

Если глубина скважины превышает 6 м, то удобнее монтировать каркас поочередно. Здесь последовательность работы такова: рытье колодца осуществляется на глину от 3 до 6 м, а после этого в него помещается каркас — 3 ряда сруба опускаются на землю, затем идет отступ примерно 25 см (выемку выполняют в середине бревенчатых стен, не касаясь углов).

Со всех сторон подкладываются небольшие клинья, затем выкапываются углы, в которые вкладываются уже бревна, которые и держат стенки колодца, пока вырывается яма нужной глубины. Так постепенно достигают дна колодца и укрепляют стенки его до конца.

В тех ситуациях, когда рытье ям под колодец осуществляется в рыхлых почвах, бывает, что бревна или шпалы не входят в скважину, а осыпающаяся земля не позволяет протолкнуть их глубже. Чтобы справиться с этим, следует осадить нужное бревно, ударив верхнее звено сруба.

Если этот метод оказывается неэффективным, попробуйте на верхнее звено положить еще одно, после этого весь колодец накрывается досками или сбитым из них щитом. А затем нужно будет поставить на данное сооружение какой-нибудь груз, чтобы он своим весом постепенно погружал сруб в яму.

Если и этот способ не помогает (такие случаи редко, но встречаются), необходимо увеличить нижнее звено этого сруба. Поэтому первое звено всегда лучше делать на полный размер скважины, не оставляя никаких зазоров. Благодаря своим габаритам оно несколько расширит отверстие и утрамбует рыхлую почву по бокам. Особенно подходящим это является для возведения колодцев для очень глубоких скважин.

Вода — это жизнь

В старину, помыться в доме не представлялось возможным, так как ни душевой, ни ванны еще не было.

Хозяйки посуду мыли в тазу водой, принесенной из колодца, в туалет ходили на улицу.

Стирали руками.

Воду доставляли из ближайшего колодца.

Иногда, он находился на приличном расстоянии от дома.

Люди стали более требовательными к наличию благ цивилизации в загородном коттедже.

Самостоятельное определение приблизительной глубины бурения

Для того чтобы приблизительно оценить будущие затраты на проведение бурения скважины, необходимо провести расчеты

При этом требуется, в первую очередь, обратить внимание на геологические условия. Если известно, что на соседнем участке глубина залегания воды находится, к примеру, на 30 м, то можно ожидать подобный результат и у себя

При этом стоит оценить, насколько выше или ниже расположена данная территория по сравнению с тем местом, где планируется бурение скважины.

Нужно заранее определить, какое качество воды будет необходимо, и ее количество. Если дебит источника, который обустроен у соседей, недостаточный для ваших нужд, то понадобится более глубокое бурение до следующего производительного водоносного слоя, чтобы ваша скважина такого недостатка не имела.

Если вы хотите узнать приблизительную стоимость выполнения работ, звоните или оставляйте заявку на нашем сайте! Мы проконсультируем вас по любым вопросам. Специалисты нашей компании работают быстро и аккуратно, поэтому с какой бы задачей вы ни обратились, мы сможем решить её гарантированно качественно!

Применение расчетных характеристик

При ознакомлении с методикой расчета возникает вопрос, зачем нужно значение дебита обычному потребителю. На самом деле, водоотдача является единственным способом оценить, хватит ли мощности водозабора для удовлетворения потребности жильцов или владельцев дома в воде до того, как будут подписаны документы о приемке.

Поэтому опытные заказчики поступают следующим образом:

По количеству потребителей в доме рассчитывается потребное количество воды, это примерно 200 литров на человека, плюс хозяйственные и технологические затраты — еще 1500 л. на дом. Если посчитать, для семьи из четырех человек получается максимальное потребление 2,3 куба в час;
При составлении договора на бурение в проекте принимается значение производительности скважины не менее 2,5-3 м3 в час;
После выполнения бурения и определения оптимального уровня водозабора нужно выполнить откачивание воды, измерение динамического уровня и рассчитать водоотдачу при максимальном расходе своего насоса, купленного под обеспечение нужд дома.

Проблема заключается в том, что для расчета дебита специалисты бурильной компании выполняют контрольную откачку воды своим насосом, одновременно выполняют расчет по своим данным. Мощность водоотдачи при откачке воды из скважины маломощным насосом и насосным агрегатом с заданной производительностью может существенно отличаться. Скорость притока при небольшом расходе может быть достаточной для поддержания динамического показателя на уровне, достаточном для работы насоса. То есть, не менее полутора метров над корпусом насоса.

При откачке воды мощным агрегатом, даже если расчет показывает приемлемое значение дебита по прошлым измерениям, скорость наполнения может быть явно недостаточной для поддержания требуемого значения динамического уровня. Это значит, что в период засухи в благополучной, по расчетным данным, скважине воды явно не хватит для нормальной работы.

Особенности расчета дебита

Причиной несоответствия результатов расчета дебита и водоотдачи скважины для насосов различной мощности можно условно считать такое явление, как уменьшение высоты столба над входом в заборное устройство погружного насоса. Даже без математики понятно, что чем выше высота динамического столба, тем выше начальное давление, соответственно, для очень продуктивной артезианской скважины или насоса малой производительности дебит будет завышенным.

Более правильной методикой расчета считается определение дебита для нескольких насосов различной мощности. Для этого используется понятие удельного дебита, получаемого расчетом по формуле

Dу =(U2-U1)/(h2 –h1)

где U2, U1 – расход для мощного и слабого насосов соответственно, h2, h1 — величина падения уровня воды для каждого замера. Указанная формула определяет прирост объема воды скважины с изменением динамического столба на один метр.

Для расчета наиболее точного значения водоотдачи необходимо умножить величину удельного дебита Dу на высоту водяного столба, от зеркала до входа в водозаборное отверстие насоса.

Для практического определения высоты статического уровня можно использовать нехитрое приспособление в виде поплавка и небольшого груза, подвешенных на расстоянии метра на тонком капроновом шнуре. Таким способом измеряют глубину воды в колодцах. Опуская груз в ствол, нужно засечь длину шнура, на которой появится слабина, так узнаем статический показатель. Расстояние до входа в насос можно измерить по длине шланга плюс длина корпуса.