Технология строительства ленточного фундамента
Экономичный вариант основания, который можно сделать собственноручно за короткие сроки. Чтобы обеспечить прочность и долговечность конструкции, надо придерживаться последовательности выполнения работ и технологических требований. Из приведенной ниже пошаговой инструкции и видеоролика в конце статьи вы узнаете, как залить правильно фундамент под дом.
Подготовка
Первым делом проводятся исследования: необходимо определить тип грунта на участке и узнать уровень залегания подземных вод. Также надо выяснить расположение коммуникаций, чтобы не повредить их при копке и подключиться правильно. Далее, делается разметка при помощи простых колышков и шнура согласно проекту. К подготовительным работам также можно отнести закупку компонентов бетонной смеси, наполнителя, инструментов, материала для опалубки.
Формирование траншеи
Точные ширина и глубина регламентируются в каждом конкретном случае проектной документацией, но существуют усредненные параметры, которых нужно придерживаться. Заглубляться в грунт желательно ниже так называемой точки промерзания – от 1.5 м в средней полосе.Также можно монтировать мелкозаглубленный фундамент с предварительным расчётом сопротивления и пучения грунта. Если предполагается оборудовать подвальное помещение, высота углубления должна быть не менее 2 м. Ширина ленты бетона в среднем составляет 40-50 см, яма под нее копается более широкая. Работы выполняются вручную, лопатой, или при помощи спецтехники.
Обустройство песчаной подушки
Этот слой обеспечивает стабильное давление фундамента в межсезонье, когда грунт меняет свои физические характеристики. Толщина подушки может варьироваться, но должна быть не менее 15-20 см. Насыпав необходимое количество песка на дно траншеи, его нужно увлажнить и утрамбовать. Тут можно воспользоваться специальной электротрамбовкой или сделать инструмент из подручных материалов в виде бревна с ручкой. Затем укладываем геотекстиль под песчаный слой, сверху по необходимости насыпаем щебень.
Формирование каркаса из арматуры
До того как заливать фундамент под дом своими руками, нужно обеспечить его прочность на излом методом армирования. С этой целью используется решетка из стержней толщиной 10-12 мм, скрепленных проволокой. На этом же этапе делаются отводы для коммуникаций: к прутьям крепятся отрезки труб, которые засыпаются песком, чтобы внутрь не попал бетон.
Установка опалубки
Наиболее экономичный вариант конструкции – щиты, собранные из обрезных досок, сколоченные с внутренней стороны. Можно также использовать фанеру, пластик и металл. Ширина каждого элемента обычно не превышает 2 метров, а высота определяется глубиной траншеи (листы должны возвышаться над землей на 15 см). Обязательно делается укрепление распорками, а чтобы не протекало цементное молочко, можно сделать выстилку из полиэтиленовой пленки, закрепив ее степлером.
Приготовление бетонной смеси и заливка
Основание-ленту, в отличие от плиты, допускается заливать частями. Поэтому нет необходимости заказывать готовый раствор – его можно делать порциями самостоятельно в малогабаритной бетономешалке. Для изготовления обычно используется цемент с маркировкой 300 или 400, а также песок и мелкий щебень (оптимальная пропорция – 1:3:5 соответственно). Вначале смешиваются сухие компоненты, затем постепенно добавляются небольшие объемы воды.
Заливаем фундамент слоями около 20 см. Бетон нужно равномерно распределять по периметру и разравнивать
Очень важно уплотнять залитый раствор, чтобы избежать образования пустот. Можно просто проткнуть его арматурой или воспользоваться специнструментом – вибратором
В жаркую погоду рекомендуется после заливки укрыть поверхность пленкой, а также периодически смачивать ее.
Виды фундаментов под дом
Существует несколько видов фундаментов под дом. Если за признак классификации взять способ их опоры на грунт и форму, их можно подразделить на:
- ленточный;
- свайный;
- столбчатый;
- плитный.
Самыми распространенными из вышеперечисленных являются столбчатая и ленточная конструкции.
Ленточный фундамент
Такой вид обычно является основой здания (преимущественно дома), имеющего тяжелые стены или подвал. Чтобы сделать такую конструкцию правильной нужно своими руками заливать основание по периметру строения, а также под несущими стенами.
- большой расход материалов;
- невозможность возведения на некоторые виды грунта.
Столбчатый фундамент
Основой такого основания являются столбы. Такой вид конструкции — идеальный вариант при строительстве коттеджей без подвала и с легкими стенами.
Монолитный столбчатый фундамент подойдет в случае отсутствия грунтовых вод на глубине одного и более метров от земной поверхности. Для его устройства столбы, входящие в конструкцию, обязательно должны иметь армирующую обвязку.
- относительная простота технологии возведения;
- экономичность (небольшой расход материалов).
- необходимость в устройстве цоколя;
- невозможность возведения в случае строительства тяжелых зданий и глинисто-песчаных грунтов;
- плохая устойчивость к горизонтально-подвижному грунту.
Плитный фундамент
- простая технология возведения;
- возможность сооружения фундамента на подвижных грунтах.
Недостаток: относительно высокая стоимость.
Свайный фундамент
Свайный фундамент возводится преимущественно на слабых грунтах.
- низкий расход материала;
- небольшая усадка (в сравнении);
- возможность возведения на грунтах с низкой несущей способностью.
- высокая стоимость с учетом необходимости применения спецтехники;
- сложность технологии возведения.
Вид фундамента под дом выбирается исходя из типа здания, разновидности грунта, тяжести стен, а также финансовых возможностей хозяина.
Способы заливки ленточного фундамента по частям
Чтобы получить прочный и надежный фундамент, необходимо соблюдать технологию заливки бетонного раствора по частям. При этом у частного застройщика сразу возникает вопрос, как должны располагаться эти части, слоями, блоками или наклонно. Согласно санитарным нормам порции бетона можно расположить следующим образом:
- Горизонтальный способ предполагает послойную заливку бетонного раствора. Для этого траншею делят на ровные горизонтальные части и заливают каждую часть отдельно.
- При вертикальной заливке требуется деление траншеи на блоки с помощью металлических перегородок.
- Диагональный вариант предполагает деление участка под углом 45 градусов и установку сложного армирующего каркаса. Такой способ используется при создании сложных форм, поэтому требует особых навыков.
Независимо от выбранной схемы заливки перед началом работы обязательно составляется схема, на которой указывается порядок заполнения опалубочной конструкции бетонным раствором.
Для ленточного фундамента в большинстве случаев используется горизонтальная или вертикальная заливка, каждая имеет свои особенности.
- Во-первых, прутья арматуры должны быть правильно уложены по отношению к рабочему шву. Горизонтальная заливка требует обязательного наличия вертикальных армирующих элементов, блочная укладка не должна выполняться без продольных армирующих прутьев.
- Во-вторых, вертикальная заливка требует дополнительной рабочей силы, с помощью которой в процессе работы монтируются и демонтируются крепкие металлические перегородки. Горизонтальный способ заполнения опалубочной конструкции не предполагает каких-либо сложных манипуляций, поэтому считается более простым и доступным.
Кроме того, следует помнить некоторые правила заливки фундамента частями:
- Ни при горизонтальном, ни при вертикальном способе нельзя допускать, чтобы строительные швы располагались на одном уровне с прутьями арматуры.
- Каждую часть залитого раствора следует тщательно утрамбовывать, чтобы удалить пузырьки воздуха.
- Если опалубка создается только для надземной части фундамента, то при горизонтальной заливке один из швов должен находиться на уровне поверхности грунта.
Прочность и надежность основания дома во многом зависит от правильной заливки бетонной смеси и уходе за фундаментом после заливки
Поэтому очень важно соблюдать все рекомендации относительно технологии работ подобного типа
Подготовка бетонного раствора
В зависимости от того, где планируется заливка и величины нагрузки, воспринимаемой площадкой, подбирается необходимая марка бетонного раствора. Интенсивность эксплуатации, также, определяет марку применяемого бетона, которая должна составлять:
- M600 – для подъездных площадок к гаражам и территорий, на которых осуществляется движение автомобильного транспорта.
- M500 – для выполнения отмостки, дорожек, зон отдыха.
- M400 – для формирования стяжки, расположенной внутри помещения.
Эффективность бетонирования определяется качеством замеса, которое зависит от точного расчета количеств песка и щебня
Для заливки используйте покупные смеси или самостоятельно приготовьте бетонный раствор, применяя следующие ингредиенты:
- портландцемент марки М400 и выше;
- мелкий щебень;
- просеянный речной песок;
- воду.
Придерживайтесь следующих рекомендаций:
Всё о ленточном фундаменте
Лента с расчётом на подвал
Как видите, в целом существует много разновидностей оснований, но на данный момент нас интересует именно ленточный фундамент, который чаще всего используется при строительстве в частном секторе. Его монтируют под всеми несущими и полунесущими стенами здания, и он представляет собой замкнутый бетонный контур, состоящий из армированного монолита или ЖБ конструкций. Такая основа способна выдержать архитектурное сооружение практически любой тяжести, начиная от деревянных построек и заканчивая многоэтажными монолитными зданиями.
Примечание. Монтаж ленточного фундамента возможен только на относительно ровном участке. Если там большой уклон, то заливать ленту просто нецелесообразно, так как это повлечёт много материальных и финансовых затрат.
Различия по способу устройства
Сборный вариант
Как уже было сказано выше, лента может быть монолитной, когда бетон заливают в траншею и опалубку, предварительно установив там армирование, либо собранным из ЖБ конструкций. Если коротко, то для заливки армирующий каркас связывают своими руками непосредственно на стройплощадке вязальной проволокой по размерам, немногим меньше по высоте и ширине. Для сборных лент на стройплощадку привозят панели с арматурой, которая выходит за пределы боковых торцов, а в случае с блоками стальные прутья укладывают между рядами.
По глубине закладки
Монолит заглублен на 1400 мм
Теперь разберёмся с глубиной закладки или что означает заглубленная и мелкозаглубленная конструкция. Этот показатель зависит от нескольких факторов, и мы их сейчас рассмотрим.
Первый фактор, это масса сверху стоящего архитектурного сооружения, которую определяет строительный материал и количество этажей. В частном секторе для одноэтажных деревянных домов, как правило, достаточно опустить подошву в траншею на 50-60 см, не считая песчаной подушки. Иногда углубляются не более 40 см. но это неправильно – такое основание в скором времени даёт просадку, а вслед за ним кренится и сама постройка.
Для тяжёлых кирпичных, каменных или монолитных зданий ленту, естественно, опускают глубже, например, как на изображении вверху, а там 1400 мм – такая конструкция свободно выдержит один-два этажа тяжёлой архитектуры. Такая глубина также подходит для устройства в доме цокольного этажа или полуподвала. У подошвы внутри периметра заливают маячную стяжку с гидроизоляцией и на метр (иногда больше) поднимают цоколь, так что там можно не только хранить картошку, но и жить, если подвести контур отопления.
Отдельной темой идут пучинистые грунты, которые так названы из-за морозного пучения: они насыщены влагой и при замерзании кристаллы льда вспучивают почву. При оттепели происходит обратный процесс, и плотность грунта уменьшается. В связи с этим, как при замерзании, так и при оттаивании, фундамент может закрутиться, просесть или накренится. Чтобы избежать этого, ленту следует опускать на 50 см ниже точки промерзания.
Но в 1930-х годах американским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом был разработан утеплённый мелкозаглубленный фундамент, который снижает эффект воздействия морозного пучения. Это очень помогает при строительстве зданий в регионах Крайнего Севера, где точка промерзания может опускаться до двух метров и даже глубже. Следовательно, рыть траншею или котлован 2,5 м уже нет необходимости.
Комбинированные фундаменты
Свайно-ленточный фундамент
В некоторых случаях, когда нет возможности или желания углублять ленту, делают сборные варианты, например такие, как свайно-ленточная конструкция на верхнем изображении. Как правило, в таких ситуациях применяют набивные сваи, которые делают из обыкновенных хризотилцементных (асбестовых) труб, которые набивают бетоном и армируют. Сваи можно углублять на метр, полтора и даже два, сравняв головку заподлицо с поверхностью грунта, устанавливая их с шагом не более 2 м и по углам. Траншею для ленты в таких случаях копают не глубже 30-40 см, куда также помещается и песчаная подушка.
Столбчато-ленточный фундамент
Для лёгких архитектурных сооружений, например, небольшого деревянного дома или бани можно использовать столбчато-ленточную конструкцию. Принцип сборки здесь аналогичен свайно-ленточному основанию, но столбик, в отличие от сваи, глубже 50 см никто не загоняет. В некоторых случаях такую ленту называют нижним ростверком и это определение тоже нельзя назвать неправильным.
Опалубка для монолитной плиты
Опалубка для монолитной плиты
Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.
Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.
Трамбовка песчаной подушки виброплитой
Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.
Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.
Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.
Опалубка для монолитной плиты
Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты
Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.
Это интересно: Демонтаж фундамента дома своими руками — объясняем по порядку
Заливка бетона в зависимости от времени года
Проведение строительных работ в разное время года требует соблюдения некоторых правил.
Данное время года характеризуется резким перепадом температур, поэтому при проведении строительных работ следует обязательно произвести точный расчет и соблюдать сроки возведения сооружения. В данное время года влажность почвы достаточно высока. Чтобы оградить фундамент от ее влияния, требуется укрывать бетон полиэтиленовой пленкой. Она крепится к углам опалубочных щитов. Для улучшения гидроизоляции укрывают пленкой и внутреннюю часть опалубочных щитов.
В данный период очень сложно выкопать котлован или траншею. Замерзшая земля практически не поддается для работы. Можно на 1 неделю укрыть место проведения работ полиэтиленовой пленкой, а сверху – мешковиной. В результате мы получим относительно мягкий грунт.
Опалубочные щиты рекомендуется выполнять из твердого щитового пенопласта. Он хорошо сохраняет тепло и является идеальным вариантом в зимнее время. При подготовке и заливке бетона необходимо следить за состоянием воды, если она замерзнет, то основные качества бетона, такие как надежность, прочность, долговечность, просто будут утеряны.
Существуют 3 способа контроля над состоянием воды:
- Использование специальных добавок. Так, в раствор бетона можно добавить соль из расчета 1 кг на 7 л бетона. Это предотвратит замерзание. Однако сроки высыхания такого бетона будут значительно выше. Это также следует учитывать.
- Самостоятельное подогревание воды. После завершение заливки, бетон укрывают сеном или соломой, сверху – мешковиной и полиэтиленом.
- Подогрев. При помощи специальных нагревающих приборов производится самостоятельное подогревание всей поверхности фундамента. Это делается в период его заливки и в течение 5 дней после ее завершения.
Можно использовать тепловую или воздушную пушку.
Высокая температура и постоянное влияние солнечных лучей губительным образом сказываются на состоянии цоколя.
Так, основная часть воды в бетонном растворе может просто испариться. Для этого через каждые 1,5 – 2 часа необходимо проводить самостоятельный полив водой поверхности основания. Процедура проводится в течение недели. Далее полив необходимо производить 3 – 4 раза в день продолжительностью в 1 месяц.
Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома
Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:
- экономическая целесообразность;
- надежность;
- прочность;
- долговечность;
- устойчивость.
Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.
Подготовительный этап
Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.
Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:
- отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
- ручное бурение.
Исследование грунта в отрытом шурфеИсследование грунта с лопастей ручного бура
В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.
После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.
Таблица несущей способности разных типов грунтов
Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.
Типы фундаментов
Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:
- столбы;
- сваи;
- лента;
- плита;
- комбинированные варианты.
Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.
Свайный фундамент для дома бывает трех типов:
- забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
- буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
- винтовой (идеален для легких деревянных зданий).
ЗабивнойБуронабивнойВинтовой
Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка.
Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций.
Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.
Еще одно преимущество свай — возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.
Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:
- заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
- мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
- незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).
НезаглубленныйМелкозаглубленныйГлубокозаглубленный
Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.
Уход за бетоном
После заливки раствора и уплотнения поверхность бетона закрывают концами пленки, прикрепленной к внутренним стенкам опалубки. Это делается для того, чтобы предотвратить испарение влаги из застывающего раствора и защитить его от дождя.
Если бетонирование производится в жаркое время года, поверхность регулярно увлажняют, чтобы из-за быстрого испарения воды на фундаменте не образовались трещины.
Демонтаж опалубки производят после того, как прочность бетона составит 30 %. При среднесуточной температуре +20 °С это происходит приблизительно через 3-4 дня. При температуре около нуля необходимо использовать прогрев конструкции.
Сначала демонтируют поперечные бруски, соединяющие щиты, затем снимают распорки, в последнюю очередь – доски. Действуют аккуратно, чтобы на бетоне не появились сколы.
В процессе выполнения работ очень важно придерживаться нормативов и технологии. В противном случае фундамент получится непрочным, и в скором времени потребуется его ремонт или полная замена
Опалубка
Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.
Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.
Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.