Как выбрать несъемную опалубку из шифера для фундамента

На огороде из старого шифера

У многих на даче есть ненужные остатки строительных материалов. Можно их выбросить, чтобы освободить место, но лучше дать им вторую жизнь. Есть множество необычных вариантов, позволяющих использовать старый шифер.

Тропинки

Битым шифером можно посыпать тропинки. Таким образом вы избавитесь от луж и придадите участку ухоженный вид. Но можно усложнить задачу: размешайте осколки материала в бетоне и залейте дорожки получившейся смесью. Все гости оценят такой бюджетный вариант брусчатки.

Ограждения

Относительно целыми кусками можно оградить всё что угодно, и это будет выглядеть аккуратно.

Для того чтобы сделать бортики для грядок, порежьте материал с помощью болгарки и вкопайте на глубину 15–20 см. Если добавить к конструкции каркас из бруса, получится ограждение для компостной ямы.

Забор

Для забора нужны целые листы большого размера. Процесс сооружения следующий:

Такой забор надёжно защищает участок от ветра и посторонних глаз.

Подземное хранилище

При недостатке места на участке можно организовать подземное хранилище. Там удобно складировать инструменты или скоропортящиеся продукты. А чтобы стенки выкопанной ямы не осыпались, внутри собирается короб из шиферных листов. Для фиксации конструкции используется арматура.

Кстати, крышу хранилища тоже можно сделать из волнообразного материала. Но лучше для этих целей подойдёт железо или дерево, так как шифер слишком хорошо пропускает тепло.

Строительная опалубка

Делать обычную опалубку для фундамента из дерева — трудоёмкий процесс. В качестве стенок такой конструкции куда лучше использовать шифер. Его легче собирать, стягивая небольшими прутьями арматуры, да и вытаскивать материал после высыхания бетона не нужно.

Не стоит выбрасывать старый строительный материал. Из него можно сделать много полезных приспособлений для сада и огорода.

Источник

Для чего пригодится старый шифер на даче

За несколько лет на дачном участке скапливается большое количество мусора, который все никак не доходят руки выбросить. Обычно старый строительный мусор бросается за сарай и там лежит годами. Пришло время его разобрать. Сегодня нам понадобится старый шифер. У доброй половины дачников его в избытке.

Сегодня используются другие кровельные материалы, а когда-то шифер был очень популярен. Если есть несколько старых листов шифера, то можно применить его на огороде, где он еще хорошо послужит.

Шифер для грядки

Шифер — это отличный материал, чтобы обнести грядки, создать подобие каркаса, чтобы удерживать землю от расползания. С помощью такого каркаса, сорняки из междурядий не смогут проникнуть на грядку. То же касается и грызунов, для которых проникнуть на грядку станет проблемой.

Шифер — в принципе материал податливый

Его можно резать болгаркой, но важно использовать маску или очки. Из шифера надо нарезать нужные куски. При резке следите за направлением ветра

При резке следите за направлением ветра.

Следующий шаг — это разметка грядок. Это легко сделать с помощью колышков и ниток, натянутых по периметру грядки.

Части ограды закапываются в траншеи, засыпаются грунтом, он трамбуется.

Чтобы листы стояли крепко, каждый из них стоит укрепить металлическим колышком.

Важно помнить, что закапывать шифер надо так, чтобы волны были перпендикулярны земле, а не наоборот

Польза шифера

Этот материал не требует затрат, соседи часто его просто выбрасывают, поэтому можно договориться и забрать.

Несмотря на то что это старый материал, если его покрасить, он будет хорошо смотреться на огороде.

Шифер хорошо нагревается на солнце и естественно будет нагревать грядку, это еще один его плюс.

Другие варианты применения на даче шифера

Чтобы остановить расползание корней от кустов малины, следует по периметру закопать листы шифера на глубину более полуметра, на поверхности нужно оставить 20 сантиметров листа шифера.

Если есть целые полноразмерные листы шифера, то из него получится отличный забор.

Шифер можно использовать как опалубку для бетонного фундамента садовых построек.

Безопасность шифера

По Сети гуляют мифы, что шифер опасен для здоровья. Единого мнения на этот счет нет. Действительно, некоторые виды асбеста считаются вредными. Но, как показала практика, отечественный шифер совершенно безопасен. Если вдруг придется покупать его в магазине, то лучше выбирать отечественные виды шифера.

Особенности плоского шифера – удобный стройматериал

Плоский листовой шифер производится из трех компонентов: портландцемента, воды и асбестового волокна. При этом волокно равномерно распределяется по всей площади будущего листа, создавая армирующую основу. Для облицовки фундамента плоским шифером можно использовать прессованный и непрессованный лист. Материал представлен в виде прямоугольных листов, которые изготавливаются в промышленных условиях со стандартными размерами:

2500х1200 мм при толщине 6–10 мм;
3000х1500 мм при толщине 8–10 мм;
3600х1500 мм при толщине 8–10 мм.

Нужно отметить, что непрессованный лист шифера отличается более низким уровнем прочности, нежели прессованный, а также меньшим количеством циклов заморозки-оттаивания – если прессованный шифер способен выдержать до 50 циклов, то непрессованный всего 25 циклов. Однако и стоимость такого материала значительно ниже. По остальным параметрам эти стройматериалы практически ничем не отличаются.

Отделка плоским шифером фундамента имеет несколько достаточно весомых преимуществ:

достаточно приемлемая стоимость;
длительный срок службы, так как не подвержен процессу гниения и коррозии;
способен обеспечить высокий уровень шумоизоляции;
легко переносит перепады температур и не разрушается под прямым влиянием солнечных лучей;
обладает высокой степенью пожаробезопасности и является хорошим диэлектриком;
обладает хорошей устойчивостью к агрессивным средам (химические примеси, кислоты), поэтому не разлагается в земле и не наносит ей вред;
возможность работать в любое время года;
простота монтажа.

Несмотря на все достоинства плоского шифера, при его применении для самостоятельной отделки фундамента нужно учитывать несколько моментов. Так, этот стройматериал при всей своей прочности является достаточно ломким, поэтому нужно быть более осторожным при его транспортировке и установке. К тому же, шифер имеет большую массу, поэтому работать с ним нужно только с помощником. Нагрузку на листы следует распределять равномерно, чтобы избежать появления трещин.

Если вы приобретаете классические серые листы, то их поверхность рекомендуется покрывать антисептиками или красящими составами, дабы избежать появления мха. В процессе распиливания не забывайте защитить органы дыхания респиратором – выделяемая пыль достаточно вредна. В то же время, благодаря простой технологии монтажа плоского шифера, не требующей особых навыков, можно сэкономить финансовые средства на привлечении специалистов, а скорость установки позволяет сэкономить временные затраты на строительстве.

Это интересно: Несъемная опалубка своими руками — рассматриваем во всех подробностях

Летний душ и туалет

Для постройки летнего душа подыскивают подходящее место, которое располагается вблизи источника воды. В противном случае наполнение бака станет сложной задачей. После приступают к монтажу поддона, который лучше установить на небольшой фундамент. Последний делают из четырех блоков, кирпичных столбов или металлических стоек.

Далее сооружают каркас душевой из дерева или металлического профиля в виде четырех столбиков высотой не менее 2 метров высотой. Столбики вкапывают в землю, заливают цементным раствором, потом соединяют их вверху и внизу поперечными перекладинами. К готовому каркасу присоединяют листы старого шифера подходящего размера. Спереди монтируют дверь, а наверх ставят бак для воды с лейкой и простейшим краном. Также вместо бака можно поместить рядом бочку и протянуть от нее шланг к душевой. Аналогичным образом делают дачный туалет, но располагают его над ямой, а на крышу тоже кладут шифер.

Несъемная опалубка для фундамента

Многие застройщики предпочитают строить фундамент по старинке, с применением деревянной опалубки, где щиты выставляют по периметру и заливают конструкцию бетоном. Недостатком такого строительства является то, что в дальнейшем могут начаться проблемы с промерзанием фундамента и цоколя, которые нужно немедленно утеплять.

Чтобы избежать этих недостатков, рекомендуем сразу использовать несъемную опалубку для фундамента, которая одновременно и утепляет подошву здания.

Несъемная опалубка для фундамента – современные технологии

Несъемная опалубка представляет собой отдельные элементы или блоки, которые собираются воедино на месте монтажа фундамента здания. Модульная опалубка и та, которая состоит из отдельных элементов практически не отличается друг от друга, и все зависит от типа материала, который применяется для изготовления конструкции.

Материал для изготовления опалубки

Самым популярным материалом для изготовления несъемной опалубки является пенополистирол, из которого отливают отдельные элементы и целые блоки. Вторым по популярности является полистиролбетон, который немного прочнее предыдущего варианта, но имеет более низкую теплоизоляцию и внушительный вес.

В некоторых случаях целесообразно использовать опалубку на основе древесных опилок и цемента, которая не обладает большим сроком службы, но имеет самые высокие теплоизоляционные свойства.

Внутри каждого блока несъемной опалубки имеются полости куда заливается бетонная смесь. Чтобы обеспечить фундаменту большую жесткость и прочность, блоки армируются. Чтобы предотвратить деформацию стенок от давления, в каждый блок устанавливается поперечная перемычка.

Несъемная опалубка для фундамента внутри имеет технические неровности и выступы, что обеспечивает лучшее сцепление с бетоном. Опалубочная система из пенополистирола может иметь различную толщину стенок, которую подбирают с учетом проекта строительства и тяжести общей конструкции.

Преимущества опалубки несъемной

Всем застройщикам известно, что наибольшее количество времени уходит на монтаж опалубки, которую нужно устраивать так, чтобы бетон не протекал сквозь щели, а масса давления не деформировала стенки. При наличие несъемной опалубки все эти проблемы не возникают, и к тому же такую опалубку не нужно демонтировать, приводить в порядок и хранить.

Весомым преимуществом использования такой опалубки является отличная степень теплоизоляции фундамента, так как пенополистирол предотвращает быстрое схватывание, неравномерное застывание, промерзание или увлажнение бетона.

Если вы будете устанавливать несъемную опалубку летом, то можете быть полностью уверены, что пенополистирол не позволит жидкости вытекать из бетона и впитываться в почву или испаряться. Осеннее строительство также не опасно, так как в таком надежном обрамлении бетону не страшны никакие заморозки.

Несъемная опалубка для фундамента позволит одновременно выполнить две задачи – залить надежно фундамент и утеплить его. На поверхность несъемной опалубки можно сразу наносить отделку, в некоторых случаях понадобится применение штукатурной сетки. Некоторые производители уже позаботились об это моменте и закрепили сетку на блоках опалубки.

Недостатки опалубки несъемной

Любая технология, даже самая современная может иметь недостатки, также обстоит дело и с опалубкой несъемного типа. Одним из таких минусов является обязательное использование строительного вибратора, для лучшего проникновения бетона внутрь.

Опалубку из пенополистирола не рекомендуется хранить долгое время под открытыми солнечными лучами, так как материал начинает пересыхать и крошиться. Фундамент такого типа нуждается в дополнительной гидроизоляции. Ну и последний существенный минус несъемной опалубки – это цена, которая многим может показаться заоблачной.

Несъемная опалубка своими руками

Если вы заинтересовались несъемной опалубкой, но высокая стоимость на нее вас отпугнула, попробуйте изготовить ее своими руками из бетона или из цементного раствора с древесиной или полимерной стружкой.

Создается несъемная опалубка для фундамента таким образом:

В подготовленную стальную коробку с пластиковыми вкладышами заливают приготовленный раствор марки М-150 или песчано-цементный раствор приготовленный из портландцемента и крупнофракционного песка ?.
Далее формы с раствором устанавливают на вибростенд, который уплотняет заливку избавляя ее от пузырьков и пустот.
Застывшие блоки складирую под навесом, подальше от солнца до полного застывания.

Стенки выгребной ямы

Укрепить выгребную яму тоже можно при помощи ненужного шифера. Последовательность действий будет такой:

очищают поверхность почвы от мусора, травы;
готовят квадратную яму необходимого размера (обычно около 8 кубометров);
с помощью сварки сооружают две рамы по размеру ямы;
первую раму укладывают на дно, приваривают к ней трубы на всю высоту стен;
к трубам подсоединяют вторую раму;
между трубами ставят листы шифера, прикрепляют их саморезами;
промежуток между шифером и стенками ямы засыпают почвой, утрамбовывают ее;
сверху располагают туалет или закрывают яму прочной крышкой.

Укрепление стенок выгребной ямы

Несъемная конструкция

Такая опалубка выгодна простым монтажом и скоростью постройки. После заливки бетона она остается неотъемлемой частью основания. Возводится подобная конструкция из подручного материала. Данный выбор зависит от типа возводимого основания: ДСП, ДВП, металлический каркас, пенополистирол. Можно соорудить конструкцию такого типа из плоского шифера. Для столбчатого фундамента из труб используются асбестовые и металлические трубы, диаметр которых колеблется в пределах 150-200 мм.

К плюсам этой конструкции специалисты относят:

Схема несъемной опалубки из плоского шифера.

возможное укрепление фундамента с помощью используемого материала;
простой монтаж;
минимальные земельные работы;
нет необходимости в обустройстве дополнительных опор;
при сборке не используются распорки;
дешевизна монтажа.

У опалубки из плоского шифера есть минусы:

при применении различных материалов процесс сборки носит сложный характер;
нет возможности соорудить прочный и высокий корпус.

При обустройстве данной конструкции следует учесть тот факт, что фундамент будет сложно утеплять и гидроизолировать (при использовании рельефного шифера). В случае применения ровных плит конструкция по своей прочности не будет уступать подобному изделию из досок.

Установка конструкции

Дно траншеи следует выполнить подсыпкой толщ. 100 мм из песка или щебня, и уже по выравнивающему слою залить подготовку под фундамент из бетона М-100 толщ. 100 мм. Через день можно заниматься монтажом опалубки.

Из-за немалого веса листов заниматься установкой конструкции в одиночку нельзя, состав бригады — 3 человека.

Подготовленные листы (с просверленными отверстиями) необходимо принести и опустить в траншею. Далее необходимо произвести такие действия:

В верхней части шифер на стыках саморезами прикрепить к брускам, закрывая щель стыков снаружи брусками;
Внизу установить распорки, не давая листам сдвинуться;
По поверхности земли и верху цокольной части опалубки горизонтально закрепить брус (получается в 2 ряда);
Установить арматурные каркасы, если запланировано армирование.

Вертикальные бруски поперек фундамента по верху горизонтально соединяются доской или брусом, создавая устойчивую, крепкую и жесткую конструкцию. Весь брус потом необходимо демонтировать, когда бетон схватится (через 3-5 дней после укладки бетона).

Пошаговая инструкция

Установка опалубки для фундамента своими руками должна проводиться только на ровной, хорошо подготовленной поверхности – следует очистить участок, и удалит весь мусор. Выставлять опалубку нужно строго вертикально, чтобы щиты впритык примыкали к грунту. Внутренняя поверхность досок, которая будет соприкасаться с бетонной смесью, должна быть ровная и гладкая. Если зашлифовать материал не получилось, можно набить на него листы фанеры – главное, чтобы расстояние между параллельными щитами точно соответствовало проектной ширине будущей стенки фундамента.

Сбивая щиты, доски нужно подгонять друг к другу таким образом, чтобы между ними не было зазоров, особенно если для лучшей усадки бетонной смеси планируется проводить ее вибрирование специальными устройствами.

Щели же размером 3 мм и менее уйдут сами собой после того, как материал набухнет при предварительном смачивании. Если же конфигурация и качество распиловки досок не позволяют сбивать щиты без существенных зазоров, то щели более 3-х миллиметров необходимо законопатить паклей, а расстояния более 10 миллиметров потребуется дополнительно забить рейками.

Правильно собирать опалубку для ленточного фундамента высотой до 0,75 метра нужно с крепления направляющих досок. Они неподвижно фиксируются в грунте с помощью крепежных колышков. Чтобы сделать точный монтаж, следует предварительно натянуть по периметру будущего фундамента веревку и закрепить ее с обоих концов. Установив направляющие доски, следует убедиться в правильности их монтажа – с помощью уровня проверить, чтобы они стояли ровно, не было отклонений. Затем можно приступать к установке опалубочных щитов, при этом плоскость щитов должна точно совпадать с кромкой направляющих досок.

Опалубка, как правило, вбивается в грунт при помощи заостренных брусков, которые и соединяют доски между собой, образуя щиты. Следует обязательно учитывать, что бетонная масса будет оказывать на конструкцию сильное внутреннее давление, поэтому чтобы щиты не разъехались в нижней части, нужно обязательно вбивать в землю и дополнительные колышки. Их точное количество будет зависеть от ширины и высоты фундамента, но в целом опытные строители рекомендуют использовать колышки не реже чем каждый метр.

Если высота будущего фундамента не будет превышать 20 сантиметров, то одних колышков из соединительных брусков будет достаточно. Когда фундамент более высокий, необходимо обязательно задействовать и дополнительные наружные упоры – бруски определенной длины, которые выставляются по диагонали под углом.

Один конец такого бруска упирается в верхнюю часть стенки опалубки или в колышек и крепится там с помощью самореза. Второй конец жестко упирается в землю и слегка прикапывается (в этих местах можно забить еще одни колышки, которые будут сдерживать упорные бруски, чтобы они не соскочили и не зарылись в грунт).

Пошаговая инструкция по сборке и установке опалубки для фундамента своими руками:

на подготовленном ровном основании доски укладываются вплотную друг к другу;
сверху накладываются поперечные рейки или бруски, которые будут соединять доски между собой, и фиксируются саморезами (расстояние между рейками – не менее 1 метра);
вкручивать саморезы нужно с внутренней стороны, чтобы их шляпки утопали в доске, а концы торчали с другой стороны не менее чем на 1-2 сантиметра, эти кончики следует загнуть;
готовые щиты монтируются на краю траншеи – вбиваются в землю при помощи заостренных соединительных брусков и крепятся к направляющим доскам проволочными скрутками;
вплотную к щитам вбиваются дополнительные вертикальные колья, которые соединяются со щитами саморезами;
вплотную к кольям крепятся горизонтальные (уложенные на землю) и диагональные распорки, которые с другой стороны фиксируются при помощи еще одного забитого в землю колышка;
специалисты рекомендуют соединять щиты и между собой, используя дополнительные перемычки в верхней части, они не позволят конструкции разойтись в стороны при заливке бетонной смеси.

О том, как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента своими руками, смотрите в следующем видео.

Дренаж

Виноград и некоторые другие садовые растения дают отличный урожай только при наличии дренирующей системы. При изготовлении таких устройств вместо камешков, гальки можно применять кусочки битого шифера. Измельчать его нужно в мешке, ударяя молотком — это позволит избежать травм от осколков. Желательно соединить шифер со щебнем — такой дренаж будет работать эффективнее. Шиферный дренаж не подходит для грядок, которые находятся в низине или иной слишком влажной зоне. Идеальный вариант — использовать их на сухих участках, поскольку по мере утрамбовывания материала качество дренирования будет снижаться.

Технология укладки опалубки своими руками

Монтаж опалубки для фундамента дома не требует больших усилий, но грамотно проведенная работа гарантирует создание надежной и долговечной конструкции, способной прослужить 50 и более лет.

В подготовленную траншею засыпают песчаную подушку высотой в 15 см., трамбуется и смачивается цементным раствором.
Если дом многоэтажный или имеет большой вес, на подушку заливается слой бетона толщиной в 5 см. Строительство подошвы одноэтажного здания начинается сразу с гидроизоляционного слоя. Он представляет собой рулон геотекстиля или рубероида.
Окончив монтаж гидроизоляционного слоя, монтируются блоки с закрытым дном. Первый слой конструкции собирается внимательно, поскольку он является контуром будущего фундамента и определяет расположение отводов под перегородки.
Монтируются коробчатые элементы, не имеющие дна и верхней части. Горизонтальные стыки обрабатывать не нужно – встроенная на торце защелка гарантирует надежную герметизацию конструкции. При укладке блоков в пазы, расположенные во внутренней части элементов, вставляются части арматурного каркаса.
Собранный участок из четырех слоев армируется вертикальными прутьями (длина равна высоте основания).
В полости блоков вводится бетон.
После заполнения 3-4 рядов арматурными элементами и бетоном монтируются следующие 3-4 ряда опалубки до достижения ростверка.

Монтаж конструкции

Приведем описание пошаговой схемы изготовления несъемного варианта опалубки для фундамента из листового плоского шифера:

подготавливаем траншею, на дне подготовленной ямы формируем песчаную подушку;
в готовую траншею устанавливаем арматуру, которую будем обшивать листовым материалом;
начинаем процесс монтажа плоского шифера. Для закрепления листов в намеченных местах необходимо просверлить отверстия при помощи электродрели. Листы крепятся к деревянным брускам каркаса при помощи саморезов. Деревянные планки располагают с внутренней стороны листов. При проведении работ нужно быть аккуратным, поскольку материал хрупкий и может пойти трещинами или расколоться при сильном ударе. Из-за немалого веса листов монтажные работы придется проводить бригадой численностью не менее трех человек;
завершив монтаж форм, можно приступать к выполнению заливки. В пустое пространство засыпается щебень, затем проводится заливка раствора;
после заливки необходимо дождаться застывания раствора. Затем производят сооружение цоколя. Далее вся конструкция покрывается рубероидом, это обеспечит дополнительную защиту от влаги.

Листы плоского шифера удобно применять для создания опалубки для фундамента. Формы могут быть съемными и несъемными. Преимуществом этого варианта является относительная простота монтажа и высокая прочность конструкции. Кроме того, материал имеет доступную цену, что делает его применение экономически выгодным.

Виды несъемной опалубки из пенополистирола

Производится пенопластовая несъемная опалубка в нескольких вариантах.

Пустотные блоки из полистирола со съемными и несъемными ребрами жесткости, напоминающие блоки от детского конструктора LEGO. При строительстве образуется композитная стена из железобетона и пенополистирола, которая легко штукатурится и отделывается. Блочную опалубку широко применяют при создании несущих стен.
Несъемная облицовочная пенопластовая опалубка.
Армированные пенополистирольные панели толщиной от 10 до 250 миллиметров, укрепленные арматурной сеткой. Итоговая стена легко бетонируется путем разбрызгивания.

Блоки для криволинейной опалубки

Кроме этих базовых типов выпускаются пенополистирольные блоки с криволинейной геометрией, позволяющие строить здания с нестандартной архитектурой.

Размеры несъемной опалубки из пенопласта

Наименование	Размеры	Толщина теплоизоляции
внутренняя	наружная
Серия 25 (неразъемная)
Блок стеновой основной	1250х250х250	50	50
Блок стеновой торцевой	1250х250х250	50	50
Блок стеновой угловой	700х250х250	50	50
Серия 30 (неразъемная)
Блок стеновой основной	1250х300х250	50	100
Блок стеновой торцевой	1250х300х250	50	100
Блок стеновой угловой	1250х300х250	50	100
Серия 35 (разъемная)
Блок стеновой	1200х300х250	50	100
Серия 50 (неразъемная)
Блок стеновой основной	1250х300х500	50	100
Блок стеновой торцевой	1250х300х500	50	100
Блок стеновой угловой	450х300х500	50	100
650х300х500

Дополнительные советы

До монтажа опалубки есть резон провести обработку поверхностей, которые потом соприкасаются с грунтом, гидроизоляционным составом. В качестве гидроизоляции подойдет горячая и холодная битумная мастика. Есть и современные средства гидроизоляции.

После устройства бетонной подготовки следует проверить горизонт плоскости, на которую устанавливается опалубка: перекос может повлечь деформацию и даже разрушение шифера

Также важно знать, что забивать гвозди и закручивать саморезы до шляпки нельзя, это приведет к образованию трещины

Рекомендуем к просмотру дополнительное видео:

Несъемная опалубка из шифера — неплохой вариант сократить сроки на земляных и бетонных работах

Преимуществ у этого метода масса, один из них — гладкая поверхность цоколя, что немаловажно. Тем, кто планирует строительство одноэтажного строения, стоит взять этот метод на вооружение

Применение шифера для основания

Если у вас появилась необходимость в том, чтобы делать опалубку несъемного вида из простого и легкого в обработке материала, требуется применять водоустойчивую фанеру или ОСБ плиты. Как и шифер, такие материалы обладают отличной устойчивостью ко влаге, и в разных случаях несъемный каркас достаточно просто сделать самостоятельно, без посторонней помощи. Вес квадратного метра фанеры в 3 раза меньше, чем вес листового шифера с аналогичной толщиной, но цена последнего приблизительно в 2 раза меньше, чем цена прессованного фанерного листа или ОСБ. Видимо, это и есть причиной, по которой шиферный плоский лист выбирают в роли материала для опалубки несъемного типа куда чаще, чем прессованное дерево.

Фундаментная опалубка на базе асбестоцементного шифера

Самой большой стойкостью из имеющихся материалов на базе цемента обладает асбоцементный шифер. Технология создания не предусматривает использование дерева или материалов органического типа, соответственно, шифер может быть в земле неограниченное число времени без изменений в свойствах. Вначале шифер был предназначен для применения в роли кровельного материала, который устойчивый к атмосферным воздействия и температурным перепадам. Он отлично подходит для кровельного покрытия, но обладает определенным ограничением для применения в конструкциях нагруженного типа.

Из всех видов шифера для несъемной опалубки идеально подходит для плоского шифера не меньше 1 см. Отсутствие волн и правильные размеры геометрии упрощают применение шифера в роли несъемной опалубки. Применение в роли наполнителя волокон асбеста и цементная основа обеспечивает отлично сцепление материала несъемной опалубки с массой фундамента из бетона. Помимо перечисленных преимуществ, у асбестового шифера есть и определенные недостатки, которые препятствуют широкому применению в роли материала для несъемной опалубки из шифера.

Листы на основе асбоцемента обладают весьма плохой гибкостью, и он может лопаться под нагрузкой, даже без видимых на то причине. Обычно такое поведение обусловлено низким качеством или нарушением производственной технологии.
Применение хризолитовых волокон приведет к тому, что шифер асбоцементного типа способен в ощутимой мере поглощать влагу, но не разрушится при этом и не потеряет свою несущую способность. Такая особенность в ощутимой степени ухудшает гидроизоляцию поверхности фундамента из бетона.
Материал весьма тяжелый и неудобный, к примеру, масса шиферного листа самого популярного габарита 1.5*3 метра составляет практически 90 кг.

Технология создания опалубки несъемного типа с применением плоского шифера во многом совпадает с построечным процессом деревянной формы под заливку основания. На первом этапе требуется выкапывать и по максимуму выравнивать стенки траншеи. Чтобы исключать накол шиферного листа под бетонным давлением, грунтовая стенка должна быть по максимуму плоской и обладать положением, которое близко к вертикальному. Дно у котлована тщательно будет утрамбовано, а также отсыпается песчаным и щебенчатым слоем. По возможности дно опалубки прикрывают бетонной подготовкой с толщиной от 5 до 7 см.

После выкладки листов на стенки, которые были подготовлены, шифер требуется прикрепить к стойкам посредством мягкой проволоки и саморезов. В верхней кромке листы требуется раскрепить деревянными планками таким образом, чтобы шифер не стал падать и не смещался до окончания сборочного процесса опалубки. После выполняйте закладку каркаса арматуры, установите распорки между стойками вертикального типа. Чтобы придавать конструкции дополнительную степень жесткости, параллельные листы требуется скрепить тяжкой из проволоки мягкого типа. Траншеи, пазухи требуется аккуратно заполнять смесью из глины и песка так, чтобы шиферные листы не смешивались от своего исходного положения. В процессе заливки бетон требуется подавать маленькими порциями, единовременно утрамбовывая обратную засыпку ручными трамбовками. Всю массу бетона требуется выровнять по длине основания посредством трамбовки и лопаты.

Несъемная опалубка под фундамент из пенополистерола: установка своими руками

Данный вид опалубки является сравнительно новым, но в тоже время и дорогим (именно поэтому такая опалубка еще мало популярна).

Среди достоинств опалубки из пенополистерола можно отметить:

Хорошо удерживает тепло и препятствует проникновению влаги.
Формы пенополистерольных блоков могут иметь различных формы.
Ее легко собрать.
С ее помощью можно построить не только фундамент, но и все стены для дома, постепенно выставляя один блок за другим и заливая его бетоном.
Риска возникновения протечек бетона нет.
Из-за своей конструкции, опалубка получается идеально ровной.

Однако она не лишена своих недостатков, среди которых:

Высокая стоимость материалов.
Большие затраты времени на ее монтаж.
В случае если будет заливаться большой объем бетона, в некоторых случаях может потребоваться дополнительное укрепление и распорка.

Процесс изготовления опалубки достаточно прост: блоки из пенополистерола необходимо закрепить к арматуре, которая устанавливается в основных узлах будущего строения. Далее блоки между собой закрепляют при помощи специальных скоб, иногда допускается использование специальной пены для соединения.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как сделать опалубку для фундамента своими руками:

Изготовление

Изготовление несъемной опалубки из шифера выполняется по такому же принципу, что и дощатой.

Для начала следует измерять периметр всех фундаментных лент, полученные размеры сложить и умножить на 2 (2 стороны), это и есть общая длина шифера. Разделив эту цифру на длину листа, который выбран для опалубки, получают количество листов. Купить необходимо на несколько штук больше.

Высота опалубки определяется по проекту, а при его отсутствии высчитывают, суммируя такие величины:

Толщину промерзания грунта (предположим, 1,2 м для средней климатической полосы);
Высота цоколя (обычно 300-500 мм).

Итог составляет 1,2+0,5=1,7 м, откуда следует вычесть толщину песчаной (щебеночной) посыпки и бетонной подготовки по 100 мм, после чего останется 1,5 м.

В данном случае нарезка листов не требуется, кроме набора по длине сторон фундамента. Резку асбошифера необходимо выполнять дисковой электропилой, известной под названием «болгарка», с защитой органов дыхания «лепестком».

В местах стыкования листов, а именно в их верхней зоне (на высоту цоколя) необходимо просверлить отверстия с шагом 150 — 200 мм, а также заготовить бруски сечением 60×40 мм по количеству стыков + 4 шт. по углам.

Бруски следует крепить на месте монтажа, уже в траншее, располагая их с наружной стороны фундамента. Также необходимо заготовить брус сеч. 50×50 мм, чтобы расположить горизонтально по всему периметру, низу и верху снаружи опалубки, выступающей над поверхностью земли, это убережет листы от выпячивания под массой бетона.

Также необходимо заготовить распорки из гнутого швеллера № 6-8 или из уголка 40, подойдет и квадратная гнутая труба, ширина распорки равна ширине внутреннего пространства между листами шифера.

Распорки нужно разместить примерно через 1 м (чтобы листы держались вертикально до того, как произойдет заполнение опалубки бетоном).

Несъемная опалубка из шифера