Как установить сейф двери – в домах, квартирах, своими руками: Пошагово

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем

Стеклянные витражи и другие вставки из стекла

Дверное металлическое полотно с витражной вставкой выглядит очень эффектно. Несмотря на то, что она выполнена из стекла, безопасность не нарушается. Полотна с витражным стеклом не уступают по надежности бронированным сверхпрочным изделиям.

Это достигается специальным ударопрочным стеклом. Кроме того, монтируется витражная вставка часто в углублении дверного полотна. Это делает ее недоступной для взлома. Витражные двери подходят для установки в загородных особняках, коттеджах, любых частных строениях, имеющих огороженную придомовую территорию.

Вставки из стекла добавляют легкости

Такие витражные группы существенно преображают фасад дома, делая его уникальным, т. к. практически нет ни одной витражной двери, похожей на другие. Особенно ярко смотрится витражная вставка, когда ее освещают солнечные лучи.

Эффект от переливов оттенков разных цветов создает в пространстве прихожей волшебную атмосферу света и уюта. Именно поэтому сейчас витражные вставки снова пользуются большим спросом.

Классификация

В зависимости от технологии изготовления подразделяют профильные и цельные гнутосварные модели. Профильные сейф двери производятся при помощи стандартной техники металлопроката с использованием электродуговой сварки, то есть полотно формируется вручную. Гнутосварные конструкции выполнены из гнуто-штампованных профилей при помощи точечной электросварки.

Как правило, качественно выполненная дверь состоит из нескольких стальных прослоек, между которыми располагается тепло- и звукоизоляционный материал. Оптимальная толщина стальной прослойки составляет 2-3 мм. В таком случае конструкция не будет создавать излишней перегрузки на петли и дверь не сможет перекоситься, как это изображено на фото.

Особенности сейф дверей

Стальные бронированные сейф-двери имеют многоуровневую степень защиты. Их популярность увеличивается с каждым днем. Помимо высокой надежности, они подходят под любой интерьер квартиры или частного дома. Сейфовые конструкции изготовлены из высококачественных материалов. Их производство строго регламентируется государственными стандартами.

На производстве изготавливаются двери:

профильные;
гнутосварные.

Для изготовления профильного типа применяется электродуговая сварка и стандартный металлопрокат. Такая конструкция выполняется вручную. Часто она с терморазрывом, что допускает монтаж на улице.

Особенностью производства гнутосварных профилей является минимальная деформация материала. При помощи гибочного оборудования, перед точечной сваркой металлическое полотно загибается. Из цельного листа вырезается литой короб и ребра жесткости. Гнуто-штампованный металл не обрабатывается термически, что обеспечивает долгий срок службы и повышенное качество. Часто защитные двери монтируются в офисах, хранилищах или на государственных объектах.

Особенности конструкции:

Наличие бронированных накладок на замке-кармане.
Покраска напылением в виде порошка. Она обеспечивает защиту от выгорания.
В качестве наполнителя выступает минеральная вата. Сейф-двери имеют отличную звукоизоляцию и защищают помещение от сквозняков.
Короб снабжается нащельниками, которые обеспечивают плотную стыковку с проемом. Выбить такую дверную коробку практически невозможно.
Каждое сейф-полотно имеет притвор, что повышает ее защитные свойства.
В навесных петлях расположены подшипники. Они способны выдержать большую массу и обеспечить свободный ход полотна.

Все конструктивные элементы необходимы для повышения взломостойкости. Составляющие тщательно продуманы. Для функционирования дверей нужен правильный монтаж. Если в ходе установки допустить ошибку, то защита будет сведена к минимуму.

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
проверить одну из соседних сторон;
проверить нижнюю перегородку.

Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Как установить входную дверь

Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

Проверка правильности установки дверной коробки

Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

Установка железной входной двери

Установка коробки

Оттого, насколько точно проведен монтаж коробки, собственно и зависит большая часть эксплуатационных качеств и последующая правильная работа самой двустворчатой двери. Здесь потребуется использование уровня с тремя глазками и деревянные клинья.Очередность действий:

Собранную коробку требуется выставить в проем. С помощью уровня необходимо выровнять конструкцию. Здесь потребуется следить не только за совпадением вертикальных линий, но и затем, что бы края короба, ни выходили за пределы самого проема.
После выставления короба по всем параметрам, его необходимо зафиксировать. Здесь то и пригодятся деревянные клинья.
Высверливание отверстий под саморезы в коробке. Параллельно необходимо делать отметки и на стене.
Высверливание отверстий в стене по отметкам. Для этого потребуется вытащить из проема короб.
Выставление пробок и закрепление короба в проеме.
Запенивание оставшихся щелей.

Советы и рекомендации по установке

Прежде чем приступать к монтажу сейф двери, нужно убедиться в ее надежности. Для этого при выборе нужно учитывать:

внешний вид;
габариты;
параметры взломостойкости.

Если дверь ненадежная, ее легко вскрыть злоумышленникам. Каждая бронезащитная дверь должна иметь документацию, подтверждающую их высокие защитные характеристики.

Многоуровневая безопасность включает в себя:

внутреннюю конфигурацию;
потайные элементы;
особое устройство замка.

Замочный механизм состоит из трех ригелей диаметром не менее 0,15 см. Сувальдный тип замка оснащается стальной накладной, а в конструкции цилиндрового затвора подразумеваются бронепластины. Все требования позволяют не беспокоиться о сохранности имущества.

Современная входная дверь должна выполнять защитную и декоративную функцию. Высокая надежность системы защиты полотен сейфового типа оберегает помещение от взлома. Стильный дизайн и многообразие цветов позволяет подобрать полотно под интерьер квартиры. Но насколько надежной будет входная конструкция, напрямую зависит от правильной установки. Нарушение технологии и расположение коробки не по уровню снижает ее защитные свойства и сроки эксплуатации. Монтировать сейф-дверь самостоятельно сложно. При наличии необходимого оборудования и помощника можно обойтись без услуг монтажников.

Особенности конструкции

Во всех конструкциях сейфового вида есть 2 важные особенности:

Данные изделия имеют определенный класс взломостойкости, а значит, что при вскрытии ваша дверь доставит ему много неудобств и не даст пробраться в жилье. Класс взломостойкости присваивается каждому замку отдельно, так как для этого проводят ряд испытаний, которые проводят с использованием ручного и электрического инструмента.
При учете технологии изготовления, сейфовые двери можно разделить на цельные гнутосварные двери и на профильные экземпляры.

Отметим, что входные двери сейфового вида служат намного дольше, чем обычные уличные профильные блоки (по мнению специалистов). Данная особенность легко объясняется тем, что при производстве гнутосварных дверей отличается меньшим термическим воздействием на материал изготовления.

Подготовка дверного проема

Предлагая вначале заказать новую дверь, а затем удалить старую и готовить проем, специалисты делают упор на то, что если поменять местами эти операции, то 1-2 ночи квартира будет без входной двери. Практика показывает, что даже профессиональные замерщики допускают ошибки при определении размеров проема при наличии старых дверей.

В результате неправильных замеров, ночевать придется без дверей несколько дней. Поэтому необходимо выбирать: или правильные размеры дверной коробки под проем, или возможные неприятности в случае допущенных ошибок.

Демонтаж старой двери

Разборка любой двери начинается со снятия полотна. Если оно стоит на разъемных петлях, дверь достаточно приподнять монтировкой. Неразборные петли снимаются с коробки отверткой — выкручиваются саморезы. Начинать предпочтительнее с нижней части.

Деревянная коробка распиливается по центру боковых стоек и удаляется ломиком. Для снятия коробки из металла, болгаркой обрезается крепежная арматура: анкерные болты или проушины

После освобождения коробки от крепления, она осторожно выдавливается или выбивается. Слишком большую силу прилагать опасно — можно повредить стены

Демонтаж старой двери.

Подготовка проема

Удаление старой двери — начальный этап установки входной двери в квартиру своими руками. Далее:

удаляются наличники, старая монтажная пена, утеплитель, куски оставшейся на откосах штукатурки, распорные клинья, а также срезаются все выступающие металлические элементы. Порог разбирается;
отвесом проверяется вертикаль стены внутри проема. Если есть завал внутрь двери более 1 см, его необходимо перфоратором и долотом убрать — возникнут сложности при установке дверной коробки;
имеющаяся в домах старой постройки, четверть в дверном проеме удаляется. Это можно сделать болгаркой с алмазным диском, что очень шумно и пыльно или перфоратором насверлить отверстия по всему периметру с небольшим шагом, а затем молотком и долотом выбить оставшийся бетон. Упростить работы поможет карандашная разметка линии реза;
проводятся замеры высоты и ширины проема, после чего делается заказ на изготовление дверей;
торцы стен в проеме внимательно осматриваются. При необходимости, выступающие части стенного материала сбиваются вручную (молоток и долото) или срезаются болгаркой. Расшатавшиеся кирпичи и крошащиеся куски бетона удаляются. Пустоты и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементным раствором (1 доля портландцемента, 3 — песка). При этом маленькие выбоины можно игнорировать, а большие — закладывать кусками кирпича;
следующий этап для тех, кто живет в старых домах: осмотр и ремонт пола под дверной коробкой. Там вмонтирован деревянный брус, который от времени становится трухлявым. Его необходимо удалить. После этого есть два варианта: поставить новый брусок или заделать это место кирпичем и залить цементно-песчаной смесью;
если стена сложена из легких бетонов (газосиликатные блоки, керамзитобетон и т.д.) или по толщине меньше 15 см, стены проема обвариваются металлической рамой. Такая операция часто необходима и в случае, если дом панельный;
готовый к установке проем должен быть шире изготовленной двери на 4-5 см (по 20-25 мм с каждой стороны). Такие зазоры обеспечивают качественную установку и утепление, повышают прочность и надежность конструкции.

Укрепление дверного проема из газосиликатных блоков металлической обрешеткой.

Как установить двери своими руками

Стены в уровне стоят. Коробку и дверь, также собирали на ровном месте, на полу. Таким образом, дверь по затвору ровно встает, и нет пропеллера… А это значит, что её дальнейшая установка будет проще простого. Верха можно по диагонали планки прикрутить, чтобы углы были по упору вровень со стеной. Прикладываю фото:

В нижней части аналогично делаю временную планку по ширине проёма, в которую будет упираться коробка. Также, выравниваем щель слева и справа. По 2 см. примерно получилась она:

Отлично. Можно делать распорки по углам, чтобы отрегулировать внутренний затвор. Иногда бывает, чтобы несколько миллиметров нужно подать, утопив тот или иной угол.

Заодно проверяем уровень, приложив к коробке.

Уплотнитель пока не клеил в коробку… Изначально был замер в пару миллиметров, специально под уплотнитель. Суть в том, чтобы при закрывании, дверь прилегала одинаково к затвору, и тем самым сохранялась одинаковая щель в пару миллиметров, под будущий уплотнитель. Чтобы проверить затвор, достаточно плавно прикрывать дверь до первого соприкосновения о коробку. Если один из углов двери, уже коснулся коробки, а другой ещё нет, то нужно подправить угол, чтобы она равномерно прилегала к коробке.

И только после того, как прилегание двери к коробке равномерное, можно аккуратно закрепить дверную коробку в проём. Для этого сверлим отверстие и прикручиваем на длинные саморезы к проёму. Кто-то спешит запенить дверь, не выставив её точно. Или крепят только на пену, в результате чего – дверь начинает либо задевать коробку, так как пена раздувается… Либо при усиленном закрытии, пена не выдерживает и дверь смещается

На этом этапе, важно сделать всё 1 раз и правильно. Тем самым, не будет переделок

Обратите внимание, на вставку. Это важный момент

Потому как, если запенить дверь без вставки, то дверную коробку может выдавить в сторону двери. Тем самым, придется переделывать, срезая застывшую пену.

Пена при высыхании расширяется. И выдавить может не только с одной стороны коробку в сторону двери, но и другой угол повести. Поэтому, все 4 угла выставляю с подложкой, контролируя щель. Подложка достаточно плотно входит.

В итоге, поставил 4 штуки с каждой стороны. В местах где шарниры и напротив, прикрутил коробку в проём на длинные саморезы.

Используем монтажную пену, и снизу вверх запениваем щель между коробкой и проёмом. Спустя 2-3 часа, можно срезать лишнюю пену, и убирать угловые планки.

Далее, закрепляем обналичку для дверей. Решил сделать так, как показано на фото ниже. Можно было под 45 градусов сделать запил, но так как то интересней. Как Вы думаете? Крепил на оцинкованные мелкие саморезы, к дверной коробке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
Удаляется штукатурный слой.
Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома

Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью — важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

дверное полотно снимается с петель;
коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Как правильно установить дверь в деревянном доме, если дом старый

В старом деревянном доме в ходе работ потребуется соблюдать дополнительные технические правила. Так, в подобных местах установка металлической двери подразумевает проведение дополнительного укрепления дверного проема. Иначе вероятность того, что старые стены просто не выдержать тяжести стального полотна, окажется очень высокой. В результате дверь не будет нормально закрываться, а сам дом окажется под угрозой взлома или незаконного проникновения.

Если вы хотите узнать, как установить стальную дверь в старом деревянном доме, также присмотритесь к общему состоянию конструкции. Ведь когда она в аварийном состоянии, высоким остается риск обрушения стен в районе проведения работ. Постарайтесь выбрать такое место для установки новой двери, где никому не будет угрожать опасность.

Важным моментом является полное устранение старой дверной коробки. Ничто не должно мешать проведению работ, а больше всего куски древесины, к которым раньше прикреплялась входная группа. Тогда удастся даже самостоятельно поставить стальную двери по всем техническим правилам.

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

Пошаговая инструкция по установке новой межкомнатной двери

Установка новой межкомнатной двери – это ответственный процесс, требующий строгого соблюдения пошаговой инструкции:

Перед началом работ необходимо замерить проём и убедиться, что он не требует доработки. Габариты должны быть на 20 – 30 мм больше, чем внешние размеры дверной коробки, для возможности устройства пены и рихтовки конструкции при установке.

Рис. 31. Снятие размеров

На горизонтальной поверхности раскладываются все 3 элемента коробки, которые подрезаются в соответствии с габаритами проёма.
К перемычке последовательно фиксируются 2 вертикальные стойки, которые могут крепиться на деревянные нагеля и клей либо с помощью заранее вырезанного узла сопряжения «шип-паз». При сборке коробки необходимо учитывать направление профиля, которое зависит от наружного или внутреннего открывания двери.

Рис. 32. Монтаж коробки

В одной из вертикальных стоек, с помощью фрезера или стамески, выбираются посадочные углубления под петли, после предварительной разметки. В эти пазы устанавливаются элементы подвесов, которые фиксируются с помощью шуруповёрта и саморезов.

Верхняя и нижняя петли устанавливаются на одинаковое расстояние от торца стойки, которое не должно превышать 200 – 250 мм. При необходимости устройства 3-го подвеса, его положение должно быть на 200 – 300 мм выше центра высоты стойки коробки для лучшего восприятия выдёргивающего усилия.

Собранный короб фиксируется в проёме, после чего выверяется с помощью уровня по 3 направлениям. Вертикальные стойки должны быть строго ортогональны горизонтальному импосту. Чтобы короб не потерял геометрические параметры, на момент его монтажа допускается применить второй горизонтальный импост в нижней части стоек.
Когда короб зафиксирован на крепёжные элементы и не меняет положение при приложении усилий, можно приступать к навеске дверного полотна для проверки соблюдения геометрии рамы.

Рис. 33. Врезка замка

В торец двери, с помощью фрезера и стамесок, врезается ригель с запирающим механизмом, а на поверхность полотна устанавливается ручка.
После установки двери необходимо разметить место выборки паза для фиксации язычка замка в соответствующем вертикальном элементе коробки.
Когда работы по монтажу основной конструкции завершены, геометрия проверена и конструкция не подлежит корректировке, необходимо раскроить и установить доборы, закрывающие оставшуюся после монтажа часть торца дверного проёма. Данные элементы, как правило, крепятся с помощью монтажной пены.

Рис. 34. Монтаж доборов

Рис. 35. Монтаж обналички

Рис. 36. Монтаж Ручек

На завершающем этапе монтируется конструкция обрамления – наличники, которые подрезаются под углом 45 градусов с помощью ножовки и стусла, либо на торцовочном станке.

Рис. 37. Наличники

Рис. 38. Раскрой наличников

Рис. 39. Стыковка наличников

Рис. 40. Фиксация наличников

Рис. 41. Готовое обрамление

Рис. 42. Герметизация

Установка межкомнатных дверей относится к ответственным работам по чистовой отделке помещения. В случае совершения ошибки, исправить ситуацию и привести конструкцию в первозданный вид практически невозможно. В связи с этим, лучшим решением будет обращение к профессионалам, которые имеют большой опыт в производстве данного вида работ, а также располагают необходимым оборудованием.

Параметры двустворчатой конструкции

Стандартный размер двойной дверцы был установлен, отталкиваясь от домов старой постройки. Высота проема была 2,3м., а ширина обеих створок 1,3м. В настоящее время выпускают дверцы по тем же стандартам ГОСТ, но и под другие габариты тоже. Чаще встречается высота 2м.

Двери могут сильно различаться по створкам. Они бывают глухими, стеклянными, с вставками.

Высота

При определении высоты нужно хорошо очистить проем, чтобы подобрать оптимальную высоту. Стандартная высота полотен 2м., если выполнять дверцу на заказ – выйдет дорого. Поэтому часто увеличивают или уменьшают величину дверного проема под стандартные габариты.

Не пропустите: Финские двери: в чем их особенность и преимущества?

Ширина

Ширина дверец может быть одинаковой или разной. Основные величины (правая см./левая см.):

60/60;
60/90;
40/70;
40/80;
40/90;
50/70;
55/80.

Толщина

Стандартная толщина изделия 7,5см. Но если обо больше или меньше, то потребуется заказ нового короба, что увеличит затраты от 25% до 40%. Но дверцы будут плотно установлены и долго эксплуатироваться.

Вес

Конструкция должна быть легкой для удобного использования. ГОСТа по весу не существует, но обычно производители стараются облегчить полотно. Если вам понравилась тяжелая модель, то нужно приобрести специальные петли и вызвать монтажника.

Дверцы нестандартных габаритов

Не редко двухстворчатые двери необходимо заказывать из-за нестандартных размеров. Для экономии стараются уменьшить или увеличить дверной проем. Если же это не возможно, то необходимо правильно рассчитать габариты, чтобы сделать подходящие створки.

Интересно! Неточность в расчетах допустима на 1-3мм. При большей погрешности не получится сделать монтаж.

В следующем пункте мы описали, как правильно производить замер дверного проема для заказа дверец.

Завершающий этап

На заключительном этапе выполняются финишные работы технологического процесса установки двери, а так же проводится отделка откосов и дверного полотна эконом-класса.

После установки коробки необходимо запенить зазор между стеной и дверным блоком. Пена выполняет сразу несколько функций:

является дополнительным креплением дверной коробки;
служит утеплителем;
защищает квартиру от шума коридора.

Перед заполнением зазора, коробка со стороны квартиры заклеивается малярным скотчем, чтобы не попала пена, а стена смачивается водой для удаления пыли. Процесс запенивания ведется в два этапа. Вначале с внутренней стороны наносится тонкий слой пены на наружный наличник через технологический зазор.

Технологический зазор запенивается.

Такой порядок работы не позволит пене при расширении выйти меду стеной и металлическим наличником в коридоре. Минут через 15, когда процесс расширения завершится, можно залить пеной оставшуюся часть зазора. После ее высыхания, излишки срезаются ножом. С коробки снимается малярный скотч.

Вместо пены можно закрыть щель между блоком и стеной цементным раствором или шпатлевкой. Но это дороже финансово и более сложно в исполнении. Завершает процесс монтажа снятие защитной пленки с дверного полотна и установка декоративных заглушек на отверстия с анкерами.

Отделка натуральным деревом

Отделка деревом служит дополнительной теплоизоляцией и придает вид

Для отделки металлического дверного полотна используют деревянные панели, изготовленные преимущественно из массивов дуба, красного дерева, сосны, бука и вишни. Такое отделочное покрытие является не только дополнительной теплоизоляцией, но придает вид, говорящий о достатке и благополучии хозяев.

Для отделки используют преимущественно массивы дуба, красного дерева, сосны, бука и вишни.

Эти двери поэтому, называют нередко элитными. Древесина ценных пород прежде, чем ее используют для отделки, проходит длительную сушку при определенной температуре. Затем ее обрабатывают, придавая поверхности определенный вид, например, сохраняют природную текстуру или делают поверхность гладкой.

Двери из цельного дерева называют элитными

Ей придают разнообразные оттенки с помощью покрытия защитным лаком. Также используют различные элементы украшений в виде орнаментов, геометрических форм, различных вензелей из кованого металла, вставок из стекла, зеркал. Дополнительный блеск деревянной поверхности придается с помощью мебельных защитных средств.

Как установить сейф дверей своими руками: Обзор и Пошаговая инструкция