Размеры, толщина, марки, плотность
Пенопласт выпускается в виде листов белого цвета, которые могут иметь различную толщину, ширину и длину. При этом главным параметром при его выборе является толщина этого утеплителя, составляющая от 20 до 100 мм.
Стандартные размеры листа пенопласта составляют 1000 мм в длину и 2000 мм в ширину. Однако производители выпускают плиты и других размеров. Самый распространенный вариант: 1200х600 мм. В продаже также имеются листы пенопласта с параметрами 1000х1000; 500х500; 1000х500 мм. Кроме того, по индивидуальной заявке можно заказать пенопласт, размеры листа которого составляют 900х500 мм и т.д, а также приобрести материал в индивидуальной нарезке, максимально соответствующий потребностям заказчика.
В соответствии с плотностью пенопласта, его принято разделять на несколько основных марок, различающихся между собой по прочности и теплопроводности. Самой низкой плотностью, составляющей 15 кг/м 3 , обладает материал с маркировкой ПСБ-С 15. Он имеет минимальный вес и обычно применяется для утепления мест временного расположения людей (в бытовках, строительных вагонах и т.д.).
Более популярной является марка ПСБ-С 25, с плотностью листов 25 кг/м 3 . Пенопласт данного вида идет на наружную отделку сооружений и построек различного типа, в том числе для теплоизоляции кровель, полов и фасадов зданий.
Очень плотный пенополистирол марки ПСБ-С 35 используется в изготовлении сэндвич-панелей и железобетонных конструкций, сооруженных с использованием несъемной опалубки, а пенопласт с маркировкой ПСБ-С 50, плотность которого составляет 50 кг/м 3 , применяется в строительстве дорог, обустройстве полов холодильных складов и т.д.
Маркировка пенопласта что означает?
Очень часто приходится видеть в продаже пенопласт, который имеет обозначение отличное от указанного в ГОСТе. Например, ПСБ-25У, ПСБ-25Ф, ПСБ-25Л.
При этом продавцы, которые в принципе мало что смыслят в пенопласте, уверяют, что буква «У» означает усиленный, буква «Ф» означает фасадный, а буква «Л» означает легкий. Покупатель же, как правило, также не вдается в особенности ГОСТа, и считает, что пенопласт он и есть пенопласт, а какие там марки пенопласта должны быть – какая разница! На самом деле разница есть! Самая большая разница – в области применения каждой из марок пенопласта, предусмотренных ГОСТом.
Что же касается торговли, то на самом деле в такой манипуляции с названием пенопласта кроется обман потребителя. По ГОСТ 15588-86 нет никаких «У, Ф, О» или еще каких – либо аббревиатур. Есть только марка пенопласта 15, 25, 35, 50. При этом возможно деление на пенопласт высшего качества и пенопласт первого сорта. Так вот, когда начинаешь разбираться, откуда берутся такие обозначения, выясняется, что пенопласт произведен не по ГОСТ, а по ТУ. Думаю не надо никому объяснять, что ГОСТ – это закон, а ТУ может зарегистрировать любой человек или организация. При этом в этом самом ТУ может быть прописано, что пенопласт марки 25 производится с весом 13кг на куб! И называется такой пенопласт ПСБ – 25Л (легкий). Хотя в ГОСТе четко сказано, что пенопласт марки 25 должен весить минимум 15,1кг на куб.
Или пенопласт для утепления фасада. По всем нормам необходимо применять марку 35, но «умные» производители, делают ТУ, в котором прописывают, что производят пенопласт с весом 17кг на куб, который именуется ПСБ-35 Ф (фасадный). При этом никто и никогда не упоминает о том, что если свериться с ГОСТом, окажется, что заявленные характеристики, мягко выражаясь, не соответствуют действительности.
В чем смысл подобных манипуляций с аббревиатурой пенопласта? В весе! В прямом смысле слова. Чем легче производитель делает пенопласт, тем дешевле он ему обходится. Тут есть прямая зависимость. При этом если сделать пенопласт с весом ниже определенного, получится и марка ниже определенной. Но это по ГОСТ! А если по ТУ, то можно, например, пенопласт с весом 13кг, выдавать за марку 25. При этом скромно ставя букву Л на конце аббревиатуры!
А ведь всем известно, что марка 25 дороже марки 15 на несколько сотен рублей. Вот и получается, что такая манипуляция с весом пенопласта и соответствием пенопласта не ГОСТу, а ТУ, дает дополнительную прибыль!
В моей практике был случай, когда приехал человек, достал кусок пенопласта и попросил оборудование чтоб делать такой же. Имея большой опыт производства пенопласта, я на ощупь определил, что это марка 15. На мой вопрос, почему вы хотите применять пенопласт не по СНиП, то есть не 25, а 15, человек заявил, что я держу в руках именно марку 25! Каково же было его разочарование, когда мы просто взяли и взвесили этот кусок. Оказалось, что пенопласт, привезенный этим человеком, имеет удельный вес 13.5кг на куб. То есть по ГОСТ 15588-86 соответствует марке 15. При этом данная организация к моменту нашего разговора уже закупила такого фальшивого двадцать пятого пенопласта более 4000 кубов. То есть потеря от обмана поставщика исчислялась в сотнях тысяч рублей. Вот такой вот нюанс.
Последовательность выполнения работ
При проведении работ по утеплению помещения изнутри необходимо соблюдать определенную последовательность. На каждом этапе есть ряд особенностей. Знание и выполнение технологических требований и рекомендаций в процессе работы обеспечит качественный монтаж утеплителя и сохранение тепла в помещении.
Очистка стен
Утепление помещения изнутри начинается с подготовительных работ. Необходимо тщательно очистить стены, удалив прежние покрытия, наплывы строительного раствора или краску. Рекомендуется убрать с откосов дверей и окон старую штукатурку. При обнаружении грибковых поражений следует снять штукатурку до основания стены и обработать поврежденные участки противогрибковыми средствами. С помощью макловицы можно очистить стены от пыли, после чего нужно промыть их водой.
Выравнивание
В случае обнаружения на стенах неровностей, углублений, трещин, следует проводить выравнивание. Для этого поверхности обрабатываются специальной грунтовкой. Она может накладываться кистью или малярным валиком.
Монтаж утеплителя под окнами и батареями
Одним из способов термоизоляции в местах нахождения систем отопления является установка под батареи отражающего экрана. Его можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно из материалов, в состав которых входит алюминиевая фольга. Размеры экрана должны быть больше площади батареи, а толщина не менее 5 мм. Экран следует прикреплять так, чтобы поверхность была направлена слоем фольги внутрь помещения.
Отражающий экран из фольги — эффективный способ теплоизоляции в местах нахождения батарей отопления.
Расстояние между подоконником и стеной можно заполнить утеплителем, монтажной пеной или герметиком.
Утепление стен
Для монтажа пенопласта необходимо нанести на плиты раствор для крепления, содержащий влагозащитный слой. Клеевая смесь накладывается на все поля листа и равномерно распределяется по его поверхности. Для обеспечения надежного соединения при нанесении раствора используется игольчатый валик. Прикрепление изделия к стене осуществляется в шахматном порядке. Зазоры должны оставаться минимальными. Плиты придавливаются к стене, а стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.
Заделка швов и крепление дюбелями
Теплоизолятор целесообразно закреплять дюбелями. Полипропиленовые зонтики (грибки) забиваются в подготовленные отверстия резиновым молотком по центру и по углам блоков с вхождением в стену не менее 60 мм.
Далее требуется провести заделку швов между плитами пенопласта. Глубокие швы заполняются кусочками утеплителя, обрабатываются монтажной пеной и клеевым раствором. Остатки массы убираются ножом или шпателем.
Схема крепления утеплителя дюбелями.
Армирование и штукатурка
Чтобы защитить утеплитель от повреждений, обеспечить прочность финишных покрытий и лучшую адгезию производится армирование. Ровность стен можно определить, если провести по поверхности широким шпателем. Стыки между листами утеплителя должны располагаться на одном уровне.
Процесс крепления начинается с измерения обрабатываемой площади. Армирующая сетка разрезается на куски и монтируется к загрунтованной поверхности с помощью гвоздей. Клеевой раствор с добавлением антисептика наносится толстым слоем на предварительно увлажненные стены и разравнивается.
В штукатурных работах используются специальные строительные смеси. Масса набрасывается на стены при помощи металлического шпателя и равномерно распределяется по поверхности. Для контроля ровности используются строительные маяки. При необходимости наносится несколько слоев штукатурки, после чего стены зачищаются до устранения всех неровностей.
Финишная отделка
Штукатурка накладывается слоями до достижения желаемой ровности стены. После высыхания поверхность обрабатывается грунтовкой, которая окончательно устраняет дефекты. Далее можно проводить покраску, поклейку обоев или другую отделку.
Финишная отделка включает в себя штукатурку и грунтовку утепленных стен.
1 Классификация пенопласта
По методике производства данный материал условно делят на два больших класса, которые имеют совершенно разные характеристики. Первый изготавливается при высоких температурах путём спекания гранул. Второй подразумевает смешивание гранул при повышенных температурах с дальнейшим добавлением специального вспенивающего агента и выведением из экструдера. Первый класс называют беспрессовым, его легко определить на глаз. Материал имеет вид воедино сцепленных друг с другом шариков, чем-то похож на пчелиный улей. Достаточно вспомнить пенопласт, в котором поставлялась любая бытовая техника (микроволновая печь, холодильник). Второй класс называют прессовым, поскольку гранулы соединены между собой намного прочнее. Его гораздо сложнее сломать или раскрошить. В соответствии с этим выделяют различные марки.
Подходит ли пеноплекс для утепления деревянного дома
Издавна для того, чтобы утеплить деревянную постройку, ее обкладывали кирпичом. Такие строения нередко можно встретить в деревнях и дачных поселках. Однако на смену старым способам приходят новые технологии, позволяющие быстро провести теплоизоляцию, положить начало эффективному сохранению тепла. Сегодня все чаще практикуют утепление деревянного дома пеноплексом, что, впрочем, ни в коей мере не мешает после придать ему «традиционный» вид, используя уже облицовочный кирпич. Какие еще варианты есть в применении такого материала, как пеноплекс для деревянного дома? В деревянном доме утеплить пеноплексом можно фасад и стены изнутри, потолок и пол. О том как утеплить пол каркасного дома экструдированным пенополистиролом можно подробнее прочесть здесь. Об остальном расскажем подробнее ниже.
Утепление деревянного дома снаружи
Утепление стен деревянного дома снаружи пеноплексом проводится с соблюдением некоторых правил. Сама конструкция строится по принципу вентилируемого фасада. К тому же, возможно использовать экструдированный пенополистирол для облицовки камнем. Это значит, что между пеноплексом и деревянной стеной дома обязательно должен быть зазор, обеспечивающий приток воздуха. Если этого не сделать и пеноплексом утеплить деревянный дом прямо по стенам, конденсации влаги и, как следствие, «запуска» процесса гниения вряд ли удастся избежать.
- Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом начинается с монтажа обрешетки из деревянных брусков 50х50 мм.
- В обрешетку укладываются плиты утеплителя. Если дом сложен из бревен, то их неровности создадут условия для вентиляции. Если же это ровный брус, то между ним и пеноплексом следует проложить рейки для создания необходимого зазора.
- Наружная отделка деревянного дома пеноплексом завершается облицовкой – сайдингом, блокхаусом либо всем знакомым кирпичом.
Особо стоит сказать о каркасных домах. Наряду с широким использованием минеральной ваты распространение получил и пеноплекс для утепления деревянного каркасного дома. При этом монтировать его можно как снаружи, так и изнутри. Отделка пеноплексом деревянного дома снаружи проводится по уже описанной технологии, изнутри же слой утеплителя обычно закрывается гипсокартонном, ДВП либо другими материалами для внутренней отделки.
Утепление деревянного дома изнутри
Если утепление фасада деревянного дома пеноплексом снаружи по каким-то причинам невозможно, то ничего не стоит перенести это процесс внутрь. Методы монтажа здесь те же. Как уже говорилось, внутреннее утепление стен деревянного дома пеноплексом завершается слоем из гипсокартона, вагонки, декоративных панелей. Так же важен вентиляционный зазор между утеплителем и стеной.
Хорошим ходом, позволяющим сберечь тепло, будет не только пол с экструдированным пенополистиролом, но и потолок, стены. В деревянном доме этот материал вполне приемлем для самых разных конструкций, что говорится, от пола до потолка. Выгоды его в следующем:
- Малая толщина позволяет экономить пространство. Например, утепление потолка опилками требует слоя не менее 20 см, толщина же экструдированного пенополистирола требуется гораздо меньшая.
- В тех случаях, когда проводить работы можно только снизу, утепление потолка в деревянном доме пеноплексом может стать выходом из ситуации.
- Несложный монтаж на обрешетку не потребует много сил.
Теплоизоляция стен деревянного дома пеноплексом довольно эффективна. Правда, многие используют для этих целей пенопласт и минвату – сказывается разница в цене. Экструдированный же пенополистирол предпочитают те, кто, во-первых, не может позволить себе потерять лишние сантиметры пространства (листы пеноплекса тоньше, чем пенопласт с такой же теплопроводностью, и уж тем более минвата), а во-вторых, отдает справедливую дань другим свойствам этого замечательного материла (низкая паропроницаемость, долгий срок службы). Утепление стен деревянного дома, в том числе каркасного, пеноплексом возможно снаружи и внутри, его также можно использовать для теплоизоляции фундамента, пола, потолка, крыши. Важным условием является устройство вентиляционных зазоров между пеноплексом и изолируемой деревянной поверхностью стены, пола. Об этом нужно обязательно помнить при монтаже.
Плюсы и минусы
Пенополистирол, если рассматривать его как материал для теплоизоляции фундаментов, имеет следующий перечень преимуществ и недостатков:
| Плюс | Минус |
| Утепление можно выполнять в любой климатической зоне, в том числе на вечномёрзлых грунтах. | Материал горюч, но при заглублении в грунт это значения не имеет. |
| Теплопроводность ниже, чем у других плитных утеплителей, благодаря замкнутой системе воздухонаполненных ячеек. | Теплоизоляционный слой требует защиты от механических повреждений. Под подошвой его защищает подушка из песка, на боковых поверхностях – слой ПВХ мембраны. |
| Применение плит с четвертью на торцах даёт возможность исключить появление мостиков холода без герметизации стыков. | На декабрь 2021 года цена варьируется в пределах 530-550 руб/м² или 11000 руб/м³. На плитный фундамент размером 10*10 мм нужно не менее 7 м³, а это довольно значительные затраты. |
| Материал не боится продолжительного контакта с водой. За месяц может впитать не более 0,5% по объёму. | |
| Пенополистирол устойчив к воздействию агрессивных сред. | |
| Не поддаётся гниению и непривлекателен для грызунов. | |
| Сохраняет эластичность в течение всего срока эксплуатации. | |
| Не боится резких перепадов температур. | |
| Кубометр ЭППС весит не более 450 кг. Столь малые нагрузки не критичны для грунта и самого фундамента. | |
| Пенопласты легко режутся, монтировать плиты можно самостоятельно. |
Технология теплоизоляции стен снаружи пенополистиролом
Установить пенопласт на фасад можно несколькими способами:
- На клей.
- Механическое крепление при помощи дюбелей.
- Комбинирующий способ. Используют и клей и крепежи. Он более надежный.
Каждый может выбрать для себя подходящий вариант, но профессионалы рекомендуют воспользоваться именно последним способом. Чтобы вся конструкция держалась надежно придерживаться такого плана.
Подготовительные работы
Все начинается с подготовки основания. Этот этап настолько же важен, как и фиксация утеплителя или его отделка. Здесь делают следующее:
- Если строение ранее было покрыто отделкой, ее снимают.
- Удаляют крепежи и навесные конструкции.
- Стену очищают от загрязнений, жирных пятен, наплывов раствора, пыли.
- Выполняют грунтовку поверхности. Для пористых материалов, таки как пено или газоблок выбирают грунт глубокого проникновения и наносят его в 2 слоя. Желательно также, чтобы состав был антибактериальным. Тогда основная конструкция будет защищена от вредоносных микроорганизмов. Грунт позволяет повысить адгезию материала, из которого сделаны несущие стены, а значит надежно зафиксировать утеплитель на основании.
- Далее, устанавливают стартовый профиль на границе цоколя и начала стены. Он выполнит функцию опоры для пенопласта. Профиль фиксируют сразу по периметру всего здания. Обязательно проверяя горизонталь при помощи строительного уровня.
- Теперь приступают к подготовке клеевого раствора. Клей должен подходить только для пенополистирола, другие марки не подойдут. Инструкция по приготовлению находится на упаковке. Обязательно следует придерживаться пропорций иначе материал не будет держаться на стене.
Приклеивание плит
Готовый раствор должен выстоятся некоторое время, чтобы все компоненты прореагировали между собой. Далее, приступают к приклеиванию плит утеплителя:
- Тонким слоем раствор наносят по периметру пенопластовой плиты. В этих местах смесь нужно втереть в материал – это повышает сцепляемость.
- В центре делают 2–3 небольшие кляксы.
- Плиты устанавливают в стартовый профиль от нижнего левого угла дома.
- Пенопласт плотно прижимают к стене, чтобы раствор равномерно распределился под листом. Если видны излишки клеевого раствора, его убирают шпателем. Ровность установки проверяют строительным уровнем.
- На следующую плиту также наносят клей и плотно прижимают и к стене, и к предыдущему листу.
- Во втором ряду вертикальные стыки совпадать не должны. Для этого пенопласт сдвигают на 15–20 см в одну из сторон.
- После того как все стены полностью закрыты утеплителем и клеевой раствор схватился, приступают к механическому фиксированию. Проделывают отверстия при помощи перфоратора и устанавливают тарельчатые дюбеля.
Монтаж армирующего слоя
Когда клей полностью высохнет, приступают к армированию поверхности пенопласта. Для этого используют:
- Клеевой раствор, можно и тот, что использовался для фиксации плит на стене.
- Стекловолоконная сетка.
Здесь также есть особая методика приклеивания сетки:
- Первым делом при помощи шпателя наносят тонкий слой клея.
- Куски сетки шириной 15–20 см приклеивают на углы. Элемент сетки укладывают таким образом, чтобы на двух стенах были одинаковые отрезки. Чистым шпателем волокно вдавливают в клеевой раствор.
- Если сделать не получается клей добавляют поверх и разглаживают.
- Далее приступают к армированию стены.
- На угловой элемент укладывают сетку нахлест 10 см. Также шпателем вдавливают в раствор.
- Когда этот слой высохнет, наносят финишный, чтобы полностью скрыть сетку под клеем.
Нанесение декоративного слоя
После нанесения последнего слоя клея дожидаются его полного высыхания. Дальше принято покрывать пенопластовый утеплитель штукатуркой. Это, может быть декоративный вариант с оригинальным рисунком или обычный ровны слой, окрашенный в подходящий цвет.
После проведения всех работ дом будет и теплым, и обновленным одновременно. А это решение сразу двух проблем. Конечно, выбирать пенопласт для утепления дома или нет это дело каждого. Перечисленных выше нюансов выбора и технических характеристик вполне достаточно для того, чтобы сделать правильный выбор.
ГОСТ и его требования к размерам пенополистирола
Условное обозначение плит по ГОСТу состоит из букв и цифр, в который входят:
Технические характеристики различных марок пенополистирола.
- Тип плиты.
- Марка.
- Размеры листа.
- Обозначение стандарта.
Если лист будет иметь такие характеристики, как плита из вспененного полистирола с добавкой антипирена марки 15, длиной 1200 мм, шириной 600 мм и толщиной 40 мм, то запись будет выглядеть так: ПСБ-С-15-1200х600х40 ГОСТ 15588-86.
Если плита из вспененного полистирола не будет содержать антипирен и относиться к марке 15, а ее размеры будут те же, то запись изменится и будет выглядеть так: ПСБ-15-1200х600х40 ГОСТ 15588-86.
Используя технические требования по Госстандарту, для изготовления плит из пенопласта применяют вспенивающийся полистирол, содержащий порообразователь: изопентан или пентан. В общую массу добавляют остаточный мономер стирол.
Таблица размеров пенополистирола.
На поверхности изготовленных плит, готовых к продаже, не должно быть выпуклостей и впадин шириной более 3 мм и высотой более 5 мм. Притупленность ребер и углов может наблюдаться, но не более 10 мм от вершины прямого угла. Стороны притупленных углов могут иметь скосы длиной не более 80 мм. Все листы пенополистирола имеют правильную геометрическую форму. Отклонение от плоскости грани допускается не более 3 мм на каждые 500 мм ее длины.
Разность диагоналей для плит длиной до 1000 мм не должна превышать 5 мм, от 1000 до 2000 мм – допускается не более 7 мм, от 2000 мм – не более 13 мм.
При приемке партии всегда проверяются линейные размеры, правильность геометрической формы, внешний вид.
Потребитель может быть уверен, что в купленной им партии все изделия будут иметь одинаковые размеры.
Как транспортируют пенополистирол
Схема упаковки пенополистирола.
Нарезанный и готовый к продаже пенополистирол упаковывается производителем в транспортные пакеты и транспортируется. ГОСТ разрешает перевозку в неупакованном виде, если есть гарантия, что листы не повредятся в дороге. При формировании пакета должны соблюдаться требования ГОСТ 21929-76. Высота сформированного пакета не должна быть более 0,9 м. При толщине плит 500 мм пакет формируют из двух плит.
На боковой грани изделия или пакета должна быть маркировка, содержащая штамп ОТК предприятия, изготовившего эту продукцию, тип и марку плиты.
Маркировка должна производиться по ГОСТ 14192-77 и содержать наименование предприятия или его товарный знак, дату изготовления продукции, ее название и номер партии. Указывается марка и тип плит, их количество в упаковке.
Должно быть обозначение стандарта, на основе которого изготавливались эти изделия.
Марки пенопласта и размеры листа
Для утепления используют несколько основных марок пенопласта. Каждая марка отличается своей плотностью, которая выражается в кг/м³. Чем выше плотность пенополистирола, тем ниже его удельная теплопроводность и выше прочность. Самая распространенная марка листа пенопласта ПСБ-С. Цифры в маркировке указывают на плотность. Так, ПСБ-С 15, стоящий в самом низу таблицы плотности, имеет всего 15 кг/м³. Он самый легкий, его применяют для утепления мест временного проживания людей: бытовок, вагонов, а также контейнеров для сохранения тепла. Эту марку используют для утепления в теплых районах с мягкими зимами. Ею отделывают стены для уменьшения звукоизоляции межкомнатных перегородок.
Применение различных марок пенопласта.
Большей популярностью пользуется марка пенопласта ПСБ-С 25 с плотностью 25 кг/м³. Листы пенополистирола этой марки, имеющие различные размеры, используют для утепления зданий, сооружений, построек. Пенопластом прокладывают для улучшения качеств теплоизоляции и звукоизоляции стены, кровли, полы, фасадное утепление.
Пенополистирол применяют для изготовления панелей, железобетонных конструкций, которые используют в каркасных домах.
Сэндвич-панели и железобетонные конструкции, которые создаются методом несъемной опалубки, содержат в своей конструкции пенополистирол марки ПСБ-С 35 с плотностью 35 кг/м³. Такие изделия дополнительно к своим основным функциям отлично обеспечивают гидроизоляцию стен.
ПСБ-С 50 с плотностью 50 кг/м³ используется для обустройства пола холодильных складов, обогреваемых грунтов, в строительстве дорог.
Подготовительные работы
Перед тем как утеплить фундамент пенопластом необходимо подготовить наружную поверхность. Для этого придерживаются следующего порядка действий:
- Откапывают фундаменты на глубину промерзания.
- Очищают конструкцию от загрязнений, пыли, остатков почвы.
- Грунтуют поверхность специальным составом. Этот слой позволит стене и гидроизоляции крепко схватиться между собой. Праймер (грунтовку) можно купить в магазине или изготовить самостоятельно из смеси битума и топлива (дизельное, бензин). Смесь готовится в пропорции 1:1. Грунтовке потребуется минимум час на высыхание.
- Следующий этап — гидроизоляция. Она поможет защитить конструкцию от воздействия влаги и преждевременного разрушения. А также предотвратит подтопление подвала. В качестве изоляции используют различные материалы. Недорогой и популярный метод — обмазка битумом. Но его можно заменить на более современные и надежные типы, например, жидкую резину или рулонный материал. Из последних часто используют линокром, гидроизол, технониколь и т.п. Еще один вариант замены — гидроизоляционная профилированная мембрана (не путать с гладкой для изоляции кровли).
Еще одно важное мероприятие, которое входит в общий комплекс работ по утеплению и гидроизоляции фундамента — укладка дренажа. Он монтируется чуть ниже подошвы фундамента на расстоянии не более 1м от конструкции
Дренажные трубы диаметром 10-20 см укладывают с уклоном в слое щебня толщиной по 200 мм с каждой стороны. Дополнительно слой сыпучего материала оборачивают геотканью. Это позволит избежать засорения системы.
Утепление стен каркасного дома пенопластом (весна 2018 г.)
Итак, строительный сезон 2018 г. для меня закончился и теперь появилось время ещё раз обдумать и проанализировать сделанное, выявить возможные просчеты (чтобы устранить их в дальнейшем) и поделиться моим опытом.
В процессе подготовки к строительству каркасного дома мной было принято решение в качестве утеплителя использовать пенопласт ПСБ-С-25 (общий слой утеплителя — 200 мм, из них 150 мм — в стены, 50 мм — в качестве перекрестного наружного утепления для устранения мостиков холода по стойкам каркаса и щелям между ними).
Подробнее о процессе заготовки пенопласта можно почитать в материале «Заготовка пенопласта для утепления каркасника (13.04.2017)»
Перекрестное утепление каркасника
Утепление каркасного дома пенопластом — Утепление каркасного дома пенопластом
Перекрёстное утепление каркасного дома, которое является одним из наилучших вариантов дополнительной теплоизоляции деревянного каркаса (так как позволяет перекрыть все мостики холода в деревянном каркасе) я сделал осенью 2017 г. (подробнее о перекрестном утеплении моего каркасного дома).
Кроме того, наружное перекрестное утепление всех стен позволило сформировать своеобразные стены, которые всю зиму служили преградой для снега: заведенный под крышу каркас с наружным перекрестным утеплением спокойно простоял всю зиму.
На фото — вид законсервированного на зиму дома (фотография сделана уже после расконсервации, я начал делать наружную обрешетку под сайдинг).
В целом, дом простоял зиму нормально, единственное что можно отметить — сильным ветром выдуло пару листов пенопласта там, где они были неплотно прижаты брусками. Я на скорую руку, в один из приездов для контроля, прикрепил их тремя рейками на саморезы (на фото их видно).
Изнутри каркас никак не утеплялся до весны 2018 г., это позволило всем доскам каркаса хорошо просохнуть до того как я приступил к внутреннему утеплению стен.
Внутреннее утепление стен каркасного дома пенопластом
Еще раз обращаю внимание:
- строил я каркас из доски естественной влажности, которая до начала возведения каркаса 3 месяца сохла у меня в штабеле;
- до утепления внутренних стен каркас после постройки простоял под крышей еще полгода, хорошо вентилируясь через отверстия под крышей;
- общее время сушки досок каркаса составило около года.
Расстояние между стойками каркаса, в основном, составляло 50 см, с расчетом под разрезанный вдоль лист пенопласта 200 х 100 см.
Утепление каркасника пенопластом — Утепление каркасника пенопластом
При резке (если это было необходимо, при отклонении от стандартных 50 см) я замерял ширину заполняемого проема, на необходимую ширину пенопласта устанавливал высоту проволоки (которая натягивалась между двумя стойками пружиной и поэтому не съезжала вниз).
Скорость резки я регулировал с помощью силы тока, пропускаемой через проволоку.
Все листы пенопласта укладывались с нахлестом, где это было необходимо для перекрытия стыковочных щелей, а также пропенивались. Справедливости ради надо сказать, что пены ушло совсем немного (на первый этаж 3 или 4 баллона), так как никаких зазоров для укладки я не оставлял и почти все листы вставлялись враспор (зачастую с довольно большим усилием). На фото — промежуточные результаты.
Едят ли мыши пенопласт?
У всех, кто собирается использовать пенопласт для утепления каркасного дома возникает вопрос: «едят ли мыши пенопласт»? Поделюсь своим небольшим (пока) опытом.
Итак:
- пенопласт 5 месяцев пролежал под открытым небом — ни одной мышки, ни одной норки, ни одной мышиной какашки;
- наружное перекрестное утепление, 2 штабеля пенопласта внутри дома — 6 месяцев (осень, зима, весна 2017-2018) — ни одной мышки, ни одной норки, ни одной мышиной какашки;
- внутренее утепление первого этажа — 4 месяца (весна, лето, осень 2018) — ни одной мышки, ни одной норки, ни одной мышиной какашки.
Таким образом, в течение полутора лет мыши проявили абсолютную индифферентность к пенопласту. Думаю, что пенопласт, как таковой, их абсолютно не интересует. Гораздо интереснее для них тепло и еда, а вот этого пока в моем доме нет. Поэтому и мышей тоже.
Предвидя их возможный интерес в дальнейшем, я предусмотрел обустройство по всему периметру цоколя металлической сетки с мелкой ячейкой. Кроме того, в моем дворе любят бывать три соседских кошки… Будем надеяться, что мышей не будет и в дальнейшем.
