Электропроводка в панельном доме

Прокладка электропроводки в панельных зданиях

Панельные здания имеют свои ограничения по ремонту, что также накладывает и ограничения по работе с монтажом и заменой электропроводки в квартирах панельного дома. В таких зданиях категорически запрещено штробить, так как практически все панели являются несущими стенами. Если в кирпичных или блоковых домах работа с несущей стеной разрешена за счёт толщины стены (более 500 мм), то в панелях при средней толщине 200 мм это может привести к деформациям всего здания и разрушению.

В панелях с готовыми штробами точки выхода на выключатели и розетки стандартны. Отверстие под розетки находится на высоте порядка 900 мм, выключателей же 160 – 170 см. Это связано с нормами безопасности, а для того чтобы жильцы могли свободно пользоваться электроэнергией, не загораживая источники электричества мебелью. Также в распределительных щитках в таких помещениях автоматы выключают не определенную группу (розетки или осветительные приборы), а сразу всё.

Связано это с тем, что к ним прокладывался кабель с одним и тем же сечением, но на данный момент СниПом четко регламентировано, что все электроустройства необходимо разделять по группам. Для освещения используют кабель с сечением в 1,5 кв. мм, а для розеток – 2,5 кв. мм.

Замена проводки в панельном доме производится по множеству причин, но основной является её непосредственный износ. Такая проводка была рассчитана на 20 лет использования и определённую нагрузку. Когда рассчитывали этот срок, не было таких мощных энергопотребителей (стиральные машинки, утюги, компьютеры, микроволновые печи), и потому замена проводки в старых домах потребуется гораздо раньше заявленного срока.

По истечению срока эксплуатации проводка начинает сыпаться, а точнее – её изоляция попросту распадается от высоких температур, что приводит к уменьшению толщины самого кабеля. Это может привести как к короткому замыканию, так и к пожару. Также в проводках старого типа отсутствует провод заземления, что на сегодняшний день является нарушением и просто опасно, и рекомендуется это исправить.

Первое, что необходимо сделать при выполнении любых работ, связанных с электрикой, – обесточить помещение. Поскольку в квартире большое количество розеток и выключателей, нужно провести визуальную диагностику, определив их состояние. Если они пришли в негодность или срок их эксплуатации подходит к концу, лучше их заменить на новые. Также посмотреть нужно и распределительные коробки, а в случае повреждений поменять их.

Размеры самих подрозетников разные, но зачастую скорее стандартны. В данный момент на рынке электрозапчастей присутствуют разные вариации размеров и форм этих изделий. Лучшим решением будет покупка новых подрозетников, а чтобы не ошибиться – нужно взять с собой старый. Другим же способом будет замер необходимых параметров подрозетника.

Штробление, изъятие и монтаж

Штробление с целью доступа к старой демонтируемой проводке должно проводиться предельно осторожно, что важно для исключения выборки лишнего материала. Заботиться о кабеле при этом совсем не нужно, а вот допускать, чтобы цельные куски бетона отваливались от стен крайне нежелательно

После того, как большая часть скрытых проводов оголена, они аккуратно вытаскиваются из штробов и утилизируются

Оставшиеся канавки тщательно очищаются от остатков бетона и пыли, а затем подготавливаются к укладке нового кабеля. Для его закрепления потребуются пластиковые хомутики, плотно обхватывающие защитную изоляцию и фиксируемые в канавках посредством мелких дюбелей через 30-40 см

После того, как большая часть скрытых проводов оголена, они аккуратно вытаскиваются из штробов и утилизируются. Оставшиеся канавки тщательно очищаются от остатков бетона и пыли, а затем подготавливаются к укладке нового кабеля. Для его закрепления потребуются пластиковые хомутики, плотно обхватывающие защитную изоляцию и фиксируемые в канавках посредством мелких дюбелей через 30-40 см.

По завершении электромонтажных работ все концы уложенных кабелей разделываются соответствующим образом и подсоединяются к электроустановочным изделиям согласно составленной схеме питающей разводки. Далее останется лишь заделать штробы с проводкой алебастром и закрыть стены отделочным материалом.

В заключительной части обзора отметим, что нередко при замене проводки применяется способ её прокладки, называемый частичным. Он заключается в обновлении отдельных, не подходящих по токовой нагрузке участков проводов или кабеля, заменяемых новыми, более мощными или имеющими большее количество рабочих жил.

К такому частичному способу обновления электропроводки также можно отнести добавление новых питающих линий (вписывающиеся в заданные рамки по току нагрузке) или их удлинение.

Группировка потребителей

Группировать потребителей рекомендуется по комнатам и типу потребления. Если квартира большая (трехкомнатная и более), то освещение стоит разбивать на пару групп с раздельными устройствами защиты. Однако чаще всего все осветительные приборы запитываются от одной линии со щитка, а вот комнатные розетки уже разделяются на несколько веток. Плюс еще две обычно формируют для электроплиты на кухне и на санузел.

Группировка потребителей электроэнергии в квартире

Линия для стационарной домашней техники и розетки

В отдельную группу также принято выделять стиральную и посудомоечную машины. Если они сломаются или перегорят идущие на них провода, то эту линию электропроводки можно будет отключить на время ремонта без обесточивания всей квартиры.

Варианты группировки осветительных приборов

По освещению группирование следует производить исходя из мощностей осветительных приборов. Большую зальную люстру на 5–7 лампочек лучше подключить через отдельный провод. Также выделить в свой контур можно настенные бра и освещение ванной комнаты с туалетом. А вот светодиодную подсветку стоит запитать от розеток. В проекте квартирной электропроводки выделять ее отдельно не рекомендуется, так как такие приборы потребляют сравнительно мало электроэнергии.

Линия для кухни

Особый момент – кухня, в нее отдельно должны идти линии проводки на:

• электрическую плиту;
• освещение;
• розетки для чайника, миксеров и другой бытовой техники;
• розетки для посудомойки и стиральной машинки.

Объединять эти электроприборы в одну общую кухонную группу нельзя. Включенные одновременно они будут потреблять слишком много электричества. Если в кухню прокладывать один провод, то его придется подбирать с большим сечением. А это приведет к совершенно ненужному удорожанию электропроводки в квартире и сложностям в ее монтаже.

Основные потребители электроэнергии на кухне

Специальные линии электропроводки

Отдельно делать линии в проекте электрики рекомендуется также для:

• системы теплого пола;
• электрического полотенцесушителя;
• водонагревателя с ТЭНом и т.п.

Для этих электроприборов характерно высокое энергопотребление, поэтому их лучше подключать через специальную выделенную ветку и собственное УЗО

Причем выбирать в квартиру провод по сечению здесь придется с особым вниманием. Жилы кабеля должны будут выдерживать длительный по времени и повышенный в амперах электроток

Электропроводка в помещениях с повышенной влажностью

Ванную и туалет либо совмещенный санузел также следует выделять на схеме в отдельную группу. Эти помещения отличает повышенная влажность. Электропроводку, розетки и освещение в них необходимо подбирать в исполнении с защитой по IP 44 или 54. Экономить здесь не рекомендуется.

Группы потребителей и разметка электропроводки в ванной комнате

Жилые помещения

В каждую жилую комнату в проекте внутриквартирной электрики рекомендуется закладывать три линии – основную и дополнительную с розетками на разных стенах плюс еще одну на освещение. Чтобы сэкономить, дополнительную ветку можно подцепить на основную в соседнем за перегородкой помещении. Не зря отверстия для смежных подрозетников обычно в стенах делают сквозными. Так пару розеток в разных комнатах удается без проблем подключить на общий провод от одной группы. Главное здесь с нагрузкой потом подключаемых электроприборов не прогадать.

ТВ-соединения и сплошная антенна ЦТВ в панельном доме

Помимо розеток на 230 В уже довольно часто к телевизору подводят коаксиальный кабель и кабель UTP. Высота установки зависит от того, стоит ли у вас под телевизором стол или телевизор вешается на стену. В этом случае выбирается высота около 100 см за телевизором, где он затем там подключается.

Если в вашей квартире есть общая антенна, ее обычно проводят в настенной рейке. Вы не можете отменить его, так как апартаменты выше или ниже будут без телевизионного сигнала.

Это скроет разводку антенного кабеля и не нарушит целостность стены. Подключение осуществляется с помощью экранированных коаксиальных разъемов.

Необходимые инструменты и материалы

Первым этапом работы можно считать подготовку инструментов и материалов, которые будут необходимы. Заранее подготовив все предметы нужные для монтажа, избавляются от отвлечения и потери времени на их поиск во время рабочего процесса. Итак, понадобятся:

• электроперфоратор, который будет иметь патрон стандарта СДС Плюс или СДС Макс/ болгарка/дрель;
• бур, подходящий для работы с бетонными основаниями, диаметр должен быть от пяти до восьми миллиметров, длина шестьдесят миллиметров;
• защита для глаз, желательно использовать маску, но можно надеть и очки;
• зубило;
• молоток;
• коронка, предназначенная для сверления бетона, со специальным хвостовиком СДС Плюс или СДС Макс;
• коронка с режущими кромками, выполненными из алмаза, чтобы просверлить бетон безударно;
• шпатель;
• любой сосуд, в котором можно будет замешать раствор;
• сухая смесь;
• миксер для перемешивания смеси.

Первым этапом работы можно считать подготовку инструментов и материалов, которые будут необходимы.

Поиск с помощью прибора

Один из лучших методов, позволяющих обнаружить, где лежит проводка в панельных домах – прибор для поиска скрытых кабелей. Существует несколько вариаций устройства, которые работают по разным принципам. Наиболее примитивные измеряют напряжение магнитного поля: ток, проходя по проводу, создает вокруг него силовые линии — их и регистрирует прибор. Недостаток у такого метода есть и он довольно существенный: провод может быть обесточенным и благополучно «забытым» в стене мастером во время предыдущей перепланировки. Также у таких решений довольно низкая помехоустойчивость, хотя современные решения лишены этого недостатка. Отдельного внимания заслуживают и самодельные устройства, но в большинстве случаев у владельца квартиры не будет ни времени, ни деталей, ни необходимых навыков для его создания.

Другой вариант — небольшой металлоискатель. Он работает по обратному принципу. Если первый вид приборов регистрировал магнитное поле, излучаемое проводом, то второй — генерирует его. На практике это может и не дать особых преимуществ при поиске кабелей, хотя обесточенные участки сети может находить только такой прибор. Другое дело, что помимо проводников он ищет еще и арматуру: при работе с перфоратором это станет огромным плюсом. Так что в долгосрочной перспективе именно такой датчик скрытой проводки рекомендуется приобрести.

Наиболее распротстраненными решениями этого типа являются:

1. «Дятел». Отечественный прибор, который испускает магнитное поле и регистрирует его усиление в окружающем пространстве. Имеет приемлемую глубину поиска — от 7 до 10 сантиметров в стене панельного дома. Позволяет искать не только линию, но и место ее обрыва. Дешевое и очень эффективное устройство, возможностей которого хватит практически для каждого любителя или профессионала. Распротсранены и отрицательные отзывы про «Дятел»: при большой глубине залегания провода устройство может не распознавать проводник, либо давать ложные сигналы.
2. Датчики типа MS. Китайские решения, основанные на том же принципе. В отличие от «Дятла», имеют антенну, которая усиливает сигнал. Сильно на глубине поиска или качестве работы это не сказывается — к прибору также редко возникают претензии. Иногда чувствительность устройства даже слишком большая, что может «вылезать боком»: иногда MS реагирует даже на гвоздь, давным давно оставленный в стене. По идее, для работы с перфоратором это большой плюс, но для многих это — скорее неудобство, чем преимущество.
3. Вosch DMF. Продвинутое устройство из более высокой ценовой категории. Имеет экран, на котором показывается толщина и глубина залегания проводника. Присутствует и звуковая индикация. Прибор работает безукоризненно, но стоит гораздо дороже. Отлично подходит для обнаружения проводки панельного дома даже под толстым слоем штукатурки: заявленная чувствительность составляет 10 сантиметров, но на практике гораздо выше этого показателя.

Также стоит отдельно сказать и о третьем типе приборов, которые часто позиционируются как решения для поиска скрытой проводки в панельном доме — тепловизорах. Принцип работы приборов таков: они имеют экран и камеру, которая снимает в ИК (инфракрасном) спектре. Это позволяет находить провода по нагреву и определять, насколько перегружена линия.

Минус у такого способа ровно один, но очень существенный: при толстом слое штукатурки тепло будет рассеиваться очень быстро и устройство будет попросту бесполезным. Не стоит забывать, что его стоимость практически на порядок превосходит универсальные устройства от Bosch. Тепловизоры больше подходят для проводки с невысокой глубиной залегания или для наблюдения за кабелями, расположенными не внутри стен. Но в таком случае можно воспользоваться и обычным «отцовским» методом: просто вести от обычной розетки по стене отверткой-индикатором и отрисовывать линию, по которой идет провод.

Проводка в панельном доме – особенности и сложности при замене

Для начала стоит отметить, что существует несколько конфигураций панельных домов. Отличительная особенность проводки в таких жилищах заключается в том, что она проложена в специальных штробах, которые формируются на заводах в момент производства плиты. Кроме этого, все стены в таких домах являются несущими (за исключением перегородки санузла), поэтому в панелях запрещено создавать штробы, поскольку таким образом нарушается несущая способность перегородок. В более старых вариантах панельных домов можно обнаружить, что проводка проложена в местах стыка стен с потолком или же между собой.

В панелях создавать штробы нельзя

Расположение точек в панельках также имеет свои особенности. Розетки размещаются на высоте порядка 90 см, а выключатели – 150–180 см. Делалось это для того, чтобы расстановка мебели в квартирах небольшой площади не мешала пользоваться источниками электроэнергии. Нередко можно обнаружить, что рубильники (автоматы), расположенные в распредщитке, включали одновременно и освещение, и розетки, причем для них прокладывался провод одинакового сечения. Современные правила обязывают разделять освещение и розеточные группы, используя провод сечение 1,5 мм2 и 2,5 мм2 соответственно.

Существует несколько причин, по которым рекомендуется произвести замену проводов в объектах панельного домостроения. Первая из них – это износ алюминиевой проводки. Постоянный перегрев алюминия, а в настоящее время в наших квартирах большое число мощных приборов, приводит к его осыпанию. В связи с этим толщина жилы кабеля уменьшается, что может вызвать перегрев проводов, короткое замыкание или вовсе воспламенение. Если в проводке отсутствует провод заземления, ее также рекомендуется заменить.

В панельных домах проводка расположена в специальных каналах, которые формируются во время производства плиты

Замена электропроводки в панельном доме может быть осуществлена по существующим каналам, расположенным в стенах. Как правило, они представляют собой пластмассовые трубы, которые замоноличены в стене. Этот способ актуален, если существующее расположение розеток и выключателей полностью устраивает хозяев, а добавлять новые в планы не входит. При необходимости монтажа дополнительных точек без штробления, увы, не обойтись. В таком случае стоит выбрать открытый тип прокладки, о котором будет рассказано ниже.

На первоначальном этапе необходимо обесточить квартиру. После этого снимают все выключатели и розетки и проводят визуальную оценку состояния подрозетников. Если их состояние удовлетворительное, то элементы можно оставить, в противном случае рекомендуется сменить изделия на новые

Кроме подрозетников следует уделить внимание и распаячным (распределительным) коробкам. При необходимости их также рекомендуется заменить. Следующий этап заключается в непосредственной замене проводов

Для этого к концам старого провода прикручивают новый (сделать это можно, например, изолентой) и через распредкоробку начинают вытягивать кабель. Таким образом место старого провода займет новый. Часто концы старого проводов могут быть замазаны бетонным раствором. Делалось это в целях исключения движения проводов по каналам во время монтирования розеток и выключателей, хоть делать это категорически запрещено. В таком случае придется удалить старый раствор перфоратором или другими подручными средствами

Следующий этап заключается в непосредственной замене проводов. Для этого к концам старого провода прикручивают новый (сделать это можно, например, изолентой) и через распредкоробку начинают вытягивать кабель. Таким образом место старого провода займет новый. Часто концы старого проводов могут быть замазаны бетонным раствором. Делалось это в целях исключения движения проводов по каналам во время монтирования розеток и выключателей, хоть делать это категорически запрещено. В таком случае придется удалить старый раствор перфоратором или другими подручными средствами.

Аналогичным способом поступают и с проводами, идущими к источникам освещения. После того, как в распределительной коробке окажутся концы медной проводки, их следует соединить между собой при помощи одного из следующих способов:

• болтовые соединения.
• клеммные колодки;
• опрессовка гильзами;
• пайка;
• пружинные зажимы;
• сварка;

Мы не будем говорить о том, какой из этих способов более надежный или предпочтительный, поскольку у каждого из них есть как свои сторонники, так и ярые противники. Вы можете выбирать наиболее предпочтительный для вас и производить соединение проводов так, как вам удобно.

Проводка в хрущевке

Возможность замены

В большинстве хрущевок Санкт-Петербурга возможность замены проводки не предусматривалось. Это было обусловлено тем, что срок эксплуатации дома составлял 25 лет и проводка приходила в негодность вместе со зданием. В большинстве случаев алюминиевые провода закладывались между плитами во время строительства и не предусматривали замены в течении всего срока службы. Система защиты состояла из пакетника и двух пробок (плавких вставок), которые сгорали при перегрузке или коротком замыкании. Подобная автоматика абсолютно не приемлема в современных условиях и однозначно требует замены и модернизации.

Без штробленияПроводка/в хрущевке/
Проводка без штробления в хрущевке

Замена по каналамПроводка/в хрущевке/
Замена электропроводки в хрущевке по старым каналам

Открытая проводкаПроводка/в хрущевке//
Открытая электропроводка в хрущевке

Некоторые хрущевки позднего периода имеют канальную систему, через которую возможно перетянуть кабель прицепив за старый провод. Процент таких домов невелик, а каналы во многих случаях забиты раствором, поэтому можно смело утверждать, проводка в хрущевке несменяемая и в случае замены придется штробить или проводить открыто.

Квартирный щит, какой поставить

Еще одна проблема хрущевок представляют квартирные щиты. Расположение и размер не позволяют установить готовое решение из строительного магазина. Если щит встает в нишу, то не хватает места для дополнительных автоматов, а приобретя корпус необходимым количеством модулей в существующее пространство он просто не влезает. Приходится или монтировать автоматику на старой планке, или довольствоваться минимумом автоматов, что не улучшает безопасность.

Проявив определенную смекалку и сообразительность можно имплантировать симпатичную конструкцию в существующую хрущевскую нишу. Квартирный щит собирается из двух восьмимодульных боксов, что соответствует правилам устройства электроустановок. В один бокс монтируется счетчик и вводной автомат, а в другой отходящие автоматические выключатели и УЗО. Получается аккуратно, а самое главное безопасно.

Щит в ХрущевкеЩит/в хрущевке/
Монтаж распределительного щита в хрущевке

Щиток в ХрущевкеЩит/в хрущевке/
Замена распределительного щита в хрущевке

Щит в квартирныйЩит/в хрущевке//
Установка распределительного щита в хрущевке

Проводку в хрущевке менять не только можно, но и нужно. Имея определенную квалификацию монтаж электропроводки займет от одного до четырех дней. Срок выполнения работ зависит от количества розеток, выключателей, а самое главное от количества вещей и мебели в квартире. Жилая площадь в хрущевке не отличается большими показателями, поэтому обычно скорость замены электропроводки составляет один день – одно помещение.

Проводка в домах 1967 года 5 этажей. Типовые планировки квартир Чтв, Ап. 2011

Описание и типовые планировки квартир. От «сталинок» до современных.

Сталинки 1954-1961	1955-1960 г.г.	1955-1960 г.г.	1954-1961 г.г.
2-, 3-этажные кирпичные дома	4-, 5-этажные кирпичные дома	4-этажные кирпичные дома
Хрущевки 1958-1967	1960-1967 г.г.	1963-1967 г.г.	1958-1964 г.г.	1959-1960 г.г.
5-этажные панельные дома	5-этажные панельные дома	4-,5-этажные кирпичные дома	4-,5-этажные блочные дома
1964-1967 г.г.	1964-1967 г.г.
5-этажные кирпичные дома	5-этажные блочные дома
Брежневки 1966-1975	1966-1973 г.г.	1966-1970 г.г.	1967-1977 г.г.	1966-1967 г.г.
5-этажные панельные дома	5-этажные панельные дома	5-этажные кирпичные дома	5-этажные панельные дома (для малосемейных)
1967-1970 г.г.
5-этажные панельные дома (блок-комнаты)
Стандартные 1968-1999	1970-1976 г.г.	1968-1977 г.г	1970-1977 г.г.
9-этажные панельные дома	9-этажные панельные дома	9-этажные кирпичные дома	5-этажные панельные дома (блок-комнаты)
1977-1998 г.г.	1973-1975 г.г.	1972-1977 г.г.
9-этажные панельные дома (для малосемейных)	9-этажные панельные дома (для малосемейных)	9-этажные панельные дома (блок-комнаты)
1973-1985 г.г.
12-этажные панельные дома
Улучшенные	1976-1983 г.г.	1977-1985 г.г.	1976-1994 г.г.	1977-1996 г.г.
16-этажные панельные дома	9-этажные панельные дома	9-этажные панельные дома	9-этажные панельные дома
9-этажные панельные дома	12-этажные панельные дома
1983-1998 г.г.

Жилье 20 кв. м

Зональность:

1. Зал может служить спальной комнатой.
2. Гостиную совмещают с кухней, рабочим кабинетом или спальней.
3. На кухне, в гостиной и столовой располагают зону отдыха.
4. Рабочий кабинет можно оборудовать на балконе.

Интерьер жилого помещения площадью в 20 м2

Квартиры 25 кв. м

Функциональные зоны: гостиная, кухня, место для прихожей и спальни. Санузел совмещенный. В таких небольших комнатах спальню невозможно отгородить от гостиной, поэтому чаще всего используют диван-трансформер. Хороший прием – напротив окна расположить зеркало или другую отражающую поверхность, даже большой телевизор или стеклянный журнальный столик.

Квартира 25 м2

Жилая площадь 31 кв. м

Основная задача в малогабаритных квартирах – деление пространства на зоны. Для предварительной визуализации существует специальная программа, например, АвтоКАД или 3D MAX. На площади в 31 м2 можно разместить гостиную, кухню с электроплитой, столовую зону. В санузле, на полу и отдельных стенах можно положить кафель большого размера. Существующие ниши используют для гардеробной и зоны хранения.

Переход кухни в гостиную в квартире 31 м2

Комната 32 кв. м

Увеличить пространство можно объединением кухонной зоны и жилого помещения. Для планировки квартиры 32 кв. м необходимо:

1. Обозначить места нахождения функциональных зон.
2. Выбрать концепцию дизайна, чтобы разработать линию интерьера.

Монопространство в однокомнатной квартире

Проект 33 кв. м

Как и в предыдущих вариантах, предпочтительнее сделать квартиру-студию. Дизайнерские приемы позволяют совмещать как отдельные предметы мебели, так и помещения. Существует решение по трансформации стен, используются приподнимающиеся раскладные кровати, убирающиеся в шкафы телевизоры, а мебель используется для хранения самых разных предметов.

Стены-трансформеры в небольшом помещении

Жилая площадь 35 кв. м

Визуальное расширение предусматривает некоторую перепланировку: снос перегородок и дверей, исключая туалет. Если есть балкон или лоджия, их можно утеплить, убрать часть стены и провести отопление. Получится удобный рабочий кабинет, детская комната или помещение для хранения вещей.

Расширение квартиры за счет лоджии

Квартира 36 кв. м

Мелкие элементы интерьера можно подобрать потом, а основным стилем считается минимализм или хай-тек. Это простые и лаконичные формы, маленькая площадь занятости, универсальность и строгость линий. Для кухонной зоны мебель изготавливают на заказ, чтобы не терять ни сантиметра площади. В квартире останется еще много места для комфортного проживания.

Зеркальные поверхности в минималистичном интерьере

Жилое пространство 38 кв. м

В квартирах площадью 38 кв. м можно получить маленькую спальню и большую кухню или гостиную либо наоборот. Такой вариант больше подойдет для проживания одного человека или семьи без детей. Если есть балкон или лоджия, то их совмещение с кухней даст больше пространства, и можно сделать детскую комнату. При таком решении бытовую технику и рабочие поверхности размещают в районе лоджии, а столовую или гостиную зоны можно отделить барной стойкой.

Зонирование барной стойкой

Площадь 39 кв. м

В таком дизайне часто используются раздвижные двери (скрытый пенал), значительно экономящие пространство. Ниши в стенах позволяют обустроить встроенные системы хранения. При наличии лоджии устанавливают мебель-трансформер для экономии места, то же самое делается и на кухне. Санузел обычно совмещенный, поэтому используется компактная мебель и сантехника. Вся электропроводка делается скрытой, для бытовой техники на кухне устанавливается отдельный электрощит.

Раздвижные двери в интерьере однушки

Проект 40 кв. м

Чтобы помещение выглядело просторнее, все отдельные зоны необходимо связать друг с другом. Кухню объединяют с залом, в ванную комнату установлена прозрачная дверь, а спальное место отгорожено вертикальными полупрозрачными жалюзи. Здесь же можно поставить и детскую кроватку, оборудовать спальню для родителей.

Расположение помещений в большой однокомнатной квартире

Постановка вопроса

Если дом старый и возрастом более 30-ти лет, то электропроводку в квартире менять надо в обязательном порядке и как можно скорее. В советские годы вся она делалась из алюминиевых проводов и по схеме TN-C (с глухозаземленной нейтралью). Такой вариант был наиболее дешев и прост в исполнении, его и применяли повсеместно.

Но со временем выяснилось, что находящиеся под постоянным напряжением ~220 В алюминиевые жилы постепенно деградируют и становятся хрупкими. Как неизбежное следствие – замыкания и пожары.

Плюс сама по себе схема заземления TN-C не слишком практична в плане безопасности. При обрыве PEN проводника защита от поражения током в такой сети фактически прекращает свое существование. Поэтому при первой возможности или при капремонте в квартире подобную проводку следует полностью менять. Причем замене подлежат не только электропровода, но также распределительный щиток и выключатели с розетками.

Варианты прокладки электропроводки

Как делать новую проводку

До того, как начинать проводить новые кабели, необходимо подробно составить план-схему, где и что будет располагаться, более подробно, как это будет проходить и примерно — что будет питать

Важно понимать, что эта бумага является не только подсказкой, которая поможет во время ремонтных работ ничего не забыть и не пропустить. Это документ, который необходимо утвердить и зарегистрировать, а сдать копию в управляющую компанию. Поэтому стоит привлечь к составлению схемы профессиональных электриков.
Варианты разводки новых электропроводов могут быть различны

Они могут располагаться в новых или старых каналах, стяжке на полу, под штукатуркой, а также под потолком, если предполагается навесной потолок. Для того, чтобы начать замену проводки, потребуются следующие инструменты:

Поэтому стоит привлечь к составлению схемы профессиональных электриков.
Варианты разводки новых электропроводов могут быть различны. Они могут располагаться в новых или старых каналах, стяжке на полу, под штукатуркой, а также под потолком, если предполагается навесной потолок. Для того, чтобы начать замену проводки, потребуются следующие инструменты:

1. Перфоратор с набором сверл для бетона и коронками различного диаметра. Именно коронкой будут выполняться отверстия под новые розетки.
2. Слесарное зубило.
3. Бокорезы.
4. Пассатижи.
5. Нож.
6. Молоток.
7. Рулетка.
8. Паяльник с небольшой мощностью.
9. Индикатор.
10. Два вида отверток.
11. Шпатель.

Когда схема уже нарисована и утверждена, а рядом находятся все инструменты из списка, можно приступать к работе обеспечения электрикой собственного дома. Первой готовится розетка, в которую будут включаться все необходимые для ремонта устройства.

Удаляются все светильники, розетки и выключатели. После выполнения этого действия начинается поиск распределительных коробок. Чтобы ускорить этот процесс, можно простукивать стены или воспользоваться специальным устройством. Когда все они будут найдены, их нужно вскрыть и разъединить все алюминиевые провода и вытянуть их. После того, как демонтаж будет завершен, можно начинать протягивать новые провода любым способом из тех, что перечислены выше. Часто для ускорения протягивания нового кабеля его конец привязывают к старому алюминиевому и тянут, пока в руках не окажется старый, а внутри трубы или плинтуса — новый.
При необходимости добавляются новые распределительные коробки, переносятся существующие элементы. Когда все это выполнено, то проверяются все комнаты на наличие короткого замыкания. В случае, если все нормально, то отключается временная розетка и подключается все остальное. В момент перевода электрификации с одной розетки на все остальные, в дом не должно подаваться питание.

Старый провод может оказаться слишком ломким и древним. В таких случаях его оставляют на своем месте и проводят новый другими способами

Потолочное освещение может быть введено через верхнюю квартиру, поэтому его замену нужно проводить осторожно. Нужно проявить осторожность и во время протягивания кабеля по стене около потолка, потому что существует риск повредить электрификацию соседней квартиры. В этом случае может ударить током, так как там никто не отключал электричество и все провода остаются под напряжением

Если же планируется устанавливать навесной потолок, то можно не менять старый кабель, а оставить его замурованным в потолке

В этом случае может ударить током, так как там никто не отключал электричество и все провода остаются под напряжением. Если же планируется устанавливать навесной потолок, то можно не менять старый кабель, а оставить его замурованным в потолке.