Монтируем оконную раму своими руками пошагово в домашних условиях без станка: Пошагово

Делаем короб, если его нет: все гениальное просто

Если в стену не вмонтирован короб, куда и будет установлено ваше окошко, то его придется также сделать самостоятельно. Он служит для того, чтобы нагрузка от веса стен не ложилась на хрупкие оконные рамы, что довольно опасно. Ничего сложного тут точно не будет, все просто, нужен обычный короб по размерам, которые вы должны замерять сами.

Возьмите доску или брус, с сечением 15х5 сантиметров, чего и будет вполне достаточно для изготовления короба.
В заготовке нужно выбрать паз, глубиной в полтора сантиметра, в форме буковки Г.
Изначально соединить части конструкции можно при помощи обычного столярного клея.
Далее в углах высверливаются отверстия, глубиной до трех сантиметров, в которые вставляются деревянные штифты для жесткого скрепления конструкции под углом в 90 стандартных градусов (прямой угол).

Смонтировать короб в стенке нужно так, чтобы он было совершенно неподвижен. То есть нужно высверлить отверстия, куда вставляются анкера или дюбели, и намертво прикрутить к нему коробку. Все щели рекомендуется задуть монтажной пеной, что вполне целесообразно, если вы впоследствии не забудете о тепло и гидроизоляции.

Оконные рамы из дерева своими руками, видео, комментарии

Для начала нужно знать, что в работе вам нужен будет особый брус, размером 6х4 сантиметров в сечении, а может даже и больше. Тут все зависит от основного размера оконного блока. Форма профиля для рамы может быть разнообразной, тут все зависит от предполагаемого количества стекол, их оригинальной толщиной, а также размером, купленных заранее, заводских штапиков.

Нужно знать

Чем больше по площади у вас получается оконный блок в целом, тем крупнее, то есть больше по сечению брус нужно выбирать. Может случиться так, что рамы может значительно перекосить от собственного веса и массы стекол, а это нужно предусмотреть заранее, чтобы потом не переделывать всю конструкцию.

Одностекольный вариант оконного профиля должен будет иметь два прямоугольных паза, которые нужны для монтажа в коробе и для остекления.
Если профиль предполагается с двумя стеклами, то нужно обязательно сделать дополнительный паз для второго стекла.
Под сантиметровый штапик нужно будет выбирать прямоугольный паз, а также стекло в четыре миллиметра толщиной.
Из профиля с заранее проделами пазами и будет собираться рама, причем для этого ее нужно разметить, тщательно промерив, а том срезать под углом в 45 градусов.
Нужно сделать крепежное соединение «шип-паз» стандартного типа, и посадить его на столярный клей для большей надежности и обеспечения неподвижности конструкции.

Можно также дополнительно закрепить раму саморезами. Однако тут придется следить, чтобы шляпки их зашли в древесину заподлицо, иначе они будут мешать закрыванию и открыванию створок, а это недопустимо.

Вставляем стекла в оконные рамы своими руками, видео

Когда все работы по изготовлению рам завершены, останется только вставить в конструкцию стекла, и тогда уже можно заниматься монтажом оконного блока в коробе в стене. Как правильно организовать процесс установки деревянного окна можно и нужно прочесть на сайте. Верное и точное промеривание и зарезка стекла обеспечит гарантию отсутствия мостиков холода, посредством плотного прилегания стекла к древесине.

Соблюдать технику безопасности соблюдать обязательно, потому при работе со стеклом нужно сразу же надеть специальные рукавицы. Не помешают также и очки, чтобы стеклянная пыль не попала в глаз.
Стекло нужно вырезать с погрешностью, не более одного миллиметра, а все края обработать наждачкой с мелким камушком.
Предварительно примерив, стекла вставляются на промазанную герметиком раму, как раз в выбранный специально для этого паз. Остатки герметика нужно сразу же убирать чистой тканью, иначе потом будет сложно его отодрать, когда он засохнет.
Если окно состоит из пары частей, то к средней части рамы нужно будет прикрутить специальный деревянный импост, который также должен быть изготовлен, подобно раме, со всеми необходимыми пазами.
Открывающиеся створки делаются из более тонкого бруса, а к основной раме прикрепляется посредством навесных петель. Именно на этой створке нужно будет закрепить ручку, а на противоположной части рамы выбрать соответствующий паз под защелку-язычок.

Евроокно – что подразумевает этот термин

Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – створка открывается и откидывается.

Принципиальное конструктивное отличие от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Что касается технических характеристик, главная – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет роли, важен функционал конструкции, и ее характеристики.

Как сделать окно из дерева самостоятельно

В последние годы пластиковые стеклопакеты уверенно вытесняют деревянные аналоги. Однако их надежность и технические показатели закрепились прочно, проверенные временем. К тому же – это бюджетный способ сменить окно, особенно если новое вы решили сделать сами.

Деревянные конструкции – являются экологически чистым и надежным предметом строительства. Об их преимуществах знает каждый: во-первых, окна из дерева «дышат», во-вторых, древесина – доступный материал, в-третьих – их можно изготовить своими руками, без применения сложного оборудования.

Окна для дачи, хозпостроек или веранды можно изготовить самостоятельно, немного изучив технологию

При изготовлении необходимо обратить внимание на правильные расчеты размеров окна и его геометрию. От этого зависит не только эстетические факторы эксплуатации, но и функциональность конструкции

Свойства и преимущества оконных конструкций из дерева

На сегодняшний день люди часто отдают предпочтение деревянным оконным проёмам благодаря их высокому качеству и большому количеству положительных свойств, на которых стоит остановиться подробнее:

Экологическая чистота. С такими проёмами можно не сомневаться в натуральности материала и не опасаться за своё здоровье;
Высокие эстетические качества. Богатая древесная фактура способна превратить окошко в красивую раму, обрамляющую оконный вид. Коробка для окон из дерева прекрасно впишется в любое пространство;
Способность создавать здоровый микроклимат. Натуральный древесный материал «дышит», к тому же, некоторые породы содержат в себе смолы, которые положительно сказываются на качестве воздуха в помещении.

Один из основных недостатков древесных проёмов – необходимость периодически обрабатывать поверхность антисептическими растворами. Однако продукция с каждым годом становится всё совершеннее, и производители стараются придавать древесине хорошую износостойкость и долговечность

Самое важное – выбрать качественный материал для установки окон

Начало установки

Первым этапом является изготовление обсады или окосячки. Этот пункт ситуативный и можно обойтись без него.

Когда монтаж не нужен

В новом доме из древесного материала всегда будет происходить усадка. Также не следует забывать про сезонные поползновения грунта, которые будут в любом случае. Учитывая эти два фактора можно сделать вывод, что без обсадки не получится защитить новые окна от перекосов.

При выборе материала нужно остановиться на сухих и прочных досках. Подойдет обрезная доска, с толщиной 50 мм, и брус обрезного типа 15х10 см или 5х5 см. Ширина досок или бруса должна равняться толщине стены дома.

Обсадная коробка деревянного дома

В доме каркасного типа можно забыть об обкосячке, потому что сам каркас уже дает формы для оконных и дверных мест, в которых обеспечивается будет поддерживаться уровень жесткости.

В срубе, который находится в эксплуатации порядка 10 лет, некоторые мастера предпочитают отказаться от монтажа обсадки. На их взгляд, такое сооружение уже прошло период усадки и дальнейшая деформация минимальна.

Однако многие эксперты считают, что для избегания неприятных ситуаций следует выполнить эту процедуру, тем более что она не является сложной.

Оконная рама

Сделать оконную раму, не уступающую качеством заводским изделиям, порой не под силу даже неплохим мастерам. Все дело в том, что конструкция не должна иметь отклонений, и даже небольшой перекос может нарушить теплоизоляцию. Несмотря на это, можно создать оконную раму из дерева своими руками, но попроще.

Деревянные рамы, выпускаемые в промышленных масштабах, не сильно отличаются от пластиковых вариантов. И там, и там сложная конструкция, которая позволяет раскрывать створки и форточки в нескольких плоскостях. Домашнее изготовление окна включает следующие этапы:

Подготовка материалов и выбор профиля.
Монтаж рамы.
Остекление оконного блока.

Выбор профиля сводится к тому, что предстоит выбрать, какое стекло установить, обычное или стеклопакеты. Каждый из вариантов имеет собственные преимущества: в первом случае это невысокая стоимость, во втором — низкая теплопроводность.

Интересной особенностью стеклопакетов является инертный газ, закачанный производителем между листами. Его концентрация немного снижается со временем, но это не страшно, так как разницы в сохранении тепла не будет видно. Есть и гибридный вариант, когда устанавливаются и обычные окна, и стеклопакеты. Такое самодельное деревянное окно именуют финским. Оно максимально сильно удерживает тепло. Конечно же, самым простым вариантом будет установка пары стекол, между которыми есть прослойка шириной от нескольких сантиметров.

Основным нюансом при изготовлении деревянных рам является сохранение формы и геометрии при монтаже. Справиться с этим помогут заранее заготовленные чертежи. Брус нужно выбирать исходя из толщины остекления будущего окна. Минимально разрешенное сечение бруса — 60Х40 мм. Пазы в брусках делаются при помощи электрорубанка или фрезера. Профессионалы советуют новичкам потренироваться в создании пазов на небольших кусках: сделать пропилы в разных направлениях. Чертеж окна из дерева своими руками:

Перед началом всех процедур нужно тщательно сделать замеры. Если есть возможность доверить эту работу более опытному человеку, то лучше так и сделать, потому что отклонение в пару миллиметров может привести к плохим последствиям. Торцы следуют подпиливать под углом в 45 градусов.

Элементы деревянной рамы собираются на столярный клей. Можно дополнительно придать прочность, просверлив на углах отверстия и вставив туда деревянные стержни. Их тоже смазывают клеем. Чтобы придать прочность, можно на соединяющих элементах выбить паз и установить шпонку. В итоге должна получиться практически монолитная конструкция.

Технологическая карта монтажа деревянных оконных блоков

Монтаж деревянного окна своими руками профессионалы рекомендуют начинать только тогда, когда будет полностью изучена инструкция и понятны все операции. Типовая технологическая карта позволяет понять все тонкости работы и не привязываясь к конкретной модели устанавливать окна, следуя общей технологии выполнения работ.

ТТК содержит несколько разделов, в которых раскрыт технологический процесс установки с описанием необходимого инструмента, способа выполнения работ, трудозатрат. Разделы могут быть дополнены и дополнительной информацией, которую нужно знать и понимать.

Технология строительных работ с применением ТТК относительно замены или установки оконного блока из древесины включает в себя несколько разделов:

Общий – в нем дается описание используемым в карте терминов;
Организация выполнения работ – содержит подразделы с описанием как общих операций, так и отдельных процессов;
Требования к качеству выполненных работ;
Затраты материально-технических ресурсов;
Правила техники безопасности;
Охрана окружающей среды и выполнение экологических требований.

Типовые технологические карты могут быть дополнены отдельными указаниями, как установить оконный блок в кирпичный дом, бетонную панель или в каркасно-щитовую конструкцию. В качестве дополнений могут использоваться фото и видео работ.

Типовая технологическая карта установки оконного блока из массива твердых пород может иметь такой вид:

Организация выполнения работ

Этап выполнения работ	Содержание работ	Время на выполнение	Используемые материалы и инструменты
Подготовительный этап	Проведение замеров, определение объема подготовительных работ, расчет трудозатрат. Оценка необходимости использования дополнительных инструментов, материалов. Оценка дополнительных затрат на охрану труда	1-1,5 часа 1 человек	Рулетка, уровень, калькулятор.
Основной этап	Демонтаж старого блока	1,5 часа 2 человека
	Снятие рам; Распил перемычек; Удаление штукатурки откосов; Демонтаж подоконника, отлива, наличников; Удаление наплывов цемента, уборка мусора	1,5 часа 2 человека	Инструменты: Перфоратор; Цепная пила; Лом; Молот; Строительный молоток
	Подготовка проема: Заделка трещин; Грунтовка стен	1 час 1 человек Для высыхания грунтовки потребуется 2-4 часа	Шпатель, цемент, песок, сухая штукатурная смесь 0,5 кг на 1 м2, грунтовка глубокого проникновения 0,4-0,9 л\м2
	Подготовка конструкции к установке
	Снятие рам со стеклопакетами	0,5 час\1 чел	Стамески, комплект инструмента для работы со стеклопакетами
	Установка рамы:	1-1,5 час
	Подготовка рамы к монтажу, установка влагозащитного барьера	0.10	Степлер, влагонепроницаемая мембрана, полиэтиленовая пленка, битумная мастика 0,2 кг.м2
	Вставка рамы в оконный проем; Предварительная фиксация клиньями;	0.1 час
	Выравнивание по вертикали и горизонтали;		Деревянные клинья, распорки.
	Надежная фиксация рамы клиньями;		Металлические пластины, Лазерный или водяной уровень, резиновый молоток
	Крепеж металлических пластин дюбелями – необходимо закрепить монтажные пластины на дюбели в стене проема;	Дюбеля из расчета 4 шт. на 1 монтажную пластину	Перфоратор, молоток, пассатижи
	Заделывание монтажной пеной полостей проема;	Время работы 0,5 часа. Время полимеризации пены 2-4 часа	Монтажная пена, пистолет для монтажной пены
	Установка стеклопакета	1-1,5 час	Отвертки, стамески,
	Удаление пыли с внутренних поверхностей рамы	0.10 час	Ветошь, щетки
	Удаление наплывов пены	0.2 час	Малярный нож
	Установка стеклопакета, установка открывающихся рам. Необходимо остеклить глухие створки и навесить на петли открывающиеся.	1 час	Отвертка, шуруповерт, набор инструментов для монтажа стеклопакета
	Установка наружных элементов окна, отделка проема	2-2,5 часа
	Очистка проема от наплывов пены	0.2 часа	Малярный нож, шпатель
	Отделка наружных откосов (выполняется до установки глухих и распашных створок): Необходимо заделать щели, нанести слой наружной шпаклевки, установить, если необходимо наличники.	2-3 часа	Профиль отлива, монтажная пена, силиконовый уплотнитель, саморезы, шпаклевка для наружных работ,
	Установка подоконника	1-1,5 часа	Профиль подоконника, монтажная пена, клинья или монтажные пластины
	Отделка откосов с внутренней стороны	3,5-4 часа	В зависимости от технологии выполнения работ может применяться отделка сэндвич панелями или штукатурным раствором
Завершающий этап	Регулировка створок, установка клапана для проветривания, установка жалюзи. В ходе операции нужно не только отрегулировать работы механизма запирания, но и закрепить, если понадобиться конструкцию жалюзи.	2-2,5 часов	Отвертка, расходные материалы для крепежа устройств

Рабочие этапы

Рассмотрим все рабочие этапы установки окон ПВХ.

Монтаж фрамуг ПВХ – поэтапный:

Сделать замеры.
Снять старую конструкцию.
Произвести подготовительные работы.
Произвести собственноручный монтаж.

Замеры

Чтобы максимально точно замерить, стоит:

выявить тип проема (прямоугольник, с четвертью, выступом с внешней стороны помещения);
удалить слой старой штукатурки.

Если монтируется окно с выступом, то:

Рассчитать внутреннюю ширину фрамуги по формуле: С = В1 + А + В2. С — расстояние между четвертями, А — длина между выступами, В1 и В2 — длины глубин четвертей.
Вычислить высоту (У = Н + В3). Н — расстояние от отлива на участке контактов с рамой до верхней четверти. В3 — длина верхней четверти (сделать щупом 2-3 контрольных замера)

Замеры в нескольких местах производятся с самой зауженной части фрамуги. Находится наименьшее значение, прибавляется 3 см. При наличии ровного проема измеряется ширина за минусом 3 см, высота за минусом 5 см.

Для выявления размера подоконника стоит измерить ширину проема изнутри+10 см (он должен заходить за батарею на 65-70%). Отлив измеряется также, но с внешней стороны дома.

Замерить обычный прямоугольный тип фрамуги проще. Вычисляется:

ширина проема фрамуги +20 мм на монтажный зазор;
высота + 25 мм на зазор;
длина подоконника (ширина + 20 мм);
длина отлива (ширина проема с внешней стороны комнаты + 100 мм).

По высоте евро окна должны быть одинаковыми, поэтому разумно вычислить самое малое значение. Измерение снаружи производится по узкому месту, причем несколько раз. Затем вычисляется самая маленькая величина +3 см. Если замеры изнутри и снаружи выходят одинаковыми, то измеряется ширина минус 3 см и высота минус 5 см (на зазоры под строительную пену, монтаж).

Демонтаж

Пошаговая инструкция следующая:

У старого оконного блока крепления вырываются или распиливаются.
Вынимается теплоизоляция, уплотнитель.
Откосы очищаются от штукатурки перфоратором, лопаточной насадкой.
Изымается подоконник. Счищается цементный слой под ним.
Все прилегающие поверхности обрабатываются грунтовкой.

Подготавливается морозоустойчивая строительная пена со стеклопакетом для установки.

Подготовка

Подготовка к монтажу включает следующие этапы:

Изъять стеклопакет, откинув поворотную створку (обязательно при закрытом окне), начиная с глухой стороны фрамуги.
Снять пластиковые накладки с навесов, поддевая острым предметом.
Вытянуть шток из навеса вверху, подцепив плоскогубцами. Придавить руками. Шток должен сойти с прежнего места, выдвинуться нижним краем наружу.
Открыть затвор, удерживая створку рукой. Приподнять ее вверх. Изъять с навеса, что в нижней части.
Опереться на стену стеклопакет, установив в вертикальное положение под небольшим уклоном, изъять.
Вынуть штапики, подцепляя шпателем или ножом. Сначала длинные вертикальные, далее – горизонтальные. Пронумеровать, чтобы при постановке на прежнее место не перепутать их.
Изъять стекло (на руки надеть резиновые перчатки, чтобы не порезаться о кромку).

Технология монтажа деревянных окон в деревянный дом:

Замер оконного проема. Измеряется ширина проема от левого до правого откоса и от верхнего откоса до подоконника внутри помещения.
. Перед тем как приступить к демонтажу, стекла из оконных рам вынимаются и удаляются старые откосы и обналичка. После этого нужно выбить гвозди из оконной рамы и вынуть ее из коробки. Далее, при необходимости демонтируется старый подоконник. Затем необходимо распилить оконную коробку и удалить ее из оконного проема.
Подготовка проема. Когда старое окно полностью демонтировано, нужно очистить оконный проем от остатков уплотнителя и прочего мусора. Далее, вся деревянная поверхность обрабатывается специальным антисептическим средством.

Установка гидроизоляционной и уплотнительной ленты

Установка окна

Прокладка герметизирующей и гидроизоляционной ленты на нижнюю часть окна.
Установка оконной коробки.
Закрепление коробки посредством специальных деревянных подкладок и клиньев.
Регулирование вертикали и горизонтали. При установке окна стоит учесть, что ориентироваться надо на реальную горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного блока. Для этого следует воспользоваться строительным уровнем.
Просверливание отверстий в оконном проеме через каждые полметра по все четырем сторонам.
Фиксация коробки, с использованием саморезов.
Установка изоляции по границе оконной коробки. С этой целью используется монтажная пена, которая должна наноситься равномерно и не прерываясь. Чтобы избежать образования излишков пены, можно поставить ограничительную деревянную планку.
Установка рамы. Рама устанавливается в пазы оконной коробки и фиксируется в ней при помощи шурупов.

Установка рамы

Настройка конструкции открывания/закрывания.
Заключительная отделка. Когда основная работа выполнена, устанавливаются подоконник, наличники, откосы, отливы и все деревянные элементы покрываются лаком или краской.

Выполняя монтаж деревянных окон своими руками необходимо учитывать следующие нюансы:

Размер проема должен быть больше размеров окна примерно на 30 мм. Подобным образом, обеспечивается необходимый резерв для расположения изолирующих материалов. А в нижней части проема стоит оставить 50 — 60 мм с учетом наличия подоконника.
Для большего сохранения тепла деревянные окна желательно монтировать ближе к внешней стороне оконного проема.
Углы обязательно должны составлять 90°, а диагонали отличаться максимум на 10 мм.
Монтажной пене свойственно разрушаться из-за воздействия на нее солнца и других факторов, поэтому ее следует защитить слоем герметика, штукатурки и любым гидроизоляционным материалом.
При монтаже не следует затягивать шурупы слишком туго, дабы исключить прогибы профиля в местах крепления.

Таким образом, вы убедились в том, что технология установки деревянных окон не так проста, но в то же время, вполне доступна любому желающему произвести монтаж самостоятельно. Замена окна так же не проста, но при правильной технологии не составит много трудностей. Но для этого необходимо не только иметь весь необходимый инструмент, но и учитывать все нюансы установки деревянных окон.

Изготовление оконных переплетов

Для оконных переплетов необходимо подобрать бруски с квадратной или прямоугольной формы. На них не должно быть сучков, а также обязательное условие — сухость этого материала.

Для этих оконных элементов понадобится следующие инструменты:

стамески;
нож строительный;
пила;
бума наждачная;
рейсмус;
электродрель и шуруповерт;
угольники;
маркер;
измеритель (линейка или рулетка).

Технологический процесс

Сначала проводится обработка брусков. Необходимо качественно зачистить их наждачной бумагой. Следующий шаг — нанесение с помощью рейсмуса отметок на 1 и 3 стороны бруска. Четвертую сторону выравнивают, процессом строгания. Основное условие при этом — добиться прямых углов у сторон бруса.

На обработанных брусках проделывают фальцы

Обращается внимание на то, чтобы в уже готовой раме они располагались в одной плоскости. Иначе сложно добиться необходимого уплотнения оконного стекла

Если для уплотнения будет использоваться штапик, то фальцы делаются более глубокие, чем для уплотнения замазкой. Необходимо иметь в виду, что мелкие фальцы не смогут сдерживать проникновения ветра.

При сборке обращается особое внимание на углы во время соединения деталей. Перпендикулярность можно проверить прикладыванием угольника

Если створки более 70 см, то в этом случае скрепление проводится при помощи уголков из металла.

В местах примыкания фрамуг к створкам выбираются четверти, препятствующие продуву ветра сквозь притворы. Для закрытия щелей притворов проводят обработку при помощи нащельника.

Монтаж изделия

Полностью собранное окно следует установить в проем. Предварительно оттуда убирается весь мусор. Затем необходимо с шагом 80 мм сделать отверстия под дюбели. После монтажа окна фиксация его ведется на саморезы. Все щели заполняются монтажной пеной. Это позволяет утеплить оконный проем. Установка сопровождается регулярной проверкой геометрии окна.

Важным этапом является монтирование подоконника. При этом следует помнить, что по длине он делается на 100-200 мм больше оконного проема. Выступающая часть составляет величину в районе 70 мм.

Порядок установки его следующий:

Из доски или покупного изделия отрезается нужный размер.
Снаружи оббивается войлоком.
Ведется заведение его под раму.
Относительно земли подоконник выравнивается с помощью клиньев. Допускается уклон в наружную сторону до 2 градусов.
Все пустое пространство заполняется пеной при помощи пистолета.

Выбор профиля

В замене оконных рам особенно нуждаются хрущевки и давно построенные частные дома. Замена старых ставен на деревянные окна является оптимальным вариантом

Важно сделать правильный выбор профиля изделия. Иногда используется одинарное стекло

Другим методом считается стеклопакет.

Если в первом случае к преимуществу относится невысокая стоимость, то двойное стекло обеспечивает лучшее сохранение тепла из-за низкой теплопроводности

Это особенно важно для тех районов, где зимой устанавливается морозная погода. В промежуток закачивается инертный газ

Со временем он выходит, но от этого стеклопакет не утрачивает своих характеристик.

Существует еще один тип окна – финский 3-камерный стеклопакет. С одной стороны устанавливается система из 2 стекол, а с другой — одинарный вариант.

Установка окон в бревенчатом доме

Монтаж в бревенчатом доме начинается с обсадки.

Существует три варианта этого процесса:

Шип-монолитного типа.
Окосячка закладным бруском.
Через колоду.

Наиболее популярным является второй вариант, но обсадка закладным бруском принято считать самой надежной.

Алгоритм действий для закладки:

В проем для окна, прямо посреди бруса, потребуется выбрать две борозды вертикального типа. Оптимальный размер 5х5 см. Выполнить процесс рекомендуется бензопилой или же циркулярной пилой.
В образовавшиеся пазы вбить брус такого же размера – 5х5 см. Брус рекомендуется обернуть со всех сторон льноватином

Важно обернуть его так, чтобы уплотнительная смесь была расположена между стеной и бруском и заходила на стены в проеме.
В верхнюю часть бруска установить доску обрезного типа и зафиксировать ее саморезом заподлицо. Два самореза внизу и два сверху

Рекомендуется заранее просверлить небольшие дырочки, диаметр которых немного больше шляпы самореза.
Элементы вертикального типа не должны касаться верхней части проема с рекомендуемым запасом в 8 см. Это необходимо, чтобы вершник толщиной в 5 см имел отступ минимум в 3 см от бруса стены. Это расстояние в 3 см называют зазор для усадки.
Вершник должен вставляться в отверстие с незначительным усилием. Он ни в коем случае не должен свободно двигаться вдоль пазов. Саморезы рекомендуется вкручивать под углом в 15-20 градусов.
Далее утеплитель требуется установить в зазор и закрыть его с внутренней стороны изоляцией, а с внешней – защитной мембраной от ветра.

При выборе шип-монолитного типа обсадки потребуется заранее выпилить элемент Т-образного типа, который вставляется в пазы и укрепляется саморезами.