Преимущества полипропиленовых труб
Вся работа значительно облегчается, если использовать полипропиленовые трубы, которые совместимы с другими материалами, они долговечны, не подвержены коррозии и представляют собой лёгкую конструкцию. Разрезать такие трубы не составит труда обычной ножовкой или специальными ножницами для резки труб.
Чтобы внутренняя система водоснабжения работала должным образом, устанавливайте краны на трубы с горячей и холодной водой, а так же на другие сантехнические приборы, такие как, бачок унитаза, умывальники, стиральная и посудомоечная машина. В случаях, когда вам нужно будет перекрыть воду в нужном месте, вам не придётся отключать весь «стояк» а лишь перекрыть кран к потребителю. Если в каркасном доме планируется сделать водяные тёплые полы, обязательно установите краны. Технологические люки используются для доступа к кранам, они должны быть размещены в удобном и доступном месте. <.p>
Шаровые краны открывайте плавно, чтобы вода медленно заполнила всю систему. Гидроудары вредят сантехническим приборам и трубам. Во время эксплуатации необходимо шаровой кран открывать/закрывать полностью — так как, во время не полного закрытия или открытия крана на шаре будут откладываться соли, а они препятствует открыванию и закрыванию крана.
Для прочного резьбового соединения используйте паклю, наматывайте её по часовой стрелке, применяйте специальную пасту герметик, чтобы герметичность соединения была лучше. Затягивайте трубным ключом резьбу хорошо, но не перетяните и не прокрутите резьбовое соединение.
Для монтажа сантехники в каркасном доме своими руками нам понадобиться инструмент:
- Ручной трубный ключ – предназначен для крепкого захвата и обхвата труб;
- Разводной ключ – предназначен для закручивания и откручивания гаек ;
- Ножницы для обрезки полипропиленовых труб;
- Пакля строительная – для обмотки труб;
- Переходники для труб различной формы;
- Паяльник для пайки полипропиленовых труб;
Ошибки при монтаже систем водоснабжения и канализации, как их избежать?
Прокладку канализации и систем водоснабжения начинать нужно с готового проекта инженерных систем. Соблюдайте правильный уклон труб. Не пытайтесь в общий стояк канализации для холодного и горячего водоснабжения всунуть дополнительные стояки, при помощи одного отверстия. Всегда устанавливайте отсечные краны на каждый сантехнический прибор, чтобы была возможность перекрыть воду не только во всём доме, но и отдельно у сантехнического прибора и его обслужить или заменить.
Линия распила полипропиленовой трубы должна быть точно под прямым углом. Соединение труб между собой производится при помощи резиновой прокладки, если трубы соединяются с трудом из-за жёсткости резинок, побрызгайте на них силиконовой смазкой. Собирайте короткие конструкции и монтируйте их уже на месте.
В системе слива необходимо использовать следующие диаметры труб:
- Для центрального стояка и сливного отвода унитаза – труба 100 миллиметров;
- Для вертикальных отводов стояка – трубы от 65 до 75 миллиметров;
- Для комбинированного слива ванной и раковины необходимы трубы 50 миллиметров;
- Ванны и раковины – для них используйте трубы размеров 40 миллиметров;
- Для моек и беде подойдут трубы диаметром 32 миллиметра.
Водопроводные трубы в каркасном доме сквозь пол
При монтаже водопроводных труб в каркасном доме стоит максимально использовать длинные их части, чтобы количество соединений и возможных протечек свести к минимуму. Металлические изделия из стали или чугуна лучше не применять, поскольку они склонны к коррозии, скоплению отложений солей и образованию наростов. Оптимальный вариант для организации водоснабжения – это трубы из поперечно сшитого полиэтилена, металлопластика. Они способны прослужить порядка 75 лет, как и сам каркасник.
Схема монтажа стандартная:
- в начале выполняется разметка;
- в полу высверливаются отверстия необходимого диаметра;
- устанавливаются трубы, они фиксируются за счет металлических хомутов;
- подключение сантехники производят при помощи металлопластиковых шлангов.
На трубах, по которым проходит холодное водоснабжение, часто собирается конденсат, что плохо для деревянных панелей. Поэтому стоит при их прокладке применять гофрированные рукава.
13.2 Отопление и кондиционирование воздуха
13.2.1 В домах с деревянным каркасом могут применяться системы водяного, воздушного или печного отопления. Предпочтительным для домов данного типа является применение систем воздушного отопления, совмещенных с вентиляцией помещений. Для увеличения энергоэффективности дома рекомендуется также применение в системах вентиляции утилизаторов теплоты удаляемого воздуха.
13.2.2 Все воздуховоды, их соединительные элементы, клапаны, фильтры и другая арматура, а также воздухораспределители, решетки и т.п., используемые в системах воздуховодов, должны изготовляться из негорючих материалов. Применение горючих материалов допустимо только:
в системах воздуховодов, в которых температура воздуха не превышает 120 °С;
в горизонтальных воздуховодах, обслуживающих один этаж.
13.2.3 Герметики для уплотнения воздуховодов из негорючих материалов должны относиться к группе горючести не ниже Г2.
13.2.4 В системах вентиляции с температурой перемещаемого воздуха ниже 120 °С допускается применение воздуховодов из горючих материалов (любой группы горючести), за исключением вертикальных воздуховодов, проходящих через междуэтажное и чердачное перекрытия; указанные участки вертикальных воздуховодов должны выполняться из негорючих материалов.
Варианты расчета стоимости монтажа каркасника (оплата труда бригады)
На практике встречаются другие варианты подсчета стоимости работ:
- На основе стоимости материалов. В таком случае сумма, потраченная на приобретение материалов, умножается на коэффициент 1-1,2. Если на материалы потрачено 1 млн руб., то работы обойдутся еще в 1-1,2 млн.
- Почасовая оплата. Требует контроля со стороны заказчика.
- По прайсу. Бригада выполняет работу по заранее оговоренной неизменной цене. На каждый вид работ существует 2-3 расценки, в зависимости от площади дома градируются конструкции до 100 м, 100-200 м, от 200 м).
- По тарифу. Стоимость строительства рассчитывается, исходя из стоимости 1 м² постройки и вида работ. Так, если монтаж брусового каркаса стоит 1200-1300 руб./м², то полная сборка (включая утепление, изоляцию и зашивку) обойдется в 12-13 тыс. руб./м².
Утепление стен — важный этап технологического процессаИсточник greenandsave.com
Реальный пример проведения инженерных коммуникаций
Канал FORUMHOUSE снял видео, в котором хозяин частного дома рассказал, как ему пришлось проводить инженерные коммуникации уже после того, как дом был готов. В этом доме живем с 29 августа 2015 года. Прошло чуть больше года, перезимовали. Переезжая в дом, подготавливая для проживания необходимо сделать все инженерные, коммуникационные выводы. Было выполнено все в последнюю очередь, потому что не было времени, был занят.
Самое главное, проложил всю электрику. Хотя не знал, что это. Провел канализационные выводы.
Перешли к теплым полам и, как заехали, за 3 дня на скорую руку спаял котельную, чтобы была горячая вода от котла, отопление.
Коммуникации вводили уже, когда частный дом был построен. Уже стоял фундамент. Это был первый опыт. Прошляпил момент, поэтому коммуникации ввели в финале строительства. Рыли траншею на 1,8 м, закладывали воду, закладывали канализационную трубу. Все коммуникации централизованные. Подача воды, канализация централизованы, поэтому проблемы с вкапыванием септика не стояло. А так как фундамент ростверк, зайти в дом подкопаться было не проблема. Подкопались спокойно, ввели воду, канализацию, все это закопали, следы, шрам на земле от траншеи, его видно.
За спиной находится центральная канализация, 2 колодца. Один на подачу воды, один на слив канализационный.
Когда проектировали дом, была возможность заказать отверстия под электрику, но одно отверстие стоит 5 руб. Так как их нужно большое количество, решили отказаться. Что придумали далее, пальчиком надавили, – получилось бесплатное отверстие, огромное, куда можно проложить кабеля, протянуть, на гибкий жгутик поднять по верху, сколько необходимо, на жгутики поставить. Кабель в середине, вы не нарушаете конструкцию, усиление, ничто не вредит. Все закрыто, красиво, прилично.
В одной из комнат будущий кабинет.
В отдельной комнате вся электрика, щитки. Последние разделил на 2 этажа. Все вывел, но обсчитался, придется дорезать еще один щиток, вставлять сюда, это будет чисто кухня. Потому что на кухне будет много приборов, по рекомендации электриков сделал так, что на каждый прибор отдельный кабель, поэтому получилось много автоматов, чтобы уже знал, что что-то выключается, не как в советское время, а современно.
Электрику прокладывал в гофре по рекомендациям, по снипам, пуэ, но серый гофр не понравился. Предпочтительней черный, как более надежный и плотный, не рвется так, как рвется серый. Вся электрика в гофре, но по пуэ в деревянных каркасных домах (здесь дом не деревянный) должна быть в железной гофре. Так как не было финансов больших, купил простую, потому что было все временно, но так, осталось. Кабель хороший использовал – нум, поэтому, проблем не должно быть.
В данный момент находимся в котельной, все сделано на скорую руку.
Как переехали в дом, стал вопрос, чем отапливаться. В то время в поселке свет стоил почти 5 руб кВт. Дом до конца не отделан, не обшит изнутри, поэтому большинство тепла уходило через ватный утеплитель наружу. Там вентилируемых фасад. Все выносилось. Сосед подарил за небольшие деньги дизельный котел. Он в полуразобранном состоянии, потому что недавно обслуживал его, еще не закрыл крышкой. Солярка на дизеле. Расход зимой доходил до катастрофических показаний, до 20 литров в 3 дня. Бывало, что, в день 20 литров, но это зависит от того, сколько пользуются горячей водой. Все уходит на нее. Висел один радиатор. Уже целых 3 радиатора. В ближайшее время будем оснащать все помещения радиаторами, также будем делать теплые полы.
Здесь будет закупаться оборудование уже с расходомерами для теплых полов, грамотно коллекторная система. Отрезано с запасом, потому что неизвестно, где что будет расположено, все с запасом.
Далее с 5 минуты на видео про то, как проводить коммуникации в доме, который уже построен.
Еще в одной публикации посмотрите отзыв на такой дом.
Энергоэффективность
Современные минерально-ватные утеплители обеспечивают отличную термоизоляцию, не позволяя теплу просачиваться наружу. Кроме того, если сравнивать с кирпичным домом, для отопления аналогичного по площади каркасного дома потребуется как минимум в 1,5 раза меньше топлива
Важно, что трубы с теплоносителем часто укладывают внутри стен, что обеспечивает меньшие потери тепла горячей воды, пока она попадет в радиаторы
Еще один момент – стены каркасного дома не поглощают тепло. При отключении отопления кирпичный дом за сутки остывает очень основательно, в то время как в каркасном доме температура упадет на 2-3 градуса. Причина – тепло не уходит внутрь строительных конструкций, а остается внутри здания.
Проводка
По нормам провода должны прокладываться в металлических трубах. Использование пластиковых по сгораемым основаниям недопустимо. Но это актуально только при массовом строительстве, где при сдаче нужно пройти проверку. В частном здании нет острой необходимости пользоваться российскими нормативами
Но здесь важно понимать, где можно отступить от рекомендаций
В плане проводки разумно воспользоваться мировым опытом. Чаще всего используют безопасные провода с хорошей изоляцией. Такие элементы можно прокладывать прямо в каркасе, предварительно предусмотрев запилы. Это сэкономит время, силы и нервы.
Монтаж системы отопления каркасного дома
Монтаж системы отопления каркасного дома осуществляется так же, как и монтаж водопровода. Трубы необходимого диаметра (согласно проекту) располагают в межстеновом пространстве. К вертикальным стойкам каркаса и балкам перекрытий их крепят специальными хомутами. Чтобы не было потерь тепла, трубы отопления и расширительные бачки, установленные в неотапливаемых помещениях, хорошо изолируют.
Линии вытяжной или приточно-вытяжной вентиляции и оборудование (фильтры, вентиляторы, калориферы) обычно располагают в чердачном и межэтажном пространстве. Мощность оборудования, если вентиляция принудительная, должны рассчитать специалисты.
Наружная обшивка стен
Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.
Применение в каркасном строительстве плит OSB-3
Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.
Достоинства плит OSB-3:
- Оптимальное соотношение цены и качества.
- Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
- Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
- Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
- Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.
Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».
Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол
Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека
Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.
Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1
Цементно-стружечные плиты (ЦСП)
ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.
Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:
- Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
- Не боятся грызунов.
- Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
- Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
- Хорошо сохраняют тепло.
- Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
- При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.
В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:
- Большой вес.
- Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
- Высокая цена.
Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.
ДВП для наружной обшивки
ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.
Что характеризует этот материал с положительной стороны?
- Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
- Экологически безопасный.
- Плиты имеют малый вес.
- Хорошая паропроницаемость.
Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.
Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм
Обшивка каркаса фанерой
Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.
Плюсы фанеры:
- не боится низких температур;
- легко поддается обработке;
- высокая прочность на сжатие;
- доступная цена.
К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.
Крепление наружной обшивки к каркасу
Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.
- Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
- Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
- Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
- Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
- Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.
Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.
Коммуникации в каркасном доме. Водоснабжение
В каркасном доме может быть два варианта водоснабжения: центральное водоснабжение или свой источник. Свой источник — это в свою очередь колодец или скважина.
В скважине может работать как погружной насос (висит в самой скважине, надежнее), так и станция (стоит в котельной, не так надежно и к тому же часто шумно).
Подробнее о моей системе водоснабжения
Общая схема водоснабжения:
Напоминаю, что мы можем сделать вам удобный и понятный проект каркасного дома по доступной цене, или подобрать для вас готовый проект каркасного дома в соответствии с вашими пожеланиями.
Оставайтесь на связи, задавайте вопросы, давайте строить правильные каркасные дома!
Практическая реализация
Реализация началась с ветки номер 3, так как ее практическое исполнение было самым простым. Все очень удобно вписалось между лаг, с нужными уклонами.
Затем пришла очередь ветки номер 2. Которая оказалась самой сложной из за протяженности.
Для того, чтобы сделать нужный уклон, пришлось резать контр лаги, делая в них канал для прохода трубы.
А часть контр лаг подпилить снизу, чтобы труба прошла под ними:
И немного поэкпериментировать, подключая к этой ветке трап из санузла.
Последняя ветка, от стиральной машины и душа, была сделана по такому же принципу
Как бы правильно не был построен дом, какой бы шикарным фасад у него не был, без функционирования инженерных систем он будет служить лишь коробкой без нормального проживания в нем
Поэтому при строительстве каркасного дома следует уделить особое внимание системе жизнеобеспечения. Система канализации домов, по сути, имеет определенную схему, в связи с этим, устройство внутренней канализации каркасного дома не особо отличается от канализации каменного или же брусового дома
Особенности канализации
Важными деталями внутренней канализации являются: вертикальный стояк и канализационные ветки. Нижний участок вертикального стояка отводит трубу прямо к септику трубы, верхний же участок выводится фановым выходом напрямую через кровлю. При этом канализационные ветки направляют к основному стояку со стороны кухни, санузлов и т.п. Канализационная система имеет общую структуру для всех домов в целом. Но канализация каркасных домов обладает таким преимуществом, как возможность невидимого монтажа системы, поскольку перекрытия и стены конструкций – полые. Такой нюанс позволяет осуществлять проводку труб без применения декоративной коробки. Но такое преимущество может в дальнейшем превратиться в проблему.
Беда в том, что многие канализационные системы на отечественном рынке представляют собой закрепленные резиновыми уплотнителями трубы из полипропилена. Материал труб по своей структуре довольно прочный и долговечный, а вот резина, из которой изготовлены кольца уплотнителя, высыхают через какое-то время. Поэтому через 10 лет, в случае скрытого монтажа, можно получить неприятные запахи, убрать которые можно будет, демонтировав гипсокартон или керамическую плитку. Из-за этого, многие европейские страны при проведении канализации выбирают трубы – ПВХ с клеевым соединением. Но трубы с клеевым соединением не пользуются спросом из-за высоких цен, проблем доставки и монополизации рынка.
В связи с этим, мировые лидеры этой сферы открыли в нашей стране свои представительства, поэтому приобрести трубы необходимого диаметра можно с помощью дистрибьюторов. Самыми распространенными считаются трубы размерами ‒ 40, 50 и 110 миллиметров. Если вы не хотите заботиться о канализационной системе, доверьте эту работу специалистам .
Перейти к:
В данной статье будут рассмотрены некоторые аспекты проектирования и устройства канализации в доме на винтовых сваях, в частности, расположение основных магистралей относительно фундамента, и вопросы необходимости утепления труб
Отдельное внимание уделено принципиальной схеме устройства канализации в загородном доме
Монтаж каркасного дома
Как построить каркасный дом своими руками? Пошаговая схема строительства начинается с сооружения каркаса – одна из самых ответственных строительных операций
Важно правильно выбрать балки и доски (размер и сечение) и правильно соединить их. Какие особенности возникают, когда начинается монтаж каркасного дома: стоек, балок, укосин и ригелей? Можно легко начать строительство каркасного дома своими руками, видео поэтапно покажет все основные моменты монтажа дома
- Места расположения стоек и стыков деревянных элементов вымеряют рулеткой и обозначают карандашом.
- Тщательно выверяют вертикальность стоек, горизонт верхней обвязки и угол соединения. Углы между стойками и балками должен составлять 90°.
- Для соединений каркасных элементов используют наиболее надёжные варианты – металлические скобы и гвозди.
- Монтаж каркасного дома выполняется из собранных заранее на земле элементов — шаблонов стен, ферм. Их поднимают, устанавливают, временно подпирают косыми балками и после – крепят соединительными элементами.
Монтаж стен в каркасном доме
Пошаговое строительство каркасного дома, технология сбора каркаса стен следующая:
- Укладывают нижнюю обвязку.
- Собирают отдельно каркас каждой стены (нижние, верхние и вертикальные элементы) – так называемый шаблон стены. После собранный шаблон целиком поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку.
- Поверх шаблонов стены укладывается вторая верхняя обвязка, на которую после кладут стропила для крыши.
На заметку
Для подъёма шаблона стены длиной 6 м понадобится три человека. Втроем поднять такой шаблон – вполне реально. Более длинные стены собирают из нескольких шаблонов и соединяют их стыки специальными резьбовыми соединениями .
Сборка каркасного дома, фото и видео демонстрирует ход выполнения строительных операций – сборку шаблона и его установку в месте будущей стены.
Укосины
В некоторых схемах монтажа каркасного дома используются не только вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, а также наклонные – так называемые укосины. Они усиливают прочность каркасной конструкции. Их делают из досок 150-50 мм или 100-50 мм.
Правильное расположение укосин
Ригель
Ригилем называют горизонтальную доску, которая крепится рядом с доской верхней обвязки. Ригель крепят в шаблон в процессе сборки на земле. Для ригелей используют деревянные доски толщиной от 50 мм.
Ригель во всю стену каркасного дома
Также ригелем называют горизонтальную подпорку между наклонными фермами крыши. В целом ригель – это любая балка, которая работает на сжатие.
Углы
Углы каркаса несут максимальную нагрузку. Поэтому их собирают из двух или трех опорных досок.
Варианты крепления углов каркасной стены
Внутренние стены
Каркас внутренних стен собирают из стеновых шаблонов аналогично наружным стенам. Внутренние простенки не несут большой нагрузки, и потому могут быть выполнены из доски меньшего сечения.
Главное требование к внутренним стенам – шумоизоляция. Поэтому их толщина должна обеспечивать монтаж шумоизоляционного материала в ходе последующего обустройства стен и их утепления.
Окна и двери
После сборки каркаса в предусмотренные схемой проёмы устанавливаются окна и двери. Эту работу проще заказать у производителя – готовое пвх окно вместе с монтажом в оконный проём. Что касается дверных проемов, то их коробку можно успешно собрать самостоятельно из деревянных досок толщиной 25-30 мм.
