Разновидности и их особенности
Маяки различаются по особенностям конструкции и по типу используемых материалов. Обычно они изготавливаются из металла или пластика.
Маяки из металлопрофиля
Такие изделия пользуются большой популярностью, так как их легко устанавливать и подрезать. Ширина металлического профиля зависит от степени неровности поверхности: чем она больше, тем более крупные маяки нужно брать. Изготавливаются они из стали или алюминия. Второй материал легче и гибче, но уступает в жесткости.
Смесь при использовании металлических маяков схватывается быстро, благодаря чему можно вести штукатурные работы без перерыва.
Пластиковые
Маяки из прочного пластика отличаются легкостью и хорошо сохраняют форму. Если металлические изделия могут погнуться или деформироваться при неправильной перевозке, то с полимерными такого не происходит. Они не покрываются пятнами, ржавчиной, не меняют цвет, поэтому их можно не удалять после нанесения штукатурки.
Из-за возможности прогиба под маяки надо устанавливать марки из гипсокартонных отрезков или строительной смеси.
Многоразовые стальные
Благодаря высокой прочности оцинкованных изделий их нет нужды крепить так тщательно, как пластиковые. Поскольку такие маяки можно монтировать многократно, их часто применяют профессиональные строители.
Изделия не склонны к прогибу и деформациям, но извлекать их желательно до окончательного застывания смеси, иначе есть риск поломки. По стоимости это самые дорогие профили.
Самодельные
Если нет возможности купить профессиональные направляющие, в ход могут идти подручные приспособления, способные выполнять их функцию. Часто это бывают отрезки уголков или труб из стали.
Иногда используют рейки из дерева, но они легко деформируются.
Можно применять для направляющих и профили для гипсокартона, но в этом случае расход смеси получится больше.
Струнные
Это бюджетный и легкий в реализации вариант создания направляющих. Для работ нужны прочная нить или проволока, саморезы и электродрель. Потребуется сделать отверстия под дюбели. После этого устанавливают саморезы и протягивают нитку. По уровню с ней накладывают строительную смесь. Когда она немного затвердеет, срезают излишки и выравнивают поверхность.
По маркам
Еще один бюджетный метод выравнивания с использованием саморезов. Потребуется начертить продольные линии и просверлить в них отверстия с шагом – 0,4-0,5 м. В них закручивают саморезы так, чтобы они располагались на одинаковом уровне. Потом накладывают смесь (немного больше нужного объема) и прижимают правило к крепежам для устранения избытка. После высыхания состава поверхность обрабатывают шпателем.
Этот способ, как и предыдущий, требует ровной установки саморезов и аккуратности при работе со смесью.
Как выбрать
При покупке металлических маяков важно знать, что неправильная транспортировка изделий может привести к прогибам и другим нарушениям геометрии. Поэтому следует внимательно осматривать каждый профиль и аккуратно перевозить до места, где будут проводиться работы
По форме направляющие бывают разными:
- Т-образный профиль устанавливают в углах комнат.
- V-образный профиль подходит для размещения на всей поверхности потолка или стены при ее выравнивании.
- Угловые направляющие подходят для оконных проемов, где важна прочность материалов, но креплений при этом мало. Лучше выбирать для этой цели металлические изделия.
Установка маяков для штукатурки стен разными способами
При установке главное – надёжно зафиксировать маячные профили на стене. Чтобы надёжно, быстро и точно установить маяк на стену, применяют готовые или изготавливаемые своими руками крепёжные элементы, например, ушастики, клипсы. Часто установка маяков для штукатурки стен производится на раствор.
Чтобы раствор, на который были установлены профили, не послужил ускорителем кристаллизации наносимого при оштукатуривании штукатурного состава, ляпки после установки маячков покрывают грунтовкой.
Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей
Разбираем, как выставляют маяки, когда ведут их монтаж и фиксируют с помощью штукатурной смеси. Если устанавливать профиль сразу на саморезные шляпки, он может в процессе фиксации крутиться, отклоняясь от правильного положения. Поэтому вокруг метизов шпателем выкладывают горки штукатурного состава выступающие над шляпками.
Из горок формируют круглые или прямоугольные «тумбочки» – марки, верх срезают вдоль вспомогательной вертикальной плоскости на высоте шляпок. На таких затвердевших тумбочках выставлять маяки под штукатурку и закреплять штукатурной смесью или плиточным клеем много проще.
После установки штукатурных маяков на марки фиксируют положение профилей между ними. Тут могут пригодиться кусочки нарезанного гипсокартона, из которых можно изготовить марку нужной высоты, склеивая кусочки раствором или клеевой массой. Если же маячковые профили расположены близко к поверхности основания, достаточно подложить под них в нужных местах растворную смесь.
Установка маяков без раствора
Поскольку наша задача – надёжная установка маяков с защитой от смещения в процессе оштукатуривания, нужно быстрое прочное крепление профилей к саморезам. Для этого придумано несколько видов крепежа.
Устанавливать маяки на метизы можно, используя:
- клипсы;
- креммеры;
- ушастики;
- умки;
- самодельные скобки, изготовленные из выпрямленных и нарезанных маячковых профилей.
Достоинство такого крепления – быстрота установки, отсутствие необходимости ожидать, когда затвердеет штукатурная смесь. Другими словами, достаточно поставить маячковый профиль и закрепить фиксирующими деталями на саморезы, и, практически сразу после установки можно приступать к оштукатуриванию. Маячковые профили, установленные на стены, уже не сместятся.
Недостаток такого крепежа по сравнению с креплением на штукатурную смесь – требуется установка дополнительных метизов, а также приобретение фиксаторов.
Маяки из раствора
Можно изготовить самостоятельно маячки для выравнивания стен, используя штукатурный состав, например, гипсовый или цементный. Такие дорожки, выполненные из того же штукатурного состава, что будет применён для последующего оштукатуривания, удалять не нужно.
Самый простой и быстрый способ предлагает Андрей Шайтер.
Для изготовления направляющих из раствора используется только правило, шпатель и кельма. Предварительно на стенке размечаются оси маячков, с помощью лазерного прибора находится нулевая точка, выставляется вспомогательная плоскость, на правиле делаются отметки. Перед началом работы готовят вязкий эластичный раствор.
Пошаговое изготовление растворного маячка по методу Шайтера:
- правило устанавливают на ребро (фиксируют в этом положении на подмостях);
- кельмой на верхнюю грань правила накладывают раствор;
- прикладывают правильную планку раствором к стенке, прижимая до тех пор, пока линия на правиле и луч лазера не совместятся;
- с помощью прямоугольника кельмы корректируют угол примыкания планки правила к стене (добиваются образования перпендикуляра);
- шпателем излишки раствора убирают с обеих сторон от инструмента;
- с помощью х/б нити отрезают грань правила от созданной растворной дорожки, правило снимают;
- дают раствору подсохнуть сутки, после чего слегка проходят по верху маячка бруском с наждачкой.
Данным способом создаются растворные дорожки шириной 2 см. Выполненные из гипса, они за сутки просыхают и становятся пригодны для оштукатуривания. При изготовлении рекомендовано упирать нижний конец (пятку) рейки инструмента на деревянный клинышек, чтобы избежать смещения планки при обрезании нитью.
Несколько сложнее другой способ изготовления растворных направляющих и контроля вертикальности их по уровню.
- На предварительно установленные саморезы к стенке (перпендикулярно, на ребро) приставляют планку правила.
- Промежуток между планкой и стенкой заполняют раствором (без пропусков).
- Шпателем продольно снимают излишки штукатурного состава с двух сторон.
- Аккуратно постукивая, смещают правило вдоль оси маячка, а затем снимают с образовавшейся дорожки.
Установка профилей
Теперь все готово к креплению. Для дальнейшей работы можно использовать пластиковые маяки для штукатурки или же изделия из металла. Их фиксация выполняется по-разному. Перед тем как установить маяки под штукатурку, нужно приготовить раствор. Металлические изделия крепятся именно на штукатурку. Она наносится по одной линии небольшими порциями, после чего профиль утапливается в штукатурку до нужного размера (встать вровень с шляпками саморезов). Когда все профили выставлены по уровню, можно выкрутить саморезы. А вот маяк штукатурный пластиковый устанавливается на специальный крепеж.
Когда это необходимо?
На неровных стенах плохо смотрятся даже дорогие и высококачественные отделочные материалы. Дорогие обои, идеальная плитка из последних модных коллекций, венецианская штукатурка, другие способы финишной отделки требуют ровных поверхностей. За счёт падения света на плоскость любые отклонения от уровня поверхности будут создавать тени, которые покажутся пятнами или существенными дефектами.
Поэтому сначала требуется оштукатурить стены, причём с повышенной точностью, чтобы получилась ровная плоскость по всем участкам и точкам поверхности. Лучше, чем направляющие штукатурные маячки, с задачей не справятся больше никакие приспособления и методики отделки. Ведь выравнивание без контроля уровня плоскости — это трудоёмкое и неблагодарное занятие.
Причины, по которым всё же нужно воспользоваться изделиями для оштукатуривания, чтобы сделать работу качественно, следующие:
- Экономия времени. Даже те работники, которые профессионально занимаются отделочными работами, рекомендуют всё же воспользоваться маячками. Это существенно сократит затраты по времени, ведь проще с первого слоя сделать плоскость на одном уровне, чем корректировать ещё несколько раз, включая время на засыхание каждого нанесённого слоя.
- Экономия раствора. Максимальное отдаление от уровня стен даже в местах с определёнными углублениями будет примерно одинаковым. Ошибки и создание неровностей за счёт нанесения слишком толстого слоя штукатурки практически исключаются. Движения правила точно по уровню направляющих автоматически снимает излишки, оставляя только ровную плоскость.
Для тех, кто раньше подобными вещами не занимался, маячки — обязательный инструмент. Ведь без опыта определить «на глаз», где нужно раствора нанести больше, а где он уже будет лишним, тяжело.
Особенности конструкции
Для наливных полов маяки могут и не понадобиться, но только при условии, что наливной слой будет не более 3 мм толщиной. Тонкий слой такой смеси самостоятельно растекается по всей поверхности в идеально горизонтальную плоскость.
Стяжка из бетонного и цементно-песчаного раствора самостоятельно не растекается и ее обязательно нужно выравнивать. Маяки в этом случае выступают своеобразными направляющими, по которым и происходит процесс разравнивания.
Маячки делятся на два основных вида по способу установки:
Точечная установка
Конструкции для выравнивания устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, обычно не соединяясь между собой. Работать по таким маякам без должной практики довольно сложно, поэтому они, как правило, находят применение среди опытных специалистов.
- Маяки-реперы. Это своеобразные треноги, в центре которых находится регулируемый вкручивающийся стержень. Выравниваются реперы между собой по плоской верхней площадке с помощью строительного уровня. Низ стержня при этом указывает максимальную высоту наливаемого слоя. Маяки-реперы чаще всего используются профессиональными строителями для устройства наливного самовыравнивающегося пола толщиной слоя от 3 мм. Также возможно их использование для выполнения стяжки на основе сухих смесей. Для всех остальных типов растворов треноги не подходят.
- Саморезы и дюбель-гвозди. В качестве маячков закручиваются в бетонное основание, в случае необходимости между ними натягивается толстая леска или проволока. Настройка по высоте осуществляется при использовании строительного уровня. Применяются для выравнивания наливных полов. После окончания работы рекомендуется их удаление из подсохшего слоя.
- Растворные конусы. Из состава, который будет использоваться для устройства пола, делаются небольшие горки на равном удалении друг от друга. Верхняя часть горок срезается правилом по уровню будущей стяжки. Раствор схватится и станет прочным через 2-3 дня, тогда можно приступать к укладке основного слоя.
Линейная установка
Линейные маячки укладываются по длине комнаты от одной стенной перегородки до другой. Ширина пространства между маяками должна быть на ¼ короче правила, которым будет выполняться выравнивание. По сравнению с точечным, этот способ более простой и удобный. Справиться с устройством стяжки по таким маячкам сможет даже новичок.
- Алюминиевый Т-образный или П-образный профиль. Комплекты для гипсокартона используются при устройстве стяжки толщиной 3-5 см. Штукатурные комплекты более мягкие, поэтому удобны только для раствора слоем до 1 см. Работать с такими направляющими нужно очень аккуратно, алюминий не отличается прочностными характеристиками и в процессе разравнивания может погнуться. П-образный профиль удобно применять для сухой стяжки. Такие маячки обычно не удаляют из раствора после укладки. В целом это не влияет на прочность готовой поверхности. Но если защитный слой профиля поврежден, со временем он может заржаветь и привести к деформациям стяжки.
- Деревянные рейки. В последнее время в качестве маячков дерево используется крайне редко. Это не самый удобный материал. Его поверхность может быть недостаточно ровной, а сам материал предварительно нужно вымачивать в воде, чтобы он не забирал влагу. Из схватившегося раствора деревянные маяки обязательно нужно удалять.
- Стальные трубы любого сечения диаметром до 7 см. Отлично подходят для выравнивания большого слоя стяжки из бетонного раствора. При этом прямоугольные или квадратные трубы дают более ровный результат и легче извлекаются. Из схватившегося раствора стальные трубы обязательно нужно удалять.
- Растворные маячки. Так же как и горки закладываются из раствора, которым производится устройство пола. Для этого в бетонное основание вкручиваются дюбель-гвозди, и на них натягивается толстая леска или проволока. Выравнивание производится путем регулировки шурупа по высоте с помощью строительного уровня. На получившуюся конструкцию выкладывается раствор и тщательно разравнивается, образуя полосу с ровной верхней площадкой.
Характеристика штукатурных маяков
До появления на рынке готовых вертикальных направляющих, мастера по строительству самостоятельно изготавливали приспособления, облегчающие процесс выравнивания поверхностей штукатуркой. В основном использовали два варианта – формировали маяки непосредственно на стене из раствора или прибегали к помощи деревянных планок. Для обоих способов характерно отсутствие дополнительных финансовых затрат, на этом преимущества применения самодельных маяков для штукатурки стен заканчиваются.
Процесс изготовления направляющих из раствора отличается трудоемкостью. Применение деревянных маяков непрактично ввиду вероятности деформации материала под воздействием влаги, впитываемой из штукатурки. Поэтому предложенные производителями готовые профили из перфорированного металла быстро завоевали популярность среди мастеров отделочников. Каковы параметры и характеристики металлических маяков:
- Длина изделия ориентирована на стандартную высоту комнат и составляет 2,5 или 3,0 м.
- Толщина экземпляра 6 и 10 мм.
- Ширина маяка от 10 до 20 мм.
- Металлический профиль выпускают Т- и L-образной формы. Второй вариант предназначен преимущественно для обработки штукатуркой углов.
При выборе размеров маяков ориентируются на толщину слоя штукатурки, который необходимо нанести на стену.
Замечание! Специалисты предпочитают работать с более толстыми экземплярами, благодаря их достаточной жесткости. Тонкие маяки больше подвержены деформации и менее удобны при креплении.
Для изготовления вертикальных направляющих под штукатурку стен используют оцинкованный металл. Однако это не является 100% гарантией защиты от коррозии. Чтобы правильно выставить маяки, в работе активно применяется алюминиевая рейка, которая периодически повреждает защитный слой. Поэтому на заключительном этапе штукатурки стен металлические профили рекомендуется удалить, иначе со временем на поверхности могут проявиться неэстетичные пятна ржавчины. Оставшиеся углубления ровняют с обработанной поверхностью стен.
Из чего сделать маяки для штукатурки
При выборе материала следует учитывать два фактора: его стойкость к агрессивной среде и последующая отделка поверхности.
Деревянные рейки (брусья) при нахождении в сыром растворе быстро набирают влагу, разбухают. По мере высыхания раствора могут появиться зазоры по обе стороны рейки. Кроме того, сама древесина под действием влаги и активных компонентов песчано-цементной смеси склонна к растрескиванию, короблению и деформации. Поэтому деревянные маяки на стене ставятся только с условием извлечения после частичного отверждения раствора и последующей заделки мест, где они находились.
Металлические Т-образные профили в зависимости от внешней отделки (оцинкованные) могут оставаться в растворе после окончания штукатурных работ. Однако в помещениях с высоким уровнем влажности (ванная комната, кухня, сауна) металл может подвергаться коррозии. В результате на отделке (обои, декоративная штукатурка, покраска) иногда проступают пятна ржавчины. Поэтому желательно извлекать или полностью закрывать маяки слоем цементно-песчаной смеси, если не планируется отделка стены керамической плиткой или другими плитными (панельными) облицовочными материалами.
Способы крепления профилей
Технология установки маяков предполагает два способа:
- Монтаж на крепёж с резьбой.
- Крепление для маяков на раствор.
Рынок строительных материалов предлагает нам различные варианты фиксаторов, как то:
КДМ-2.
Ушастик.
Креммер.
Умка и ряд других.
Скобы стягивают профиль установленными в рабочую поверхность саморезами. Крепление профиля на маяках с помощью скоб удобно применять к стандартным направляющим, изготовленных из пластика и металла.
Специалисты рекомендуют осуществлять самодельное крепление, используя:
- Гипс.
- Шпаклёвку.
В этом случае профили могут представлять собой:
- Деревянные бруски.
- Уголки.
- Трубы и так далее.
Часто фиксация профиля выполняется раствором, который есть всегда в розничной продаже.
Установка профилей на гипсовые марки
Крепежи для маяков под штукатурку могут быть разными. Чаще всего строители используют крепление профиля на марках. Бытует мнение, что это наиболее простой и быстрый способ. Хотя, определённый опыт при этой технологии, всё же необходим.
Он будет полезен при установке марок из алебастра, который быстро застывает. Поэму, промедление и вальяжность — вещи не допустимые. Изменить положение планки, при застывшем продукте, вряд ли удастся.
На первоначальном этапе крепежа профиля потребуется на стене выполнить разметку по вертикали. Предварительно подготовить:
- Карандаш.
- Мел.
- Или воспользоваться профильным уровнем.
Расстояния между стеной и крайним маяком – это 200-300 мм. Промежуточные профили необходимо устанавливать с шагом на 200 мм меньше длины правила, иначе будет неудобно разравнивать штукатурку. Вдоль меток набрасываются гипсовые лепёшки. Расстояние между ними 250-300 мм. В них помещают маячки, а вертикаль проверяется уровнем. Лишняя смесь удаляется.
После того как раствор схватился, между профилями натягивается две нитки. Это будет ориентир для фиксации промежуточных планок. Когда подготовительные работы закончены, можно приступать к оштукатуриванию.
Установка крепежа ушастик
Крепление для маяков ушастик – это своего рода регулировочно-удерживающая система. Именно с помощью ушастика возможна быстрая установка маяков.
Важно, что в данном случае есть возможность экономии материалов, вплоть до 29%
Как правильно установить фиксаторы из штукатурной смеси
Крепление маяков для штукатурки можно сделать из самой смеси. Преимуществом является то, что в лепёшке, отсутствуют инородные тела. Между отметками уровня штукатурки набрасывают раствор. Потом лепёшке придают нужную форму. Для этого используется шпатель или правило. Данный способ наиболее доступен для начинающих строителей и домашних мастеров.
Как правильно установить фиксаторы из оцинкованной стали
Часто используются специальные оцинкованные маяки. Профили по высоте 6 мм или 10 миллиметров. На первый взгляд они могут показаться не надёжными. Однако это не так. Ведь правильная установка гарантирует жёсткость. Конструкция выпускается двух видов:
- В размере 2,5 м длины.
- 3 метра.
Минимальный слой штукатурного раствора определяется высотой профиля. Выбирая между шестёркой и десяткой, обычно, отдают предпочтение № 10, так как это более жёсткий профиль.
Как использовать специальные крепления
Крепёж маячков под стяжку может отличаться от традиционных вариантов. Крепления для маяков предполагает широкий ассортимент, указанный на рисунке ниже. Клипсы для крепления штукатурных маяков выполняются из металла или пластика. Они помогают ускорить монтаж.
| Ассортимент крепёжных конструкций под штукатурку | ||
| Наименование крепежного изделия | Материал | Примерная цена за шт. |
| Креммер | Металл | 1,3-1,5 руб. |
| Ушастик | 2-2,5 руб. | |
| Умка | 1,2-1,7 руб. | |
| Крепления для маяков под штукатурку | Пластик | 1,8-2,5 руб. |
| КДМ | 2,5 руб. |
Клипсы для маяков бывают двух категорий: для такелажных работ и жёсткой фиксации. В элементы жёсткой фиксации входят: штуцера, шпильки, бобышки. Для такелажа используются скобы, крюки, зажимы для маяков. Профили крепления могут быть на гипсовой основе. Гипсовое крепление штукатурных маяков – это один из надёжных вариантов.
Нанесение штукатурки
Работать с профилями довольно просто. Начинается работа с одной из готовых секций, первой от угла. Весь процесс оштукатуривания можно разделить на три этапа:
- Обрызг стен. Он нужен для улучшения адгезии стены со штукатуркой. Обрызг на стену осуществляется при помощи кельмы или шпателя. В основном выравнивать штукатурный слой не нужно, однако требуется, дабы поверхность обрабатывалась равномерно. Толщина первого слоя около 3 мм. Стена оставляется для подсушки.
- Следующий слой – грунт. Это основа, которая несет на себе всю нагрузку. Толщина – до 5 см, в зависимости от перепадов и установки профилей. Консистенция не такая жидкая, напоминающая густую сметану. Смесь набирается широким шпателем и переносится на стену. Она растягивается по ней, движениями снизу вверх. При помощи правила все излишки убираются, а слой разравнивается. Правило прислоняется к профилю, и движениями из стороны в сторону подравнивается с ним. Остатки раствора набрасываются на наверх стены. Процедура повторяется, так штукатурятся все секции. И вот здесь возникает вопрос: нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки. Обычно, когда грунт подсыхает, планки удаляют. Образуются штробы, которые заделывают штукатурным раствором и разравниваются при помощи шпателя. Их удаляют, чтобы в ходе эксплуатации изделия не испортили отделку. Один из вариантов – металлический профиль поржавеет и образуется пятно на стене. Другой вариант – при фиксации на стену полки или картины, можно попасть в изделие и штукатурка треснет. Правда, если использовать маяк штукатурный из ПВХ, то никакой ржавчины не будет. Да и при вкручивании шурупа проблем не возникнет. Поэтому, надо ли убирать маяки после штукатурки стен или нет, каждый решает сам.
- Завершающий слой – накрывка. Он последний, самый гладкий и тонкий. Толщина – около 3 мм. Нанесение происходит посредством шпателя и кельмы. Нужно набрать небольшое количество раствора на инструмент и выполнить растягивание по стене. Когда слой схватится, его шлифуют.
Установка маяков для штукатурки стен разными способами
Как выставить маяки под штукатурку стен? Есть несколько способов, которые позволят сделать это без специального оборудования.
Установка маяков на гипсовую шпатлевку
Наиболее простой метод, используемый для установки в панельных и кирпичных домах. Установка маяков для штукатурки стен требует минимум материала и инструментов, поэтому с ней справится даже непрофессионал.
Инвентарь
- Комплект маячков;
- Шпаклевка на гипсовой основе;
- Вода;
- Ведро для замешивания состава;
- Миксер промышленный или дрель со специальной насадкой;
- Мастерок;
- Строительный уровень.
Метод
В соответствии с инструкцией на упаковке замешивается раствор гипсовой шпаклевки. Лучше это делать маленькими порциями, так как он твердеет уже через час и не разбавляется.
После этого, на стену шлепками наносится небольшое немного гипса. Нужно пометить части с особым провалом стен. Там состава должно быть больше.
Строго по линии прикладывается маяк, который выравнивается с помощью пузырькового уровня. Если раствора недостаточно, планка слегка отодвигается и можно добавить гипса.
После того, как штукатурка стен по маякам своими руками была проведена, профиль аккуратно удаляют. А полученный желоб заполняют небольшим количеством состава. Это обязательная процедура для оцинковки. Со временем она начнет коррозировать и ржавчина может выйти на поверхность, запачкав в том числе финишную отделку.
Саморезы
Считается самым быстрым способом, так как позволяет не ждать высыхания шпаклевки. Основная проблема гипсового состава в его времени схватывания. В этот момент вероятно ведение профиля, что приведет к появлению неровностей. Саморезы позволяют моментально плотно посадить планку на монолитное соединение, которое уже не поведет.
Из недостатков:
Требование к разметке
Важно производить разметку правильно, так как малейший уход от вертикали потребует полный разбор соединения. Работа с инструментом. Для бурения бетонных стен требуется перфоратор, который обладает сильными вибрациями
Если не удержать его в руках, то бур пойдет наискось
Для бурения бетонных стен требуется перфоратор, который обладает сильными вибрациями. Если не удержать его в руках, то бур пойдет наискось.
Инвентарь
- Маячки;
- Шурупы или саморезы;
- Втулки;
- Ударная дрель или перфоратор;
- Отвертка, электрическая отвертка или шуруповерт;
- Пузырьковый уровень;
- Грузик.
Метод
Металлические и пластиковые профили оборудованы перфорацией. Нужно сделать по ним несколько меток на стене через равный промежуток. Далее нужно сделать отверстие в стене. Если кладка кирпичная, возможно воспользоваться обычной дрелью или даже мощным шуруповертом. Несущие бетонные стены возможно сверлить только перфоратором. Для классических дюбелей нужно отверстие глубиной в 5 сантиметров и шириной в 0,8.
На шуруп монтируется специальное крепление-проставка. После этого он закручивается. Теперь соединение готов. Все маяки устанавливаются этим методом, при их регулировке по отвесу.
После этого, можно сразу же приходить к оштукатуриванию стен. Простота этого способа позволяет быстро оборудовать целую квартиру за пол часа. Крепление для маяков под штукатурку легко разобрать, без повреждения стены. Чтобы ускорить этот процесс, лучше воспользоваться шуруповертом.
Гипсовый маяк
Как правильно выставить маяки для гипсовой штукатурки? Специально для этих целей есть следующий метод. Он не может использоваться для цемента с песком.
Инвентарь
- Штукатурка на гипсовой основе;
- Лопатка и шпатель;
- Саморезы;
- Перфоратор;
- Планка для гипсокартона;
- Шуруповерт;
- Длинный пузырьковый уровень.
Метод
Изначально производится разметка. На линии сверлится 5 отверстий и закручиваются метизы. С помощью уровня нужно установить шляпки на один пласт вместе со штукатуркой. После этого разметку нужно закинуть большим количеством смеси, чтобы образовалась толстая шапка. Она накрывается металлическим профилем. Он прижимается вплотную к шляпкам саморезов. Вылезший раствор нужно срезать с помощью шпателя. Профиль оставляется, пока не высохнет смесь (около часа).
Установка маяков для штукатурки стен таким образом удобна, потому что:
- Используется минимальный расход штукатурки.
- Получается ровная планка. Благодаря тому, что она армируется саморезами и формуется профилем, все рейки будут ровными.
- Простота. Не требуются специальные инструменты и оборудование для установки.
Ниже представлено видео мастер-класс.
Помогла ли вам статья?
ДаНе особо
Как выставить маяки под штукатурку?
Для этого берем виртуальную комнату и примериваем ее на вашу, настоящую. Пусть длина стены в четыре с половиной метров, а высота в два метра 75 сантиметров. В стене и дверной проем имеется метр на два или 0,9 метра на 2,05 метра.
Размечаем два маяка, причем крайних: от углов можно отступить сантиметров по тридцать и начертить две линии, причем вертикальные. Если расстояние между маяками в 1,6 метра, то с правилом в 2 метра вам будет очень удобно работать.
Все работы начинайте слева (если там проем дверной окажется). От правой линии теперь стоит отступить 1 метр 60 см и прочертить вертикальную линию. До долевой линии должно остаться 2 метра 30 сантиметров. Делим эту цифру пополам, но влево уходим на 1 метр 15 сантиметров и через эту точку прочерчиваем новую вертикаль.
Обращаем внимание на наши крайние линии. Маяки должны находится на расстоянии 2 метра 45 см
От пола отступаем по этим линиям 15 см и можно сверлить дырку. В нее молотком забиваем дюбель и туда вкручиваем саморез.
От дюбеля с саморезом вверх отступаем на 2 метра 45 сантиметров, сверлим дыру и опять же выполняем работы с дюбелем и саморезом. Теперь берете шнур и натягиваете его вверху, причем довольно сильно, чтобы не провисал. Там, где центральные линии с ним пересекутся, маркером намечайте точки, да жирнее, чтобы были видны.
С нижними саморезами ту же работу проделывайте. Нижние точки сверлим, саморезы вынимаем вверху и внизу (их должно быть 4 штуки). У вас должно получиться два ряда ровных глубоких отверстий. Теперь стену надо загрунтовать акриловым составом, лучше продукцией Knauf.
Если ваша стена цементная, то пройдитесь по ней валиком, а кирпич и газобетон грунтуйте с помощью распылителя. Гладкие поверхности обработайте «Бетоконтактом», чтобы стали шершавыми.
После высыхания разметка продолжается. Вкручиваете 4 самых крайних самореза, а 2 верхних — в зависимости от завала стены. Если верх, например, завален на полтора сантиметра, то расстояние до шляпки должно быть увеличено на 0,9 см, то есть к 1,5 добавить 0,9.
Как только саморез вкручен, правило берете острой гранью к верхнему и нижнему саморезу, к нему присоединяете уровень и смотрите, на какую глубину надо вкрутить нижний саморез, чтобы получилась вертикаль не волнистая, а четкая.
Со второй парой ваших саморезов – те же работы. если есть возможность взять на прокат лазерные уровни, то воспользуйтесь такой услугой.
Теперь надо убедиться в том, что ваши маяки за плоскость не выходят: берете шнур и натягиваете его по диагонали, берете маяк и проверяете на его свободное умещение в нескольких местах. Так же и с другими диагоналями поступайте. По шнуру вы также должны отрегулировать и центральные саморезы: если все 8 штук создают идеальную плоскость, то можете себя поздравить с выполнением самой сложной работы.
