Укладываем Полы в срубе своими руками: Инструкция – Бетонный или свайный? Устройство

Советы по строительству бетонного пола в бане

Бетонная конструкция пола в бане имеет ряд преимуществ перед деревянной. Уложенный из качественных материалов, с соблюдением технологии заливки он прослужит не менее 10 лет, в то время как деревянный придется перебирать уже через 6-8 лет.

Сначала делают водоотвод и приямок для водосбора. Водоотвод обычно делают из трубы диаметром 200 мм, которую выводят за пределы бани. Приямок бетонируют.

Перед укладкой бетона готовят основание. Для основания подойдут битый кирпич, галька или щебень, слоем около 10-15 см. Сверху заливают бетон, формируя уклон в сторону приямка. Второй слой делают из керамзита толщиной 5-8 см также пролитого бетоном. Этот слой обязательно армируют. Каждый слой тщательно утрамбовывают и дают просохнуть 2-3 дня.

Последний этап – выравнивание поверхности цементно-песчаным раствором. Специалисты заменяют песок в этом растворе перлитом. Такая стяжка будет не только крепкая, но и обладать теплоизоляционными свойствами.

Однако в применении этого чудесного материала есть небольшие секреты:

• Не стоит работать с перлитом на улице, так как это очень легкий материал, который будет разлетаться.
• Сначала смешивают перлит с водой в соотношении два к одному, и только потом добавляют цемент. Перемешивать раствор нужно долго, два раза подливая еще около 2/3 частей воды.

После полного высыхания пол в бане можно обложить плиткой

При выборе плитки следует обращать внимание на образцы с противоскользящим или шершавым покрытием

Расчеты

Расчет потребности материалов производится с учетом всех необходимых расходников с запасом плюс 10% на перерасход или непредвиденные обстоятельства.

В расчет включают:

• Крепежные метизы (шурупы, саморезы по дереву) для укрепления досок к лагам;
• Гидрофобную пропитку в соответствии с рекомендациями производителя;
• Полиэтиленовую пленку 200 мкм с запасом плюс 20% на нахлест и подкладку под демпферную ленту;
• Демпферная лента – по периметру помещения;
• Армирующую сетку – по площади помещения;
• Сухую бетонную смесь для стяжки или цемент и песок для приготовления раствора самостоятельно. Для стяжки используют пропорцию цемента/песка/воды/армирующего наполнителя:
• Цемент марки М150 1:3:0,55:0,1
• Цемент марки М200 1:2,8:0,45:0,1

Линолеум

Этот материал используется для укладки напольных покрытий в помещениях любых назначений. Особую популярность линолеум имел во времена Советского Союза, теперь он не так распространен, но все еще удерживает определенные позиции.

Линолеум — доступность и простота в уходе

Преимущества:

1. Сравнительно невысокая стоимость.
2. Широкий ассортимент. Материал для пола изготавливается в различных цветах и может иметь на лицевой части узоры и орнаменты. Современные рулонные материалы имитируют поверхность камня, дерева, паркета и так далее.
3. Влагостойкость.
4. Механическая прочность.
5. Высокие показатели звуко- и теплоизоляции.
6. Простой монтаж и последующий уход.

Из недостатков следует отметить слишком высокую пластичность, на линолеуме остаются вмятины после мебели и других тяжелых предметов. Некоторые модели выделяют вредные вещества, это можно определить по сильному химическому запаху.

Проливные полы в парной

Начнем с того, что пол в парилке делают только деревянным. Плитка, во-первых, имеет высокую теплоемкость. Пока она прогреется, пора будет ехать домой. Второе — она нагреваться может так, что и валенки не спасут. Итак, пол в парилке деревянный, но он может быть проливным или нет. Проливной, это когда чистовой настил из досок намеренно делают щелястым. Доску укладывают с зазором в 5 мм или около того. А под настилом черновой пол, с уклоном к сливу, а слив через трап ведет в сливную яму или канализацию.

В помывочной/душевой и в парной можно сделать протекающий/проливной пол

При таком устройстве пола, в парилке воду лить можно. Даже в банях, которые зимой не топятся, пока все остынет, высохнет. Правда, если вентиляция есть и работает она хорошо. Для большей уверенности, настил можно не прибивать, а сделать деревянные трапы, которые после бани выносить на улицу или в более проветриваемое помещение для просушки.

Утепление: как уложить материалы

А как же утепление пола в бане при таком устройстве? А утеплять надо пол под нижним слоем. Если как на рисунке (пол по лагам), то прибивают черепные бруски. Они могут быть опорой для укладываемого пенополистирола или блоков пеностекла. Расстояние между утеплителем и брусом заполняется пеной.

Для сыпучих типов утеплителей на черепные бруски укладывают куски листового влагостойкого материала (ОСБ или влагостойкая фанера). В получившиеся «корыта» засыпают керамзит, гранулированное вспененное стекло или его обрезки.

Протекающий пол в бане состоит из двух «слоев». Первый снизу — водоупорный с вмонтированным трапом/стоком для воды. Второй — деревянный щелястый настил

Для укладки плит минеральной ваты между лагами можно:

• натянуть «змейкой» шнур или проволоку или крепкий синтетический шпагат;
• подбить сеткой (хоть и пластиковой);
• набить тонкие рейки.

Укладывают плиты минеральной ваты враспор. Их ширина должна быть чуть больше ширины корыта — на 2-3 см. Тогда и материал держится хорошо, и при «усушке» не образуются щели.

Защита утеплителя от почвенной влаги

При использовании минеральной ваты, керамзита или гранул пеностекла, надо утеплитель защитить от влаги, которая находится в почве. Она там есть всегда и всегда есть испарения.  В то же время, как ни старайся, часть влажного воздуха попадет из помещений в утеплитель. И эту влагу надо выводить. Куда? Обычно в подпол, в котором делают вентиляционные отверстия (продухи). То есть, если утепляли пол минватой, керамзитом, битым или гранулированным пеностеклом, снизу со стороны подпола прибиваем мембрану.

Для поддержания нормального состояния утеплителя нужны мембраны

Мембрана должна быть с односторонней паропроводимостью. Она должна выпускать пар из утеплителя, но не пускать его туда. Такие мембраны есть. Их прибивают при помощи прижимных планок. Отверстия, которые при этом образуются, дополнительно герметизируют. Только в паре с защитой от влаги, утепление пола в бане будет долговечным. Иначе через год получите проблемы.

При использовании плит из пеностекла или пенополистирола дополнительная защита от влаги не нужна. И тот, и другой материал влагу не впитывают, пар практически не проводят.

Основные ошибки при монтаже

Черновой пол в деревянном доме своими руками должен быть уложен правильно. Правильный монтаж поможет избежать ряд ошибок. К ним относятся следующие ошибки:

1. Лаги и строительные материалы для настила не обработаны антисептиком и антипиреном.
2. Песчано-щебневые подушки недостаточно уплотнены, отсутствует гидроизоляция между опорами и лагами.
3. Не соблюдается требование о расстоянии между лагами. Оно должно быть на 3-4 см меньше ширины утеплителя для плотного его прилегания и отсутствия щелей.
4. Отсутствует зазор между настилом и стеной в 1 см для компенсации расширения древесины во время перепадов влажности.
5. Неправильный порядок укладки чернового настила. Листовые материалы должны монтироваться от дальнего угла к выходу.
6. Листы фанеры уложены плотно друг у к другу, зазоры между ними отсутствуют. Данная ошибка приводит к деформации и короблению фанеры.
7. Шляпки саморезов не утоплены внутрь досок. Финишное напольное покрытие может повредиться при укладке.
8. Неправильно уложена пароизоляционная мембрана. Ворсистые мембраны должны располагаться гладкой стороной к утеплителю. Фольгированные—блестящей стороной внутрь помещения. Они отражают тепло. Пергамин укладывается внутренней стороной к утеплителю.
9. Между черновым и чистовым покрытиями нет вентиляционного зазора.
10. Отсутствие гидроизоляционной пленки на грунте в подполе может уменьшить срок службы чернового пола из-за повышенной влажности.

Черновой пол, хоть и невидимая часть отделки дома, и всегда скрыта от глаз посторонних финишным покрытием, —  это важная составляющая будущего комфорта жильцов. От его обустройства будет зависеть, насколько теплым будет пол, будет ли он скрипеть или проседать под весом людей и мебели. Поэтому к каждому узлу при его монтаже нужно относиться ответственно.

Способы крепления деревянных балок к бревенчатым стенам

При укладке венцов для обеспечения их горизонтального положения могут использоваться строительные уровни различных типов: водяные, лазерные и стандартные жидкостные

Важно правильно укладывать бревна, начиная с первого венца, иначе впоследствии будут большие проблемы

Чтобы можно было снять балки для ремонта или замены, их врубают способом в «полусковородень» и поджимают деревянными клиньями со стороны торца и вдоль бревна. Для разборки достаточно выбить эти клинья и вынуть балку

Важно крепление делать таким образом, чтобы балка имела свободный ход вдоль своей продольной оси. Поэтому, посадочное место в бревне должно иметь такой зазор между торцом балки и пазом, чтобы при ее смещении вдоль оси один торец полностью выходил из стены

То есть длина пазов в противоположных стенах должна быть больше длин ласточкиных хвостов в балках.

Конструкции полов на перекрытии над холодным цокольным или подвальным этажом

В конструкцию полов над холодным помещением не вносится никаких изменений, но основание под пол, т.е. несущая часть перекрытия, должно быть утеплено.

Если перекрытие балочное, то заложенный в межбалочное пространство звукоизолирующий слой в междуэтажном перекрытии играет роль теплоизолирующего слоя. Но керамзит или песок не очень хорошо будут справляться с этой ролью, поэтому целесообразно заложить сюда эффективный утеплитель — минеральную вату или пенополистирол. И ещё. Поскольку такое перекрытие находится на границе тёплой и холодной сред, то необходим защищающий теплоизоляцию пароизолирующий слой, который, как всегда, укладывается со стороны тёплого помещения.

На рисунке, «показан пример устройства пола из паркетной доски на балочном перекрытии, в конструкции которого лаги отсутствуют, а на рисунке изображён пол из ламината на перекрытии с лагами.

Устройство полов на балочном основании над холодным цокольным или подвальным этажом: а — пол из паркетной доски на балочном перекрытии без лаг; б — пол из ламината на балочном перекрытии с лагами; 1 — паркетная доска; 2 — подложка под покрытие; 3 — доски чёрного пола; 4 — звукоизолирующая упругая прослойка; 5 — пароизоляция; 6 — эффективный утеплитель (минеральная вата или пенополистирол); 7— рулонный материал, защищающий межбалочное заполнение от осыпи (пергамин, толь, геотекстиль, рубероид и пр.): 8 — доски настила; 9 — ламинат; 10 — лага 50×75, положенная плашмя; 11 — отделка потолка; 12 — черепной брусок 30×40, 40×50 или 50×50; 13 — балка перекрытия.

По аналогии с этими примерами устраиваются и другие виды полов. Если пол устраивается на плитном основании, то утепление также необходимо. Для II климатической зоны толщина утеплителя — минеральной ваты или пенопо-листирола — должна быть около 120 мм. На рисунке, а приведён пример устройства линолеумного пола, а на рисунке — пола из керамических плиток, здесь же показана система электрического или водяного обогрева, заложенная в стяжку.

Устройство пола на плитном перекрытии над холодным цокольным или подвальным этажом: а — пол из линолеума; б — пол из керамических плиток; / — линолеум на тепло-звукоизолирующей основе; 2- линолеумный дисперсионный клей; 3 — цементно-песчаная стяжка; 4 — керамические плитки; 5 — клеевой состав для плиток; 6 — система электрического или водяного обогрева; 7— пароизолирующий слой; 8 — теплоизолирующий слой из минераловатных или пенополистирольных плит; 9 — железобетонная плита перекрытия.

Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

Можно перечислить такие достоинства лаг:

1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м2.
6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
7. Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее итог работы будет нисколько не хуже.

Процесс строительства проливных полов

1. Организация подпольного пространства

Это самое главное в проливных полах, поверьте мне на слово. Нужно обязательно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы подпол, по возможности, быстро просыхал. А не то получите гниль, плесень, грибки и прочие «прелести», которым в бане не место. Я сделал так: внутри сруба убрал плодородный слой, подсыпал туда глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой, утоптал. При этом обеспечил уклон поверхности к стене со сливом внизу. После пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, швы засмолил горячим битумом. По идее, гидроизолированный подпол уже получился. Вода будет уходить в слив, не впитываясь в грунт, но поверхность чернового пола останется смоченной. А это, опять же, приведет к сырости и росту грибков.

Подпол должен просыхать полностью, а для этого нужна вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха к пространству под баней. У меня сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я изначально предусмотрел в нем наличие отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвальчик». Продухи почти всегда нужно держать открытыми, закрывать только при протопке и парении в бане. Иначе весь горячий воздух будет благополучно уходить на улицу.

2. Установка столбиков для закрепления лаг

Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 — 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 — 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.

3. Гидроизоляция

Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.

4. Крепление лаг на столбики

В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.

Металлические лаги прослужат дольше деревянных

5. Создание дощатого настила

Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.

Дощатый настил проливного пола

Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.

Крайние к стене доски — съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола

Одинарное дощатое покрытие

Одинарный пол может быть реализован на конструкции из опорных столбов. В этом случае на опорные столбы крепятся балки, а поверх балок настилается покрытие из шпунтованной доски. Такой пол в деревянном доме полностью соответствует вышеописанной конструкции, собираемой на столбах-опорах.

Есть и другой вариант настила одинарного пола: когда покрытие монтируется на балки, заделанные с несущие стены. В такой ситуации в возведении опор из кирпича нет необходимости. Роль рабочей основы выполнят несущие балки. Так как расстояние между ними обычно очень велико, перед работами по настилу дощатого пола следует соорудить обрешетку из лаг.

Конструкция пола предполагает использование в качестве лаг бруса со стороной квадратного сечения 5-6 см. В деревянном доме шаг между лагами определяется толщиной доски итогового покрытия. Чем толще шпунтованная доска, тем больше может быть шаг между лагами. При монтаже обрешетки специалисты рекомендуют постоянно следить за ровностью ее поверхности. Только качественно собранная обрешетка позволит без проблем настелить ровное дощатое покрытие.

Когда лаги собраны и закреплены гвоздями, можно переходить к монтажу самого одинарного настила. Настил может исполнять роль как чернового, так и чистового покрытия. Если вы не собираетесь дополнительно укладывать на полы в деревянном доме декоративное покрытие в виде линолеума или другого материала, то дощатый настил будет считаться чистовым. Готовую поверхность после завершения всех работ рекомендуется покрыть в несколько слоев защитным лаком.

Если вы будете покрывать пол из древесины еще каким-либо материалом, то фактически он будет исполнять роль чернового настила. Для монтажа чернового покрытия достаточно будет использовать необрезной материал.

Монтаж одинарных полов на опорных столбцах или на обрешетке из лаг достаточно прост для осуществления своими руками. Такое покрытие делается быстро и легко, а также не требует серьезных затрат. Минусом однослойных полов в деревянном доме является их низкая степень теплоизоляции. Зимой грунт в подпольном помещении будет промерзать. В случае с использованием столбов-опор это может вызвать смещение кирпичных столбиков и самого покрытия. Одинарный пол можно использовать либо для домов, предполагающих проживание в летний период времени, либо в случае наличия отопления в холодное время года.

Полы для сруба по балкам перекрытия

При строительстве деревянного дома самым логичным и оптимальным вариантом пола считается его возведение по балкам перекрытия. Это самый распространенный вариант и искать ему замену, профессионалы не видят смысла. Такой способ поможет поднять пол на нужную высоту и позволит оставить место для подвала, а также исключит возможный контакт пола и грунтовых вод.

В зависимости от особенностей возведения дома, балки размещаются либо в срубе дома за цокольным этажом, выполненным из кирпича (бетона), либо на уровне 3-го или 4-го венца, считая от грунта, в случае использования только деревянных строительных материалов.

Размещение балок, точнее их торцевых частей, может быть в массиве сруба либо сквозным. Сквозное расположение более надежно, так как образующийся конденсат будет иметь возможность выходить через конец балки

Обратите внимание, что концы балок, должны быть обязательно обработаны антисептическим составом, который предохранит их от воздействия влаги и различного рода бактериальной инфекции

Если балки в конструкции вашего дома имеют длину больше 3 м, то им необходимо организовать дополнительную поддержку. Это могут быть брусья, поставленные на торец, либо столбики из кирпича, либо деревянные кряжи. Так же, как и концы балок, все деревянные части, контактирующие с почвой, должны быть обработаны составом антисептического характера в обязательном порядке.

Если вы выбрали в качестве поддержки столбы, сложенные из кирпича, то возводить их нужно на достаточно прочном основании. Лучше, если это будут бетонные плиты. Залить такие можно своими руками или приобрести готовые заводского производства. Под основание этих плит необходимо уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляционного слоя.

Специалисты рекомендуют применять в качестве балок перекрытия строительный материал, имеющий плоские торцевые стороны: брус, полубрус и так далее. Его сечение должно полностью соответствовать сечению материала, из которого сделаны стены капитального типа.

Применение

Как уже было сказано, устройство деревянных лаг возможно в постройках произвольного типа. Однако в железобетонных зданиях они применяются сравнительно редко, поскольку проще устроить черновую стяжку. Наиболее удобен такой вариант монтажа в:

• деревянных домах (дикое или оцилиндрованное бревно, брус, доска). В этом случае лаги укладываются поверх деревянных (реже металлических) балок перекрытия, образуя прочную опору пола. При зашивке потолка в нижнем помещении промежутки между балками перекрытий и лагами уместно заполнить утепляющим и звукоизолирующим материалом;
• каркасных постройках. Допустим монтаж деревянных лаг поверх металлических или деревянных балок перекрытия. Обычно деревянные лаги применяют в домах с каркасом из древесины;
• здания любой конструкции из «тяжелых» строительных материалов (кирпич, бетон, железобетон, камень) с целью выравнивания и утепления пола. Оптимален такой вариант при нежелательности увеличения нагрузки на перекрытия и несущие стены (колонны), которую дает бетонная стяжка.

Если постройка не имеет подвальных помещений и под чистовым полом располагается грунт, укладка деревянных лаг – лучший вариант обеспечить тепло и сухость в помещении.

Каждый из вариантов применения пола на лагах имеет свои нюансы монтажа и дальнейшего использования.

Зачем монтировать черновой пол?

Основные требования к качеству пола в срубе это: прочность, надежность и хорошая вентиляция. Вот для их выполнения и устанавливаются черновые полы. Кроме перечисленных выше свойств, они выполняют ряд значимых функций:

Схема монтажа чернового пола.

• играют роль каркаса жесткости;
• выполняют функцию основания для размещения теплоизоляции и гидроизоляции;
• предоставляют возможность осуществить качественную вентиляцию, так как с их помощью образуется воздушная прослойка, которая, в свою очередь, поддерживает тепло в помещении, предотвращает процессы гниения и возможные перекосы конструкции.

Для того чтобы выполнить черновые полы, вам понадобятся необрезные доски, имеющие ширину 15-50 см. Все они должны быть тщательно обработаны при помощи антисептического состава.

Характеристика строительных лаг

В деревянном доме лаги необходимы для того, чтобы создать пространство между грунтом и полом. Оно используется для прокладки коммуникационных систем. Для лаг лучше всего брать древесину твердых пород, таких как дуб или бук, но также подойдут лиственница и северная сосна. С помощью досок получается горизонтальная поверхность, на которую в дальнейшем будет крепиться пол.

Проверка горизонтальности установленных лаг должна производиться с помощью строительного уровня

Правильно установленные лаги создают циркуляцию воздуха, то есть обеспечивают проветриваемость пола. А это в свою очередь увеличивает срок службы декоративного покрытия. Одним из преимуществ лаг является то, что с их помощью можно регулировать высоту пола в деревянном доме. Также их использование помогает сэкономить время и деньги. Деревянный пол, смонтированный на лаги, выдерживает нагрузки около 4 тонн.

Необходимо помнить, что крепить лаги к основанию пола следует так, чтобы не произошло их смещение – «намертво». К их монтажу нужно подходить внимательно и ответственно, так как от качества установки зависит долговечность и надежность пола в деревянном доме. Если при укладке лаг были допущены ошибки, то для их устранения придется снимать весь пол. Рассмотрим подробнее этапы монтажа лаг.