Как сделать ленточный фундамент с подвалом своими руками? Обзор технологии строительства – Пошаговая инструкция: Обзор

Какой выбрать проект для строительства

При поверхностном рассмотрении готового проекта дома может возникнуть идея углубить ленту спроектированного фундамента на 1,5 – 2 м, чтобы самому построить под ним подвальное помещение. На первый взгляд, сделать это легко, просто выкопать немного глубже котлован и нарастить высоту плиты фундамента.

Глубина котлована для дома с подвальным помещением напрямую зависит от залегания грунтовых вод, если же нужно сделать котлован ниже этого уровня, то необходимо будет соорудить дренажную систему по всему периметру фундамента.

Вот тут и нужно внимательно пересчитать затраты, которые возникнут для реализации этой идеи. Например, если умножить эти 1,5 – 2 м на периметр фундамента, получим объем грунта, который придется выкапывать, не считая откосов. На песчаном грунте, например, осыпающиеся откосы существенно увеличат объем работы.

Кроме того, строительство дома с подвалом требует тщательного геологического исследования для определения несущей способности грунтов, на которых предполагается его вести. Только по результатам этого исследования можно выбрать проект, в котором представлен фундамент, отвечающий всем требованиям для данного грунта.

Если выбранный ранее проект не предполагает такого фундамента, придется заново пересчитать смету строительства. В стоимость придется включить дополнительные затраты, куда войдут:

Схема работы дренажной системы.

• земляные работы;
• стройматериалы;
• материалы для качественной гидропароизоляции;
• транспорт;
• прочие расходы, которые неминуемо появятся при доработке проекта.

Результаты такого подсчета могут вас сильно удивить.

В зависимости от уровня залегания грунтовых вод может потребоваться оборудование самоточной или принудительной (с откачкой воды насосами) дренажной системы по периметру дома для искусственного понижения этого уровня. Или придется поднимать дом выше уровня грунтовых вод и делать искусственную подсыпку, что также приведет к дополнительным, в том числе транспортным, расходам.

Качество гидроизоляции для дома с подвалом предполагает использование совершенно иных материалов, нежели в случае с мелкозаглубленными фундаментами. Возможно, при высоких грунтовых водах придется возводить дополнительные прижимные стенки для защиты и укрепления гидро- и теплоизоляции внутри подвала или снаружи основной ленты фундамента.

Поэтому стоит подумать, устраивать ли кладовые и подсобные помещения в подвале или рядом с домом, что обойдется намного дешевле.

Достоинства и недостатки ленточных фундаментов

Поскольку возведение глубокозаглубленных опорных конструкций вряд ли доступно для выполнения своими руками, остановимся подробнее на мелкозаглубленных.

При наличии сильно вспучиваемых грунтов с близкими грунтовыми водами мелкозаглубленные фундаменты неприменимы, нужно отдавать предпочтения монолитным свайным основаниям.

Свайный фундамент с монолитным ростверком

Такие основания применимы только для легких деревянных и каркасных конструкций. Для кирпичных или блочных строений следует остановиться на более тяжелом варианте основания.

Из преимуществ остановимся на следующих:

• финансовая сторона – такие фундаменты обходятся примерно вдвое дешевле
• простая технологи изготовления, доступная для самостоятельного воплощения
• нет необходимости в использовании тяжелой строительной техники
• значительное снижение трудоемкости по сравнению с заглубленными вариантами фундаментов
• время сооружения заметно меньше

Достоинства и недостатки погребов

Погреб может представлять собой углубление в земле под домом, гаражом, сараем или вообще располагаться отдельно от других построек. Если решено построить хранилище под кухней, то его глубина должна быть примерно 1,9 м, чтобы добиться внутри более низкой температуры, чем в подполе.

Погреб, стоящий отдельно, может быть заглублен в землю на всю высоту стен, на четверть или половину, а может вовсе находиться над поверхностью земли. Это зависит от глубины залегания грунтовых вод. Возводить строение над поверхность грунта имеет смысл, только когда невозможно его углубить. Это более трудоемкий способ, потому что для создания нужной температуры в наземном сооружении придется его теплоизолировать по стенам и потолку, в отличие от подземного хранилища. В последнем случае необходимо оградить от проникновения холода только перекрытие.

К достоинствам отдельных подземных погребов можно отнести:

1. Земляной пол позволит поддержать в хранилище нужную влажность и температуру.
2. При достаточно плотном земляном слое стены также можно не укреплять.
3. Если наполнить такой погреб льдом, то в нем можно будет хранить мясо, рыбу.
4. Над погребом можно возвести постройку для хранения инвентаря, которая будет также защищать от внешних воздействий (дождя, снега, урагана).

Недостатком хранилищ, заглубленных только наполовину или четверть, может стать нестабильность температуры. Зимой она может опускаться ниже нуля, что не позволит сохранить овощи до весны, а летом помещение может сильно прогреваться. В этом случае только грамотная теплоизоляция поможет спасти продукты от сильного холода или жары.

Это интересно: постройка погреба своими руками.

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После подготовки основания делается каркас из арматуры, один из простейших методов, как укрепить фундамент, для чего пруты укладывают на дно ямы по всему периметру, выдерживая шаг ячейки. Делается обвязка проволокой, чтобы каркас был единым целым.

Каркас

Сварку для соединения не применяют, поскольку это не так устойчиво, как обвязка, к тому же, может возникнуть коррозия элементов и разрушение прочность конструкции. Под арматуру кладут кирпичи или распорки, чтобы не было соприкосновения с землей.

По технологии строительства каркас должен быть двухъярусным, с удалением каждого уровня от поверхности почвы на  5 сантиметров.

Опалубка

После установки каркаса делается опалубка из деревянных досок или щитов. Их покрывают водонепроницаемыми пропитками, но внутри лучше закрывать поверхности полиэтиленом, чтобы влага из бетона не уходила в землю. Высота такой конструкции должна превосходить ленту фундамента по верхнему краю.

Заливка бетоном

В течение нескольких дней поверхность плиты следует смачивать водой, чтобы не избежать неравномерного высыхания частей плит сверху и снизу. Для того чтобы ленточный фундамент с цокольным этажом полностью застыл, нужно выждать неделю.

Перекрытие погреба

Как только бетон наберет необходимую прочность, возводят стены и перекрытия. Лучшим материалом (применимо к подвальным стенам) будет морозостойкий кирпич.

Цоколь из кирпича самый дорогой из аналогов, потому чаще для фундаментного строительства стен применяют сборные конструкции, что удешевляет смету.  Для перекрытия берут обычные доски, которые утепляют и покрывают полимерными смесями для придания большей прочности.

Цоколь из кирпича должен «отсекаться» гидроизоляционной защитой и от фундаментной ленты, и от строящихся на нем стен сооружения.

Важно учесть, какая температура должна быть в подполе зимой. Если в летнее время это может быть около 5-7 градусов, когда на улице 25-30, то зимой показатель не должен падать ниже 4 градусов, если на улице около 25-30 градусов мороза

Как найти место для погреба?

Если было решено, что строим погреб сами, перед тем, как начать строительство, придется заняться проектными работами. И прежде всего – определить место расположения погреба. Для этого нужно продумать, какой погреб в частном доме будет более удобным. Если в доме не был предусмотрен подвал или цокольный этаж, то можно разместить его на участке отдельно от дома. Причем теоретически можно построить наземный погреб своими руками, ничего сверхсложного в этом нет. Можно сделать и наполовину заглубленный погреб. Но лучший вариант – это погреб под домом своими руками, то есть реставрация помещения в цокольном этаже.

Однако сама теоретическая возможность устройства такого заглубленного погреба определяется рельефом местности и уровнем грунтовых вод, который должен проходить примерно на 0,5-1 м ниже, чем проектируемый пол в подвале. Как об этом узнать? Лучше всего нанять специалистов, которые определят уровень воды. Но если человек хочет осуществить строительство погреба своими руками и без привлечения специалистов, то он может и сам узнать уровень залегания грунтовых вод. Для этого нужно определить уровень воды в разведочных скважинах и колодцах на соседской территории. Причем желательно делать это весной или осенью, поскольку в отечественных климатических условиях именно на этот период приходится больше всего осадков.

Как правило, погреб в частном доме выполняют если не под самим зданием, то под хозяйственными пристройками, под гаражом и т.д. Но если спросить специалиста, где и как выкопать погреб, он наверняка ответит, что лучше всего – непосредственно под кухней, поскольку так намного удобнее. Оптимальная площадь погреба, независимо от его расположения, составляет 5-10 м².

Если в доме не был предусмотрен подвал или цокольный этаж, то можно разместить его на участке отдельно от дома

Как построить погреб, если грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности? В такой ситуации специалисты рекомендуют устроить полузаглубленный погреб как наиболее оптимальный и подходящий вариант и ограничить площадь самой постройки 4-5 м². Как сделать такой погреб на даче своими руками пошагово? Нужно найти возвышенное место, сделать там выемку грунта на глубину примерно 80-100 см. В дальнейшем основание такого погреба нужно будет утрамбовать. Дно и боковые стены должны быть покрыты слоем бетона, чтобы вода не нашла дорожку в погреб. Поверх него кладут цементно-песчаную стяжку. Боковые стены такого сооружения должны быть сложены из красного кирпича. Их высота должна составлять до 120 см от поверхности земли.

Преимущества чугунных скамеекСладкий болгарский перец: секреты выращиванияМотопомпы: обзор неисправностей и правила эксплуатацииОсобенности и варианты остекления веранд и террас частных домов

Построенный погреб нуждается в дополнительной гидроизоляции. Для этих целей используются обмазочные материалы вроде битума, глины, иногда – рубероид современной модификации. Устраивают вход в тамбур с уровня земли. Затем сооружение для дополнительной теплоизоляции засыпают грунтом.

Насколько дороже будет стоить построить дом с цоколем и подвалом?

Сравним, что будет дешевле: спроектировать подвальное помещение в будущем доме или же предусмотреть для этого специальную, отдельно стоящую, постройку на участке?

Начнем с того, что при строительстве подземного этажа нужно быть готовым к большим расходам. Хотя кое на чем можно будет сэкономить. Так, к примеру:

1. Расходы на возведение стен и кровли останутся практически такими же (ведь они будут в любом случае присутствовать);
2. Чего не скажешь о фундаменте. Вы не сможете использовать недорогие основания, и про то, чтобы построить дом на винтовых сваях или мелко заглубленном фундаменте, можно попросту забыть. Для того, возвести подвал необходимой высоты, вам придется углублять фундамент ниже уровня промерзания почвы. Расходы на такое строительство могут оказаться выше ваших ожиданий;
3. Больший объем земляных работ. Стоит быть готовым к тому, что придется раскошелиться и на аренду экскаватора и большие затраты на рабочих-землекопов;
4. Возникнут дополнительные расходы на устройство дренажа и гидроизоляцию фундамента;
5. Придется потратиться на более толстые стены. Ширина стен в подвале должна быть способна выдержать не только весь вес дома, но и перегрузки, которые с большой вероятностью возникнут из-за осевшего грунта, движения талых вод или по другим причинам;
6. В проекте дома потребуется выделить дополнительное пространство под лестницу;
7. В большинстве случаев, эту площадь придется регистрировать в БТИ и платить за нее налоги.

Как рассчитать цену ленточного фундамента?

Когда мы говорим о стоимости ленточного фундамента, мы закладываем в него цену, которую заплатим за следующие виды работ:

• Земляные работы. Когда мы вынесли контур на местности, заштробили землю, начинает копать трактор, либо это делают люди вручную. Здесь идет расчет из кубатуры, либо по договоренности, исходя из общих объемов. Земляные работы в основном стоят не менее 800 рублей за кубический метр, если работа выполняется вручную. Если это делает техника, то здесь идет расчет за погонный метр или время работы трактора или экскаватора.
• Армирование. Под арматурой понимается металлический прут, который связан в каркасом. Чем толще прут, тем он дороже и лучше, поскольку основание получается прочнее. Вязальная работа тоже стоит денег, а также на стоимость повлияет количество используемого прута.
• Доставка бетона. Сегодня, в зависимости от объёма покупаемого сырья, доставка вам может быть либо включена в стоимость общего количества кубов, либо оплачиваться отдельно. Доставка выполняется на бетономешалке объемом от 2, до 9 кубических метров, где машины сливают сразу в подготовленные траншеи. Необходим доступ. Лишний бетон, который останется, вам сольют в специально подготовленную емкость.
• Изготовление бетона. Если вы решили залить основание самостоятельно, поскольку не доверяете поставщикам, либо у вас есть какие-то другие объективные причины, то приготовьтесь покупать сырье. Это песок, цемент, щебень. Все это необходимо доставить, поэтому вы заплатите за доставку. Если на участке нет воды, с чем часто сталкиваются застройщики, когда участок находится вдали от инфраструктуры, то за её доставку тоже придётся заплатить.

Предлагаем подробнее остановиться на варианте, когда мы заказываем готовый раствор. Нам, исходя из общего объема, машина доставляет столько, сколько нужно. Доверяйте поставщикам, проверенным временем, поскольку многие работают недобросовестно,  доставляют объем до 10% меньше. Его, может и хватит, но подобная покупка будет для вас невыгодной.

Армирование фундамента

От вас требуется лишь правильный расчёт. Для расчета необходимо посчитать объём. Объём, исходя из формул, с которыми мы познакомились в учебное время, рассчитывается как глубина ленточного фундамента, умноженная на длину и на ширину фундамента.

Стоит учитывать, что углы дома, даже если он имеет самую простую прямоугольную конструкцию, по два раза считать не нужно. Вы считаете две стенки как максимальную длину и у двух других отнимаете величину ширины подготовленного пространства

Это важно, поскольку вы не будете переплачивать. Многие недобросовестные поставщики так и пытаются обмануть. Поэтому, следите за тем, с кем работаете

Поэтому, следите за тем, с кем работаете.

Вычитать арматуру, а также какие-то неровности не следует. Нужно всегда брать немного с запасом. Тогда вам точно хватит, и машине не придётся уже за дорого ехать за дозаправкой. Поэтому, берите процентов на 10 больше от собственного расчета. Тогда точно хватит и то, что останется, вы сможете использовать для выравнивания поверхности, а также залить где-то дорожку или подъезд к дому.

Технология строительства подвала

Итак, решено – строим подвал своими руками! Однако, прежде чем приступить к работе, нужно узнать не протекают ли на глубине заложения подвала грунтовые воды, а также определиться с высотой строения.

Если помещение будет использовано в технических целях, то достаточно 1,9-2,2 м.Жилой этаж, чтобы он был комфортным, лучше делать более высоким – 2,5 -2,6м.

Еще один важный момент строительства – это стройматериал. Отлично подходят бетонные блоки для строительства подвала.К их достоинствам можно отнести то, что в процессе возведения стен не придется готовить большое количество раствора, а также ждать застывание бетона.

Благодаря этому, конструкцию можно возвести очень быстро. Единственное, блоки необходимо выравнивать по горизонтали и вертикали. Кроме того, если блоки будут большими, то уложить их получится только с применением строительной техники.

Альтернативой бетонным блоком являются железобетонные монолитные стены. Далее мы рассмотрим оба этих варианта.

Подготовка котлована

Возведение пола

Работа, конечно же, начинается с копки котлована. Если вы начали строительство в весеннее время, то вполне возможно, что на дне котлована появится вода. Есть два решения проблемы – откачать ее ли подождать, пока она исчезнет сама.

Следующим шагом является возведение пола, который будет служить основой будущего подвала.

Инструкция выглядит таким образом:

• В первую очередь дно котлована устилается подушкой – засыпается слой щебня толщиной 15 см, затем слой песка такой же толщины и все это тщательно трамбуется.
• Дно котлована укрывается слоем гидроизоляционного материала. Традиционным вариантом является рубероид. При его укладке, стыки необходимо запаять либо промазать битумной мастикой.
• Далее выставляется опалубка, причем устанавливать ее необходимо по наружному периметру будущих стен, так как плита служит основой для стен.
• Перед заливкой необходимо выполнить продольное армирование. Затем заливается бетон, и работа прекращается на время его застывания.

Заливка напольной плиты

Строительство стен

Перед укладкой блоков, необходимо выполнить гидроизоляцию, которая отделит бетонную плиту от стен гидроизоляционным материалом. Надо сказать, что гидроизоляция подвала при строительстве, выполняется практически на каждом этапе, в том числе и при возведении стен, для этого блоки перед укладкой покрываются праймером либо другим водоотталкивающим материалом с наружной стороны.

Укладывать блоки следует от углов, стараться делать это как можно ровнее. Чем качественнее они будут уложены, тем потом легче их будет оштукатурить. При этом необходимо предусмотреть дверной проем, а также отверстия под коммуникации.

На фото – укладка бетонных блоков

Кроме того следует не забыть о вентиляционных отверстиях, которые располагаются на 15 см выше уровня почвы. Впоследствии эти отверстия закрываются сетками. Что касается высоты цоколя, то оптимальным вариантом будет 0,5 метров над уровнем почвы.

Завершать строительство надземной части стен специалисты рекомендуют бетонным монолитным поясом.

Такой пояс выполняет две функции:

• Связывает блоки, что делает конструкции более крепкой;
• Позволяет выровнять цоколь и вывести его«под ноль».

В некоторых случаях вместо бетона выполняют кирпичную кладку, однако бетон является более надежным решением.

Работу по возведению бетонного пояса выполняется следующим образом:

• Поверхность блоков покрывается гидроизоляционным материалом;
• Затем устанавливается опалубка и выполняется армирование.
• По центру опалубки на высоте будущего цоколя натягиваются нитки в одной горизонтальной плоскости, которые обозначают «ноль».
• Затем выполняется заливка бетона.

Опалубка для монолитных стен подвала

Еще одним вариантом возведения стен, как уже было сказано выше, является заливка бетоном.

Работа выполняется в следующем порядке:

• Еще во время заливки плиты по периметру устанавливаются прутья арматуры в вертикальном положении, которые будут служить армировкой для стен.
• Затем устанавливается опалубка и укрепляется распорками и брусьями.
• Далее выполняется продольное армирование. Прутья при этом привязываются проволокой к вертикальной арматуре. Стены должны иметь как минимум три пояса обвязки.
• После армирования, можно начинать заливку стен бетоном,лучше всего выполнить эту операцию за один прием. Если же заливка будет выполняться слоями, то новый слой заливается до того, как схватится предыдущий. В противном случае заливать бетон можно только через три дня после схватывания предыдущего слоя.

Какой тип фундамента можно делать

Варианты устройства фундамента

Стоит отметить, что универсальной рекомендации относительного того, какой делать фундамент для такого проекта, быть не может. Хотя бы потому, что тип грунта везде разный, глубина прохождения грунтовых вод отличается, уровень промерзания почвы и т.п.

Поэтому нужно внимательно изучить особенности конкретного объекта, а уже потом принимать решение о применении той или иной технологии, а возможно комбинации нескольких.

Но в целом, описанные ниже способы применяются наиболее часто, так что ознакомиться с ними стоит однозначно.

Ленточное основание

Монолитный ленточный фундамент

В стандартном виде представляет собой ленту бетона по периметру дома шириной сантиметров 40-50 и глубиной (ниже уровня земли) 1,5 – 2 метра. Но, конечно, в случае если вы хотите делать полноценный подземный этаж, то в этой ситуации фундамент для дома с подвалом должен быть глубиной не менее двух метров – чтобы по помещению можно было ходить в полный рост.

Преимущества у такого типа основания следующие:

• Довольно-таки приемлемая цена реализации проекта;
• Относительная простота технологии. Ленту вполне реально сделать своими руками и постепенно, не за один подход (в отличие от плитного фундамента, например, где очень желательно произвести заливку всего бетона за один раз);
• Высокая надежность такого основания. Как правило, ленточный периметр может выдерживать значительные нагрузки, и если все сделано правильно, то усадка дома будет минимальной. Соответственно в уже готовом доме будут целее стены и все элементы конструкции;
• Боковую плоскость ленточного фундамента (за счет того, что она сплошная и относительно ровная) несложно утеплять и наносить на нее гидроизоляционный слой из битума или, например, рубероида.

Пример утепления фундамента

Технология не требует присутствия спецтехники на объекте. Траншею можно без особых трудностей выкопать своими руками с помощью обычной лопаты.

Что же касается недостатков ленточного основания, то можно выделить один существенный минус, который, как правило, можно наблюдать на многих строительных площадках. Речь идет о непрофессионализме, а порой даже полной некомпетентности проектировщиков и самих строителей.

Такие «спецы» часто неправильно определяют тип и особенности грунта (а зачастую вообще даже не пытаются это делать), подбирают не те материалы для приготовления смеси, экономят на устройстве армопояса и т.п. В итоге фундамент под дом с подвалом в принципе получается, но только вот с критическими дефектами.

Из-за того, что бетон некачественный, в его структуре быстро появляются трещины, сколы, что влечет за собой нарушение гидро- и теплоизоляционного слоя. Последствия несложно представить…

Теперь рассмотрим еще один вариант устройства оснований для цокольных этажей частных домов такого типа.

Из блоков

Фото фундамента из блоков

В данном случае имеются в виду стандартные фундаментные блоки из бетона.

Из них делать основание для цокольного этажа или подвала, конечно, можно, только вот существуют определенные нюансы.

1. Необходимо применять минимум раствора для соединения блоков. Если толщина швов будет слишком большая, то в будущем цементно-песчаная смесь разрушится и туда начнет попадать вода.
2. За счет наличия швов на плоскости, создание гидроизоляционного слоя цокольного фундамента будет делом непростым. Потому что при усадке дома блоки вполне могут немного сдвинуться относительно друг друга, а это, конечно, ничего хорошего не принесет. Так что нужно непременно учитывать этот факт и в тех точках, где проходят швы, дополнительно крепить специальные армировочные сетки, возможно перемычки. В общем, нужно сделать все, чтобы в будущем не повредилась гидроизоляция.
3. С блоками невозможно работать самостоятельно, так как они очень тяжелые.

Укладка блоков с помощью крана

Вывод очень простой: данный материал применять можно, но легче, надежнее и быстрее будет сделать ленточный фундамент под дом с подвалом – особенно если работы вы планируете выполнять своими руками, без привлечения сторонних бригад и техники.

Поэтому именно ленточную технологию мы и рассмотрим в качестве наглядного примера.

Фундамент с подвалом и без подвала — в чем разница

В бесподвальных домах фундамент можно сделать мелкозаглублённым, поверхностным или на висячем ростверке, что в каждой конкретной ситуации даёт свои преимущества. Главное — это минимизированный объём земляных работ, который при строительстве подвала составляет немалую долю от общих затрат на фундамент. Наряду с объёмом вынимаемого грунта, на себестоимость подвала оказывает влияние и высота стен, которые, в зависимости от назначения заглубляемых помещений, должны соответствовать высоте технических или жилых помещений.

Котлован, предназначенный для дома с подвалом

Некоторые виды фундаментов (сваи, столбы), которые сами по себе в этом плане экономичны, вообще невозможно применить, когда проектируется подвал. Его стены либо образуются за счёт фундамента, как в случае с лентой, либо опираются на плоский фундамент, как в случае с плитой – третьего не дано. В итоге мы имеем всего два типа фундаментов, на основе которых можно построить подвал. Они имеют индивидуальный конструктив, что зависит от конкретных гидрогеологических условий грунта на участке.

Фундамент под колонны.

На фасаде дома находятся две ж/б колонны на них опирается балконная плита, на плиту наружная круглая стена, а на стену крыша и кровля.

По этому необходимо сделать хороший фундамент под колонны, чтобы он был цельным с фундаментом дома. Для этого мы связываем фундамент колон с фундаментом дома.

Под две колонны мы заливаем сплошную ж/б плиту, марка бетона 150. Плита заходить под фундаментные блоки стены подвала.

Низ плиты находится на том же уровне, что и фундаментная подушка всего дома, то есть низ плиты находиться на 1000 мм ниже уровня грунта. Под плитой мы так же сделали песчаную подушку. В плиту мы заложили каркас из ребристой арматуры диаметром 12 мм.

На фото выше видно как мы выпустили четыре жилы арматуры диаметром 14 мм, в том месте где будет опираться одна колонна и с другой стороны, правее мы тоже выпустили куски арматуры под вторую колонну.

Потом мы ставим опалубку во круг выпущенной арматуры, закладываем в опалубку каркас из арматуры диаметром 14 мм и заливаем бетоном марки 200.

По проекту ширина колон 315 мм, а фундамент нужно делать немного больше. Через пару дней можно снять опалубку.

Потом на это фундамент мы можем опереть колонны.

.

.

8) Ж/б пояс.

.

По верху блоков необходимо обязательно делать ж/б пояс. Делается он очень просто. По всему периметру, с наружной и внутренней стороны фундаментных блоков, кладем кирпичную кладку в пол кирпича (120 мм).

Кирпичная кладка будет служить опалубкой для пояса. Высота кирпичной кладки 3-4 ряда, ширина пазухи между кирпичами получается 430 мм. В пазуху кладем сетку из ребристой арматуры, продольная арматура диаметром 12 мм, а поперечная арматура диаметром 10 мм.

Между кирпичной кладкой заливаем бетон марки 200. Бетон заливали миксером. Всего на ж/б пояс пошло 9 кубов бетона.

.

.

9) Планировка комнат в подвале.

.

У нас получился подвал на три комнаты:

– Первая комната коридор площадью – 25,4 м2.

– Вторая круглая комната площадью – 28,2 м2.

– Третья комната для хранения продуктов, площадью – 13,4 м2.

Высота потолка в подвале получилась – 2250 мм (от чистого пола в подвале до низа плит перекрытия).

.

Перемычки над дверями в подвале сделали ж/б, высота дверей стандартная 2100.

.

.

10) Перекрытие подвала.

.

Монтируем плиты перекрытия над подвалом круглопустотные, б/у. Сложность заключается в том, что стены круглые, и придется подрезать круглопустотные плиты тоже в виде круга.

Потом отбиваем кусок плиты кулачком и ломом. Запаковываем трубы в плитах кирпичом на растворе, чтобы рубленый край плиты был жестче.

Тоже самое делаем с примыкающими плитами.

Не перекрытые некратности между плитами можно залить бетоном или заложить кирпичом. К примеру у нас получилось между стеной и плитой не перекрытое пространство 180 мм

Нюанс: плиты на подвал мы монтируем ниже чистого пола первого этажа на 120 мм, так как по первому этажу будут водяные теплые полы.

.

.

11) Естественная вентиляция в подвале.

.

Обратите внимание на этот раздел, так как мало застройщиков делают вентиляцию в подвале правильно. Не достаточно сделать только один вытяжной канал в подвале, так как через какое-то время, теоретически канал “вытянет” весь воздух

По этому обязательно необходимо делать по мимо вытяжного канала еще и приточный канал свежего воздуха.

В нашем примере подвал имеет три комнаты, соответственно нужно сделать три вытяжных канала из каждой комнаты и три приточных канала в каждую комнату.

.