Установка обрешетки
Как мы уже выше упоминали, вид обрешетки зависит от типа кровельного покрытия. Но во всех случаях материалы для обрешетки рекомендуется обработать антисептиками. Дело в том, что они работают в сложных для естественной вентиляции условиях, дополнительная защита от гниения очень важна. Строительные нормы и правила требуют, чтобы все деревянные элементы пропитывались огнезащитой, сейчас есть препараты двойного действия, защищающие и от огня, и от гниения. Требования надо выполнять. Но на практике с одинаковым успехом горят как защищенные, так и незащищенные дома.
Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона
Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.
Идея дома под односкатной крышей
После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.
Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата
Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.
Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.
Установка стоек и прогона
Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.
Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены
Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.
Укладка стропил
Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.
Стропила уложены
Способ крепления стропил
Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.
Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)
Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).
Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану
Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.
Обрешетка из доски 25*150 мм
Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.
Обрешетка односкатной крыши в результате
Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.
Набили крюки для водосточной системы
Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.
Подъем листов по мостику
Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.
Установка кляммеров для фальцевой кровли
Укладка фальцевой кровли из пурала
После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.
Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова
Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.
Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена
Конструкция плоской крыши каркасного дома
Если вы все же решили, что вам нужна плоская кровля именно на каркасном доме, то как ее сделать? Сама технология, если фундамент и несущие конструкции подходящие, проста, но сильно зависит от типа крыши.
Если плоская кровля на каркасном доме — это только элемент дизайна и ее не планируется использовать в качестве террасы, то обычно она состоит из четырех слоев:
- ровной основы из OSB-плит;
- паробарьера;
- теплоизоляции;
- гидроизоляции.
В качестве паробарьера часто используют различные виды мастик или битумно-полимерные рулонные материалы. Иногда — ПВХ-мембраны, которые крепятся на основание клеевым методом.
Утеплитель для пирога плоской кровли каркасного дома — это обычно жесткие плиты минеральной ваты. Либо другие негорючие или не поддерживающие горение виды теплоизоляции: полиуретан, PIR-плиты, даже керамзит, если позволяет несущая способность фундамента и стен.
Экструдированный пенополистирол, популярный для бетонных крыш, на деревянное основание укладывать крайне нежелательно. Это, конечно, не пенопласт, но с точки зрения пожарной безопасности у материала не самая лучшая репутация. Одно дело, когда экструдированный пенополистирол лежит на негорючем бетоне и сверху закрыт негорючей цементно-песчаной стяжкой. Другое — если снизу плита OSB, сделанная из древесной стружки.
Чтобы уменьшить вес пирога плоской кровли каркасного дома, уклон крыши лучше сформировать с помощью теплоизоляционного слоя. Для этого хорошо подходят специальные клинообразные жесткие плиты минеральной ваты.
Гидроизоляционный слой при устройстве неэксплуатируемой плоской кровли каркасного дома делают из ПВХ-мембраны или рулонных материалов на основе битума. Но только тех, которые можно монтировать без наплавления на основание. Чтобы можно было использовать наплавляемые материалы, поверх утеплителя нужно набить еще один слой OSB или залить стяжку.
Конструкция плоской эксплуатируемой крыши для каркасного дома отличается только обязательным наличием стяжки и финишным слоем. Пирог в этом случае выглядит так:
- основание;
- пароизоляция;
- утеплитель (обязательно уклонообразующий слой);
- цементно-песчаная армированная стяжка;
- гидроизоляция;
- финишное покрытие.
Первые три слоя делаются по тому же принципу, что и при устройстве неэксплуатируемой плоской кровли на каркасном доме. А вот дальше начинаются отличия.
Чтобы залить цементно-песчаную стяжку, утеплитель из минеральной ваты нужно чем-то закрыть. Иначе он намокнет и потеряет существенную часть теплоизоляционных свойств. С этой целью обычно используют полиэтиленовую пленку или дешевый рубероид, который монтируют с нахлестом от 20 см и склеивают. Фактически, он выполняет ту же роль, что и опалубка, только снизу стяжки. Поэтому его недолговечность значения не имеет — он должен выдержать только несколько дней, пока смесь схватится и ее влажность снизится.
Когда цементно-песчаная стяжка наберет прочность, поверх нее монтируют гидроизоляционный слой из битумной либо полиуретановой мастики или все тех же рулонных материалов. Для надежности гидробарьер должен быть как минимум двухслойным, в том числе и для рулонных материалов, кроме мембран. Рулоны второго слоя раскатывают так, чтобы они перекрывали стыки первого.
Последний этап устройства плоской крыши каркасного дома — укладка финишного покрытия. В зависимости от типа, оно может состоять из одного или нескольких слоев. Например, плитка или террасная доска на регулируемых опорах ставятся прямо на гидробарьер, а под тротуарную плитку нужна песчано-гравийная основа.
Четырехскатная крыша
Чаще всего этот вид используют тогда, когда строится действительно большой дом. Двускатная в этом случае будет выглядеть слишком громоздко, а четырехскатной можно выгодно подчеркнуть все достоинства частного дома. Сделать своими руками такую крышу не слишком просто, однако компания в три-четыре человека вполне с этим справится.
Чаще всего в местности, где сильные ветра, выполняют монтаж вальмовой крыши – разновидности четырехскатной. Она состоит, как правило, из двух трапециевидных и двух треугольных скатов, которые располагаются параллельно друг другу. Даже если это будет мансардный вид в результате – внешний облик остается именно таким.
- Угловые. У них более пологий уклон, устанавливают к углам с торцов конькового бруса равномерно: сначала с одной стороны, затем с другой, чтобы равномерно распределять нагрузку. Без угловых стропил вальмовый вид крыши просто не может существовать. Даже если она подразумевается мансардная.
- Короткие. Их стыкуют не с коньком, а с угловыми стропилами. Принцип такой же, иначе поведет всю конструкцию, а крыша в итоге получится кривой.
- Центральные промежуточные. Их стыкуют как раз с коньком с одной стороны, с другой – с мауэрлатом или балками. Шаг между центральными стропилами примерно 40-60 см.
- Промежуточные стропила – все остальные стропильные брусья.
При правильном выполнении вид крыши получается как раз вальмовый: две трапеции и два треугольника. Обрешетка крепится поверх гидроизоляционного материала тогда, когда уже намечены чердачные окна на мансардной крыше. Фронтона как такового у вальмовой кровли нет, а вот ветровые все равно подшиваются, иначе при сильном ветре будет задуваться вода или снег под кровлю.
Строительство частного дома, да еще и своими руками, без привлечения строительной или подрядной организации, всегда связано с некоторыми трудностями. Чтобы крыша не стала одной из них, необходимо заранее просчитать количество нужного материала, правильно выбрать его, найти силовых помощников и следовать четким инструкциям при монтаже. И, конечно, определиться с тем, какой вид крыши будет строиться, будет ли она мансардной или обычной, чердачной.
Виды плоской кровли
Такое архитектурное решение, как плоская крыша, при условии грамотного устройства, дает массу преимуществ.
На такой кровле можно устроить смотровую площадку, террасу. На самом деле горизонтальной она только кажется, хотя имеющийся уклон — около 1-5о, даже при эксплуатации кровли не ощущается.
Его главная задача — обеспечить стекание атмосферных осадков к точкам водосбора.
Существует два основных вида этой конструкции:
- неэксплуатируемая;
- эксплуатируемая.
Устройство первой конструкции самое простое. Единственная ее функция — защита помещений от внешних воздействий.
Она должна выдерживать ветровые нагрузки, вес снегового покрова и людей, которые ее будут обслуживать, а это в основном одновременно не более двух человек.
Эксплуатируемая крыша, кроме непосредственно кровельных, выполняет и какие-то другие функции. Здесь может быть газон, летний сад, терраса, парковка или спортивная площадка.
Для такой конструкции крыши характерна жесткая основа, прочный гидроизоляционный слой, исключающий вероятность продавливания.
Кровельный пирог эксплуатируемой крыши может иметь разную структуру. В зависимости от этого выделяют два вида крыши такого типа: традиционная и инверсная.
В первом случае гидроизоляционный слой расположен над утеплителем. Во втором — традиционное строение кровельного пирога нарушено.
Усиленный гидроизоляционный слой перемещен под утеплитель. Такое решение позволило избавиться от проблемных мест присущих традиционной плоской кровле.
Здесь слой теплоизоляции служит защитой для гидроизоляции. Поэтому гидроизоляционный ковер изолирован от влияния ультрафиолетовых лучей, температурных перепадов.
Других атмосферных воздействий. Это увеличивает срок его эксплуатации.
Как построить стены каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция
Объяснить технологию строительства стен каркасного дома на словах достаточно сложно, а потому предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями.
Иллюстрация
Описание действия
Для начала из досок, размером 50×150 мм или 50×200 мм готовим стойки для будущих стен. Их количество определяется индивидуально, однако слишком редко устанавливать стойки не стоит. Оптимальным будет расстояние между ними 60-80 см.
Укладываем верхнюю и нижнюю обвязку стен прямо на полу, отметив на них предварительно точки стыка со стойками, которые и располагаются между ними
Важно сразу разметить, где будут находиться окна, двери. Таким образом, на полу получается ещё не скрепленная стена.
Далее скрепляем стойки между собой, а также с верхней и нижней обвязкой при помощи гвоздей
Обязательно нужно проверить диагонали – они должны сойтись. В противном случае стена будет кривой.
Пропиливаем пазы в досках на глубину 50 мм и вставляем в них укосины. Они придадут прочность стенам. Обычно укосины устанавливаются под углом в 45° по отношению к обвязкам.
Примерно так должны выглядеть стены, которые уже готовы к установке
Обратите внимание на стрелки – ими показано, как сделаны окна и двери на будущих стенах каркасного дома. Такие каркасы стен длиной 6 м вполне могут поднять 3 человека.
Поднимая готовые конструкции по очереди, крепим их при помощи временных укосин, которые не дадут каркасу развалиться до основного крепежа
Следует понимать, что доски должны быть сухими, в противном случае поднимать их будет тяжело, а впоследствии каркас начнёт гнить.
Последний этап – крепим нижнюю обвязку стены к обвязке фундамента при помощи гвоздей, предварительно их выровняв. Также скрепляем между собой и каркасы стен. После этого можно быть уверенным, что весь каркас не развалится.
По такому же принципу собираются внутренние стены. По полу делается разметка и повторяются те же действия, которые производились при сборке каркаса наружных стенок. Собранные каркасы поднимаются и крепятся к обвязке фундамента и боковым стенам.
Утепление стен: как оно производится, материалы, технология
После сборки каркаса он обшивается снаружи гидровлагонепроницаемой плёнкой и декоративным материалом. Это может быть имитация бруса, вагонка, сайдинг – всё зависит от пожеланий хозяина. Далее работы производятся изнутри. В полости, оставшиеся между стойками, забиваем утеплитель, в качестве которого прекрасно подойдёт минеральная вата, которая имеет невысокую стоимость. Необходимо это делать так, чтобы не оставалось пустот. Для дополнительного утепления можно набить ещё ряды поперечных реек, между которыми также забивается утеплитель. Следующим слоем стена закрывается пароизоляционной плёнкой, поверх которой набивается ОСП. Теперь можно закрыть стену гипсокартонной плитой. Как должна выглядеть стена в разрезе, можно увидеть на рисунке ниже
Стена каркасного дома в разрезе – можно увидеть все слои «сэндвича»
Фундамент
Сваи ТИСЭ. Бензобур взят в аренду. Основная работа делается им. Буром ТИСЭ делается уширение. Бурить вручную не рекомендую. Этот трюк проходит только на очень простых грунтах.
Как рассчитать фундамент
Немного о буре. Я умудрился сломать свой первый бур ТИСЭ. Глина с камнями не хотела поддаваться и мы взялись вдвоём. Как потом оказалось в инструкции, которую никто не читал, чётко сказано — вдвоём не бурить. Так как на такую дурь этот бур не рассчитан.
Купить такой бур можно у представителя в вашем городе. Я делал именно так. Обошёлся около 5 000 рублей.
Буры отличаются диаметром. Похоже существуют 2 модификации бура. Первая версия с одним плугом для уширения. Вторая с двумя белыми «лопатками».
Можно попытаться найти экскаватор с буром. Он за одну смену сделает лунки, септик, кессон скважины и планировку участка. А уширения уже буром ТИСЭ. Это гуманнее )
Разметка фундамента. Пошаговая инструкция
Одно из самых толковых видео в рунете:
В самом начале бур наровит съехать в сторону. Поэтому лучше взять лопату и «вырезать» лунку на 7-10 см глубины. Чтобы бур уже не убегал.
Отступ от забора делать нужно с запасом на толщину стены. т.к. при таком построении 3метра будет до центра сваи. Лучше делать 3.5 метра. На узких участках, где счёт идёт на каждые 10 см лучше привлечь геодезиста, чтобы он вынес точки на местность. В Белоруссии никто перемерять не будет. А в России можно получить сюрприз на этапе финального оформления дома.
Постройка крыши
Попробуем рассмотреть устройство односкатной крыши на конкретном примере. Будем рассчитывать проект кровли обычного гаража.
Скат делаем с боковым уклоном. Зачастую для хозяйственных построек и гаражей в роли кровельного материала используется шифер. Поэтому значение уклона примем равным 20 градусам. Ширина нашей постройки составляет 3,5 метра. Исходя из этого, высота крыши в ее крайней верхней точке будет составлять 1,27 м (умножаем половину ширины постройки на тангенс угла ската).
Таким образом, конструкция односкатной крыши нашего гаража будет состоять из вертикальной стены и уложенного сверху кровельного пирога. Низкую сторону крыши располагаем по направлению, откуда дует преобладающий ветер. Перед тем как построить односкатную крышу, на несущие стены кровли укладывают брус мауэрлата, поверх которого будут крепиться стропила. Не забываем о необходимости укладки потолочных плит или балок.
Дальнейшая схема односкатной крыши имеет следующий вид:
- Через каждые 70-80 см укладываются поперечные наклонные балки стропил. Их фиксируют гвоздями к брусу мауэрлата или анкерами к бетону. Для удобства проведения работ на стропила односкатной крыши можно уложить доски, по которым можно свободно перемещаться.
- Под прямым углом к стропилам прибивают рейки обрешетки. Для этих целей используется брус 50*50 мм. Шаг между рейками подбирается с таким учетом, чтобы лист шифера накрыл две соседние рейки и выступал за пределы каждой из них на 15 см. Обрешетка призвана обеспечить жесткость конструкции и стать основой для кровельного материала.
- Поверх реек обрешетки укладывается гидроизоляция. Кладут ее снизу вверх. Это необходимо во избежание затекания воды под пленку. В качестве гидробарьера используется полиэтиленовая пленка. Она отличается долговечностью при отсутствии механических воздействий, низкой стоимостью и полной изоляцией от попадания воды. Пленку крепят к рейкам обрешетки строительным степлером.
- На обрешетку кладут шифер. Его монтаж начинают снизу вверх с нахлестом следующего листа на предыдущий. В месте, где соединяются 4 листа шифера, прибивают специальный шиферный гвоздь. Края листов материала фиксируются двумя гвоздями.
- В верхней и нижней части крыши прибивают ветровую доску, которая защитит шифер от срыва ветром и задувания осадков под материал.
На этом крыша для гаража готова. Как видим, в действительности односкатная крыша вовсе не требует чертежа. Выполнить устройство крыши своими руками не составляет особых сложностей.. Объем работ по обустройству такой кровли действительно небольшой. И строительство под силу даже одному человеку без опыта подобной деятельности. Подобную крышу на небольшом здании возводят всего за один день.
Односкатную крышу можно установить и без обязательного возведения фронтовой стены. Это актуально если у вас уже подняты стены здания. Для организации необходимого угла ската со стороны, где будет находиться верх крыши, прибивают вертикальные стропила. И уже непосредственно к ним крепятся наклонные стропила. Такой каркас односкатной крыши обшивается любым отделочным материалом (подробнее: «Как сделать односкатную крышу гаража — рекомендации»).
Садовые постройки с односкатными крышами
Нередко на приусадебных участках возводятся беседки. И односкатные крыши являются одним из лучших решений для них. Простота, эстетичность, легкость монтажа и хорошая защита — вот основные преимущества такой конструкции.
Для возведения крытой беседки необходимо с одной стороны возвести более высокие опоры. Так как для такой постройки гидроизоляция подкровельного пространства попросту не нужна, то можно обойтись без использования гидробарьера. Остальные этапы строительства ничем не отличаются от приведенного выше. Основные узлы односкатной крыши являются неизменными вне зависимости от типа и размеров конструкции.
Для того, чтобы облегчить себе жизнь во время строительства такой крыши, рекомендуем вам просмотреть фото и видеоотчеты, а также инструкции строительства односкатных крыш своими руками. Они помогают понять устройство и подход к работе.
Фундамент для каркасного дома
Для каркасного дома можно использовать три вида фундамента такие как:
- Ленточный фундамент для каркасного дома. Представляет собой ленточное сооружение под всеми несущими стенами здания. Есть несколько видов такого фундамента.
• Монолитный. Представляет собой длинные железобетонные блоки, отличается высокой прочностью, для установки требуется кран.
• Сборной. Установку такого фундамента можно произвести самостоятельно, но если блоки будут иметь плохую связку между собой, есть вероятность появления трещин. - Винтовой фундамент для каркасного дома. Такой тип фундамента применяется на сложных почвах. Винтовой фундамент даёт значительную усадку, что компенсируется низкой его ценой. Конструкция такого фундамента позволяет обустроить подвальное помещение.
- Плитный фундамент для каркасного дома. Такой фундамент возводится из железобетонных плит, широко применяется на сыпучих грунтах и подводными водами. Обеспечивает надёжную и долговечную опору каркасному зданию.
Также помимо выше перечисленных видов опорных сооружений для каркасных зданий можно использовать стандартный вид фундамента с применением армопояса.
Тип крыш каркасных домов
Крыши бывают:
- Плоскими
- Скатными (с одним, двумя или более скатами)
- Мансардными (с двумя и четырьмя скатами)
- Щипцовыми, коническими, многошипцовыми и прочее
Выбор крыши делается не только исходя из условий ее внешнего вида
Важно учитывать функциональные возможности конструкции. Основные преимущества и недостатки крыш разного типа приведены ниже
Каркасный дом с плоской крышей
Плоские крыши не пользуются популярностью в частном строительстве. Их сооружение не вызывает сложностей, но недостатки все перекрывают. За ними требуется тщательный уход. После дождя на крышах остается вода, зимой снег приходится убирать самостоятельно. При этом повышается вероятность проникновения влаги внутрь помещения. На домах же со скатной крышей можно использовать чердак, как дополнительное помещение.
При монтаже надо выдерживать угол уклона в 2-3 градуса по отношению к горизонту.
Многоскатная и односкатная крыша каркасного дома
Угол уклона скатов начинается от 10 градусов. Количество скатов – от 1 до 4.
Скатные крыши очень популярны и используются повсеместно. Весной снег долго не задерживается на них, вода спокойно стекает по желобам, появляется много дополнительного места в виде чердачного помещения, на котором можно устроить дополнительную комнатку. Нагрузка на конструкцию также снижается, а вместе с ней и возможность протечек.
Мансардная крыша
Может быть полувальмовой (двухскатной с двумя маленькими скатами) и вальмовой (четырехскатной). Такой тип крыши также широко используется.
Преимущества следующие: дополнительное место под крышей, возможность установки окон, уникальный внешний вид дома, низкая нагрузка на конструкцию зимой. Недостатки – большие затраты на материал, отопление, много снега на оконных конструкциях зимой, более быстрое разрушение стропильных конструкций из-за недостаточного вентилирования.
Многощипцовая крыша
Многощипцовая крыша считается одной из самых популярных. Отличается от других большим количеством скатов и наличием ендов. Устанавливается в том случае, если дом имеет сложную планировку.
Преимущества – конструкция выдерживает существенные нагрузки, появляется возможность обустройства дополнительного помещения, уникальный внешний вид. Недостатки – большой расход материала, при этом остается много отходов, сложность монтажа своими руками, большие денежные затраты.
Конические крыши
Коническая крыша устанавливается в случае, когда здание выполнено в форме круга. В России такие крыши мало кто строит.
Преимущества – интересный внешний вид, простота ухода. Недостатки: сложность расчетов и монтажа.
Мы предлагаем сделать выбор в пользу крыши с двумя скатами. В этом случае получится заметно сократить расходы на материал и обслуживание, при этом внешний вид конструкции не пострадает.
Стоит понимать, что чем больше скатов, тем крыша красивее, но при этом и дороже.Но если вы не привыкли экономить и хотите самое лучшее – то устанавливайте крышу любого типа.
Утепление крыши
Для этих целей можно использовать такие материалы:
- Пеностекло — прочный и долговечный утеплитель, который не портится под воздействием высокой температуры. Кроме того, он защищен от биологического разрушения.
- Минеральные утеплители — эффективные, но мягкие материалы, которые придется закреплять с помощью гидроизоляции. Как правило, в этих целях применяется фанера с заливкой бетонной стяжки.
- Пенополистирол — высококачественный и прочный материал. Используется в строительстве все чаще, поскольку имеет низкий коэффициент теплопроводности.
- Засыпные материалы — перлитовый песок или керамзит. Это дешевые утеплители, но по качеству они хуже, чем минеральные или полимерные изделия. К тому же добиться с помощью них ровной плоскости под небольшим углом трудно.
Чтобы в доме был хороший микроклимат, нужно утеплить своими руками плоскую крышу качественными материалами, которые понизят теплопотери здания примерно на 30 %.
Расчет конструкции односкатной крыши
Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:
- Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
- Предполагаемый угол наклона ската.
- Общая длина крыши.
- Желаемый материал для кровли.
- Высота и ширина несущих стен.
Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.
— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.
— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.
— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козырек крыши впереди и сзади строения.
— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.
— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.
— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга.Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.
— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.
— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.
При большой длине ската стропила приходится наращивать
— Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.
Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней —100×150 мм.
Усиливающие элементы конструкции односкатной крыши
— При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.
— Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.
— При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.
— Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.
Варианты усиления стропил односкатной крыши
На схемах показаны варианты опор в стропильных системах, с различными по размеру пролетами между стен. По ним можно легко сориентироваться, составляя проект-схему для конкретного здания.
Выполненный чертеж должен стать наглядным руководством для проведения монтажных работ
Чертеж крыши должен заключать в себе всю необходимую информацию обо всех размерах элементов конструкции и расстояниях между ними. Имея такую схему под рукой, по ней легко будет проводить работы, поэтому чертеж нужно составлять очень тщательно и точно.
Монтаж водостока крыши
Системы водостока отличаются как материалом изготовления, так и принципом обустройства. Бывают они наружными либо внутренними. Выбирают вид водостока на основании расчетов.
Чтобы сделать внешний водосток, все устраивают в следующем порядке:
- Выполняют монтаж кронштейнов фиксации водоприемного желоба по кромке кровли. Расстояние между ними — минимум 70 см.
- Раскраивают водосточный желоб, исходя из геометрии и размеров крыши.
- Монтируют желоб на кронштейны, прикручивают.
- Монтируют водосточные трубы, связывают с выпусками, находящимися на желобе.
- Выполняют установку фасонных частей водостока.
Если проектом предусмотрен внутренний водосток, особое внимание уделяется установке воронок. Их закрепляют к плоскости кровли в размеченных местах
Далее, монтируют прижимной фланец, который фиксирует пароизоляционный слой. После укладки утеплителя, вырезают в нем отверстия под воронки. Состыковав утеплитель, укладывают разделительный слой и надставку воронки. В заключение настилают мембрану и монтируют оголовок.
