Как сделать забор из металлопрофиля своими руками

Монтаж каркаса и обшивка профлистом

Прежде чем смонтировать забор из профнастила без сварки, нужно выполнить разметку столбов, чтобы наметить уровень крепления поперечин. Для этого по стойкам горизонтально натягивается леска с отступом 20 см от верха опор и 30 см от уровня земли, после чего на них ставятся метки. Дальше работы ведутся в таком порядке:

1. Приложите к столбу кронштейн на уровне метки и закрепите его через фронтальное отверстие самонарезающим винтом. Затем вкрутите крепеж в остальные отверстия. Операцию повторите на всех столбах, используя на поворотах изгороди угловые кронштейны, а около створок ворот – торцевые.
2. Не отрезая по длине, вставьте в пазы 2 соседних стоек верхнюю горизонтальную перемычку и прикрутите ее сквозь отверстия в кронштейне. Таким же образом поставьте нижнюю поперечину.
3. Следующие 2 лаги устанавливайте на опоры встык с предыдущими. В месте стыковки торцов труб соедините их П-образным профилем, закрепляемым винтами. По такому же принципу смонтируйте все поперечины каркаса.
4. Если вы не купили комплект окрашенных труб, из которых строят заборы, то каркас придется грунтовать составом ГФ-021 и окрашивать в 2 слоя.

Последний этап возведения забора из профлиста своими руками заключается в обшивке каркаса

Здесь важно тщательно выверить первый лист по высоте и горизонтали, для чего стоит привлечь помощника. После выравнивания его можно зафиксировать струбцинами с резиновыми прокладками, не позволяющими поцарапать слой полимерной краски

Профнастил крепится к лагам самонарезающими винтами с окрашенными головками и прокладками. Точки крепления располагаются на одной линии в углублениях профиля (через каждые 2 волны). Следующий лист накладывается на край предыдущего (на 1 волну). По окончании монтажа следует сразу снять защитную пленку с профлиста. Позже она прикипит к поверхности и будет отрываться с трудом.

Забор с металлическими столбами

Самое популярное и распространенное решение на сегодняшний день, которое стоит разобрать подробнее.

Тут есть несколько характерных особенностей, которые нужно учесть при расчетах и планировании:

1. Для опор используют металлические столбы квадратного сечения размером 60х60 мм или около того, и толщиной стенки от 2 до 3 мм. Что касается длины, то общепринятым стандартом является соотношение, при котором треть элемента заливают бетоном, а 2/3 стоят над землей. То есть, при высоте 2,5 м общая длина заготовки должна составлять 3,75 м. Расстояние между столбиками обычно делают от 2 до 2,5 метров.
2. Перемычки также делают из труб квадратного сечения, оптимальный размер – 40х20 мм. Количество и длину подбирают под столбы. Что касается рядов, то низких и средних ограждений хватит двух, а для высоких лучше установить 3 яруса перемычек для обеспечения надежности.
3. Снаружи получается сплошное ограждение, внутри столбы и перемычки видны, поэтому желательно облагородить их. Чаще всего элементы окрашивают в определенный цвет. Этот прием также служит и эффективной защитой от коррозии.
4. Допустимо залить небольшое ленточное основание. Но можно обойтись и без него, тут нет жестких требований. Чтобы сделать ленточный фундамент для забора своими руками, нужно заранее выставить опалубку. Для этого используют подручные материалы – доски из поддонов, остатки фанеры или плиты ОСБ и т. д.

Это достаточно простое в реализации, но при этом прочное и долговечное решение. Главное – соорудить основательную несущую конструкцию, так как чаще всего проблемы бывают именно с ней.

Как крепить металлопрофиль на забор

Перед приобретением профлиста нужно предварительно выбрать расцветку, вид покрытия, материал изготовления. Помимо этого, требуется правильно рассчитать количество металлического профиля и крепежных элементов.

Прикручивание листов в одиночку

Только затем можно начинать сооружение забора. Определившись с местом установки калитки и ворот, сделав разметку, устанавливают опорные столбы под будущее ограждение. От материала изготовления опор зависит, как будет производиться крепление профнастила на каркас:

1. Организация кирпичных и каменных опор – процесс продолжительный, трудоемкий и дорогой, из-за высокой цены стройматериалов. Но установленным столбам не требуется дальнейшая отделка, а при правильной технологии возведения опоры простоят долгое время. Прикручивать профлист на ограждение с этими стойками нужно не на кирпич, а к установленным горизонтально перемычкам.
2. Столбы из дерева – это бюджетный способ сооружения забора. Каркас из бруса можно быстро собрать, поэтому часто монтаж делается своими руками. Однако профессионалы не советуют выбирать древесину в качестве опор для постоянного ограждения из профнастила. Даже во время регулярного ухода забор простоит не более 10 лет. Эту конструкцию лучше ставить под временные изгороди.
3. Чтобы правильно прикрутить профнастил на ограду из дерева, требуется вначале закрепить стальной уголок, после чего следует крепить профлист саморезами. В качестве альтернативы можно сразу фиксировать саморезами металлопрофиль к деревянной планке, но по надежности такой способ крепления менее прочный.
4. Металлическая профтруба идеально подходит для крепежа забора из профлиста. Есть только один момент – столбы требуется обработать антикоррозийным средством, так можно защитить металл. Для улучшения эстетических свойств ограждение нужно покрасить.

Сортамент листов с размерами

Крепиться поперечины к опорам могут несколькими способами:

1. Стыковка с помощью сварки, когда перемычки крепят горизонтально между опорами или перед столбами со стороны улицы. Более прочной конструкция будет при первом варианте крепления.
2. Крестообразными кронштейнами. Это выгнутые по краям пластины, закрепляющиеся саморезами к лагам. В таком случае сварочные работы не требуются.

Если опыта сварщика нет, стоит выбрать первый способ устройства лаг.

Варианты листов для забора

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профнастила: пошаговые этапы возведения

Как рассчитать периметр

При расчете периметра, как правило, необходимо учесть:

• общую длину ограждения;
• количество и размеры ворот и калиток;
• ширину профлиста;
• оптимальное количество столбов и листов профнастила.

Для определения величины пролета (секции) необходимо знать, какой будет применён тип столбов: металл, кирпич или металл плюс кирпич. Секционная ширина не должна быть более 2,5-3 м, чтобы не терялась прочность забора в целом. Также необходимо учитывать, что листы профнастила устанавливаются внахлест.

Установка столбов

В качестве опорных столбов применяются металлические трубы круглого, прямоугольного или квадратного сечения. Наиболее распространен профиль квадратного сечения от 80 до 100 мм. Часто к стойкам приваривают металлические кронштейны в виде пластин для крепления лаг. На которые, в свою очередь, крепится горизонтальный профнастил.

К нижнему краю столба, то есть к его основанию, можно перпендикулярно приварить 1-2 небольшие металлические поперечины длиной, не превышающей диаметр ямы. Или забить металлический угол в землю и приварить его к столбу. Это значительно усилит фиксацию столба и его устойчивость.

Последовательность выполнения работ:

1. Определить и произвести разметку точек установки крайних, а затем и всех остальных столбов с определенным шагом.
2. Буром (ручным, механическим или электрическим) или штыковой и совковой лопатой выкопать лунки диаметром 150-200 мм и глубиной равной 1/3 высоты столба.
3. Дно ямы уплотнить, засыпать слоем мелкого щебня или гравия толщиной 150-250 мм.
4. Столб устанавливается в яму, его вертикальное положение достигается с помощью уровня.

Яма с опорой заполняется бетонным раствором. Соотношение в весовых частях песка и цемента обычно должно быть 5:1÷7:1. Причем конкретные числа зависят от марки цемента. Допустимо использование смеси следующего состава: одна часть — цемент, четыре части — песок, три части — мелкий щебень. Бетонной заливке необходимо дать полностью застыть в течение 3-5 суток.

Столбы должны, естественно, стоять на одной линии. Чтобы этого добиться, следует натянуть шнур по всей длине забора. Верхние отверстия в торцах опор необходимо закрыть с помощью сварки или специальных заглушек или колпаков. Учет этого требования в результате скажется на повышении долговечности опор.

Сварка рамы для калитки и ворот

Последовательность и схема сварки данной конструкции может быть, в принципе, совершенно разной. Простейший вариант — кусок профиля приставить вертикально к столбу и приварить к нему петли. Затем повторить эту операцию со вторым столбом.

Потом к этим профилям привариваются сверху и снизу горизонтальные планки и распиливаются по середине.

Аналогичным образом выполняется рама для калитки. Причем в столбе необходимо сделать отверстие на уровне будущего замка. А на столбе предусмотреть место для звонка, если это необходимо.

Калитка будет чаще всего открываться и её конструкцию нужно усилить поперечной трубой-держателем снизу и сверху.

Крепление лаг

В качестве лаг, как правило, применяются трубы прямоугольного сечения с периметром вдвое меньше периметра сечения труб опорных столбов. Допустимо использовать круглые трубы. Но на них сложно крепить профилированный лист. При высоте забора, не превышающей 150-170 см, будет достаточно двух лаг. При высоте, превышающей 180 см, целесообразно параллельно установить три лаги.

Лаги могут находиться на расстоянии 30-40 см от верхнего и нижнего краёв листа. Третью нужно разместить посредине. Лаги крепятся непосредственно к столбам с помощью сварки или к заранее приваренным специальным пластинам болтами диаметром 8-12 мм.

Установка профлиста

Профлист крепят к лагам специальным пистолетом с заклёпками. Проще, но несколько дороже, обойдётся использование специальных саморезов под цвет профнастила длиной 35 мм.

Крепление, в зависимости от ширины профиля, осуществляется через 40-50 см листа. Саморезы с шайбами удобней использовать в качестве крепежа, так как не требуется сверлить отверстия под заклепки.

По окончании всех монтажных работ можно удалить с листов профнастила защитную пленку, если она имеется. Также рекомендуется завершить установку забора нанесением на все столбы и лаги специальной отделки в виде краски-грунтовки для защиты от коррозии.

Порядок изготовления

Каркас

Теперь нужно определиться с размерами будущей калитки. Рекомендации здесь следующие: высота калитки должна равняться высоте забора, низ конструкции должен быть немного выше уровня земли, чтобы калитка открывалась свободно, не задевая поверхность. Ширина каркаса должна быть немного, сантиметра на полтора-два, меньше, чем ширина самого проема – этот зазор нужен для нормальной работы защелки.

Для изготовления каркаса понадобятся пять деталей: два вертикальных элемента каркаса, два горизонтальных и один поперечный – он будет обеспечивать дополнительную жесткость конструкции.

Все детали укладываются на ровную горизонтальную поверхность и соединяются электросваркой встык. Затем при помощи шлифовальной машинки или болгарки производится зачистка сварного шва для получения идеально ровной поверхности.

Навесы

После изготовления каркаса к нему крепятся навесы. Обычно используется два навеса, но в зависимости от веса конструкции их может быть и больше. Навесы крепятся при помощи сварки, но если конструкция достаточно легкая, то можно применить и заклепки – такая конструкция и смотреться будет эстетичнее, и не требует дополнительной обработки сварных соединений

Следует обратить внимание на то, что калитка с металлической обшивкой представляет собой довольно тяжелую конструкцию, поэтому рекомендуется использовать достаточно мощные навесы, например с внутренним подшипником

Защелка

В качестве защелки можно использовать как стандартные решения, такие как заводской врезной замок, так и изготовленные самостоятельно, например обычный крючок или шпингалет.

Обшивка

Как уже было сказано выше, идеальным материалом для обшивки является металлический профилированный лист. Крепить такой лист к каркасу желательно не сваркой, а используя саморезы. При использовании саморезов необходимо позаботиться о применении резиновых прокладок – это поможет уберечь материал от коррозии в местах крепления.

Если же в качестве материала для обшивки используется обычный металлический лист, то его необходимо крепить к каркасу при помощи сварки или использовать болтовые соединения.

При использовании сетки-рабицы применяются заклепки или проволока.

Окраска

После изготовления калитки её необходимо покрасить с использованием грунтовки и эмалевой краски – данная мера не только влияет на внешний вид калитки, но и является дополнительной защитой от неблагоприятных природных воздействий.

Монтаж лаг

Перед тем как сделать забор из металлопрофиля своими руками, вы должны ознакомиться с технологией проведения работ. После того как фундамент застынет, можно переходить к установке лаг. Для этого металлический поперечный профиль следует установить для крепления профлиста. Для лаг можно использовать профилированную трубу, сечение которой равно 40 x 25 миллиметров.

Количество лаг в каждой секции будет зависеть от высоты ограждения. Если она равна 1,7 метра, то будет достаточно 2 лаг, тогда как при высоте от 2 метров и больше следует устанавливать лаги в количестве трех. Их нужно распределить по всей высоте. Верхние и нижние лаги монтируются на расстоянии в 4 см от низа и верха. Для того чтобы обеспечить надежную фиксацию, следует использовать электрическую сварку. Защитит лаги от ржавчины, как и столбы, специальная грунтовка. Обработку следует произвести еще до момента установки листов, так как работать со смесью после будет не очень удобно.

Элементы устройства заборов из профнастила

Установка металлопрофиля для забора – процесс довольно простой, но он требует предварительной подготовки всех необходимых материалов. Прежде всего для этого нужно приобрести: сами листы профнастила, опорные профильные трубы, лаги, бетонную смесь или цемент для приготовления раствора.

Чтобы , материалов может понадобиться больше: элементы для каркаса, металлические уголки, петли. Обязательно надо учесть, что будут необходимы саморезы для профлиста с резиновыми прокладками и стальные заклепки (алюминиевые лучше не брать, так как они могут не выдержать вес листа).

Виды профнастила и их назначение.

Итак, начнем по порядку. Для сооружения нам будет нужен профлист марки ПС, который предназначен для ограждений.

Толщина стального листа должна быть от половины миллиметра, высота волны – от двух сантиметров. Именно эти параметры будут влиять на жесткость и прочность самого забора.

Далее нам потребуются опорные столбы, которые будут удерживать всю конструкцию, собираемую своими руками. Это металлические профильные трубы с толщиной стенки два миллиметра.

Сечение такой трубы может быть различным, но оптимальные параметры 60 на 60 миллиметров (при высоте забора более 2 метров). Шаг опорных столбов должен составлять 2.5 метра, а их высота зависит от высоты ограждения.

Еще один элемент, без которого установка металлопрофиля невозможна, – это лаги. Это тоже профильные трубы, которые могут иметь сечение 20 на 40 либо 40 на 40 миллиметров и толщину стенки два с половиной миллиметра. Лаги могут идти в несколько параллельных земле рядов, обычно это 1-3 ряда.

Из инструментов нам будут нужны:

• строительный уровень, рулетка;
• колышки и веревка для разметки периметра;
• инструмент для разрезания профильных листов и труб (чаще всего это болгарка);
• сварочный аппарат для крепления лаг.

Устройство фундамента для забора из профнастила.

Отдельно необходимо приготовить все для выкапывания траншеи под фундамент . Понадобится цемент, песок, щебень, если вы решили делать заливку самостоятельно.

Установка металлопрофиля для забора – дело довольно простое, но все же необходимо соблюдать ряд условий:

Приобретая трубы, позаботьтесь, чтобы продавец сразу разрезал их на необходимые отрезки, так как транспортировка в таком виде обойдется намного дешевле.
При покупке профнастила надо убедиться, что заявленная толщина соответствует действительной. Это делается с помощью микрометра прямо на месте.

Все профилированные листы должны иметь слой горячей оцинковки

При желании, чтобы придать забору, сделанному своими руками, привлекательности, можно приобретать листы со специальным полимерным покрытием, но это может существенно увеличить стоимость материалов (примерно до сорока процентов).
Подготовьте сначала смету, это не только позволит сразу определиться с необходимыми материалами, но и распланировать свои расходы, что очень важно при любых строительных мероприятиях, проводимых своими руками.

Технология устройства

Варианты крепления лаг к столбу.

Технология и проста, если делать все последовательно и грамотно. Сначала наносится разметка по периметру будущего забора, в этом месте устанавливаются колышки. Теперь можно приступать к копке траншеи и отверстий под опорные столбы, их установке и заливке бетоном.

Лаги привариваются к опорным трубам только после того, как бетон полностью просох. Профнастил укрепляют в последнюю очередь при помощи саморезов и клепок. Ворота делают после того, как основное ограждение уже готово. Вариантов конструкций может быть несколько (откатные, распашные, поворотные ворота).

Как соорудить забор из профнастила без заморочек?

Итак, делаем забор из металлопрофиля. Начинаем с устройства фундамента, для чего вырываем канаву на двадцать-двадцать пять сантиметров глубиной (высота сверху также будет сантиметров двадцать). На местах, где будут стоять опорные столбы, делаем ямы глубиной до пятидесяти-семидесяти сантиметров, в которые можно для надежности уложить отрезки асбестовой трубы.

После высыхания бетона приступаем к сооружению каркаса – при помощи сварочного аппарата привариваем лаги вверху и внизу конструкции. При большой высоте забора дополнительный ряд лаг надо монтировать посередине каркаса. Металлические листы крепятся к лагам при помощи саморезов, редко для дополнительного крепления можно использовать стальные клепки.

Когда забор полностью готов, можно сделать ворота. Для этого собирается рама из профильных труб, которая сваривается и покрывается специальной грунтовкой либо краской против коррозии. По углам ставятся небольшие металлические уголки (для жесткости), устанавливается профлист, навешиваются петли и замки на ворота.

Преимущества и недостатки ограды

Среди плюсов такой конструкции:

1. Износостойкость. Поверхность обрабатывается защитными растворами, и металл не подвергается коррозии.
2. Легкий вес. Упрощает транспортировку, монтаж. Не нужно привлекать спецтехнику.
3. Сборка ограждения не занимает много времени.
4. Невысокая цена. Самостоятельная установка такого забора выйдет дешевле, чем аналогичного из кирпича, камня.
5. Отлично защитит участок от шума, пыли.
6. Пожаробезопасное и экологическое сырье.
7. Не нуждается в периодическом уходе, покраске.
8. Красиво выглядит, хорошо сочетается с другими материалами.
9. Материал прочный.
10. Служит долго.
11. Подлежит ремонту. Отдельный элемент можно заменить без вреда для всей конструкции.

Есть у материала и свои минусы.

При непрочном креплении к лагам листы начнут деформироваться под действием сильного ветра.

Какой профнастил подходит для забора

Профилированный настил производится из тонколистовой оцинкованной стали с защитно-декоративным покрытием. В процессе изготовления методом холодного проката заготовкам придается волновой профиль с продольными ребрами. Благодаря профилированию материал получает необходимую жесткость и устойчивость к нагрузкам.

Толщина металла может быть от 0,35 до 0,8 мм. Чем она больше, тем выше прочность и стойкость к коррозии, дольше срок службы профлиста. Оптимальная толщина материала для забора — 0,45-0,5 мм. Слишком тонкие листы легко повреждаются и деформируются, срок их службы невелик. Более толстые — дороже и прочнее, поэтому чаще используются для кровель с высокой нагрузкой.

Профнастил маркируется буквами и цифрами. Буквы означают:

• С — стеновой, предназначен для вертикальной установки без нагрузки;
• НС — несущий стеновой, для вертикальной установки с нагрузкой;
• Н — несущий, для изготовления нагруженных горизонтальных или наклонных конструкций.

Наиболее подходящие марки для устройства ограждений С-8—С-25, НС-10. При большой высоте, интенсивной снеговой или ветровой нагрузке рекомендуется профнастил с высотой волны 15 мм и более.

Срок службы ограждения зависит не только от толщины или рельефа листа, но и вида покрытия. Полимерная или порошковая окраска долговечнее, чем оцинковка

Если для вас важно, чтобы забор дольше служил и сохранял вид, выбирайте порошковое напыление или покрытие из пластизоля, Пурала, полиэстера

Что нужно приготовить в первую очередь

Прежде всего, проверьте, все ли инструменты есть у Вас в наличии, чтобы установить забор из профиля своими руками?

Сверяем по списку:

1. Рулетка.
2. Строительный уровень.
3. Верёвка и колышки для разметки периметра.
4. Лопата для выкапывания траншеи для фундамента забора.
5. Сварочный аппарат для крепления лаг.
6. Инструменты для разрезания металлопрофильных листов и труб (например, болгарка).

Во – вторых, приготовьте следующие материалы:

• профлист марки ПС, предназначенный для ограды. Толщина – от 0,5 мм, высота волны – от 2 см – именно такие параметры гарантируют прочность и жёсткость ограждения.
• столбы: каменные или металлические. Каменные хорошо выдерживают нагрузку забора. Металлические профильные трубы также будут отлично выполнять функцию опоры для всей конструкции. Толщина их стенки – 2 мм, оптимальные параметры сечения для забора более 2 м – 60х60 мм. Расстояние между столбами – 2,5 метра. Именно такое расстояние гарантирует достаточно долгий срок службы, гибкость и жёсткость забора.
• лаги, то есть горизонтально установленные (из металлопрофиля) трубы, которые усиливают прочность секции профлиста в проёме. Обычно, они располагаются в три ряда параллельно земле. Толщина их стенки – тоже 2 миллиметра, а сечение – 20х40 или 20х20 миллиметров. В некоторых случаях хозяева вправе выбрать деревянные лаги, что зависит целиком от их желания.
• цемент (бетонная смесь), щебень и песок для заливки столбов.
• саморезы или стальные клепки для прикрепления лаг к металлопрофилю.

Технические характеристики и особенности металлопрофиля

Профлист (и профнастил) — это листовые материалы, изготовленные методом холодного проката. Такая технология позволяет исключить нагрев заготовок, что позволяет уменьшить опасность ранней коррозии. Исходным материалом служит тонкокатаная листовая сталь с защитным цинковым покрытием. Для стеновых марок профлиста используется сталь толщиной 0,4-1 мм. Для несущих разновидностей выбирают сталь толщиной 0,5-1,5 мм.

Производство профнастила

Ширина листа зависит от параметров волны. Как правило, заготовки имеют одинаковую ширину, но после прокатки и профилирования лист сужается. Ширина листа — это размер, учтенный в направлении, поперечном гофре. Это важный момент, так как в продаже могут быть нестандартные куски материала, длина которых меньше ширины.

На заметку! Стандарт длины металлопрофиля находится в весьма широких рамках — от 2,4 до 12 м. При этом на заказ могут быть изготовлены более длинные изделия, а в продаже нередко встречаются обрезки малой длины.

Тип гофры металлопрофиля условно делится на три варианта:

• трапеция;
• волна;
• треугольник.

Тип гофры также может быть разным

Первый тип встречается чаще всего, так как он самый прочный, способный принимать максимальные нагрузки. Самым редким является треугольник, так как он обладает самыми слабыми характеристиками.

Защитное покрытие металлопрофиля состоит из нескольких слоев:

• оцинковка;
• полимерное покрытие;
• защитная пленка.

Максим
Строитель

Есть листы только с оцинковкой или оснащенные двумя слоями полимерного покрытия. Чаще всего встречаются листы с защитным слоем полиэстера или винила. Кроме того, есть глянцевые или матовые виды поверхности. Все они представлены в большом разнообразии вариантов цвета, что позволяет подобрать материал по собственному вкусу.

— Максим Строитель

Этап 2. Подготовка материалов

Профнастил. Для ограждений используется настил с маркировкой «С», иногда – «НС»

Важно, чтобы на листах не было капиллярной канавки – она нужна только на кровле

Профнастил для возведения забора

Опорные стойки (столбы). Могут быть изготовлены из любых материалов: дерева, камня, металла. Но самыми простыми и доступными считаются металлические стойки в виде труб с круглым или прямоугольным поперечным сечением. Удобнее использовать специальные готовые опорные столбы. В них предусмотрены «пятка» для опоры на песчаную подушку, отверстия для фиксации настила и верхняя заглушка.

Опорные стойки (столбы) со специальными креплениями под листы профнастила

Поперечные лаги. Оптимальный вариант – трубы размерами 40х40х2 мм или 40х20х2 мм. Лаги из дерева не подходят из-за прогнивания в месте крепления.

Поперечные лаги квадратного сечения

Пластина-держатель для настила (кронштейн). Необходима для сборки каркаса ограждения бессварочным методом. Используется в комбинации с метизами.

Пластина-держатель для монтажа лаг на столбы

Заглушки для столбов (опор). Закрывают торец стоек, препятствуя попаданию в них влаги и осадков.

Пластиковые заглушки на столбы

Метизы: болты или винты М6 (20 или 30 мм), саморезы для профнастила или заклепки.

Метизы для крепления профлиста к каркасу

Декоративная торцевая планка. Заборная или накрывная П-образная планка, которая крепится на верхний торец настила. Исключает травмирование людей, защищает лист от ржавчины.

Заборная планка для защиты верхнего торца профнастила

Краска для профнастила. Ею можно замаскировать дефекты, которые могут появиться при монтаже, и закрашивания среза листа.

Дополнительно потребуются:

• цемент, песок и гравий (для устройства подушки и заливки фундамента);
• шуруповерт;
• емкость для раствора;
• бур или лопата;
• сварочный аппарат;
• грунтовка и антикоррозийный состав;
• уровень и отвес;
• болгарка для нарезки листов.

Расчет необходимых материалов

Для сборки забора из металлопрофиля своими руками необходимо иметь следующий инструментарий:

1. Цемент и гравий.

2. Красящее средство для нанесения на лаги и столбы.

3. Саморезы по металлу.

4. Поперечные лаги. Используются также металлические трубы сечением 60х25 мм

Важно помнить, что толщина стенки трубы не должна быть больше 2 мм

5. Стойки. В качестве опор для забора подойдут различные варианты:

• каменные или кирпичные столбы;
• металлические профили;
• трубы;
• бревна.

Наиболее бюджетным вариантом будут трубы. Стоимость материала невысокая, установка проста и быстра. Целесообразно выбрать трубы диаметром 59 мм.

6. Собственно сами профилированные листы. Материал производится для установки кровли и ограждений, однако обе категории взаимозаменяются. Для забора из металлопрофиля, как на видео, целесообразно выбрать материал гребнем до 21 мм.

Выяснив, какие необходимы материалы, следует определить количество. Чтобы провести грамотную калькуляцию, обратитесь к дизайн-проекту вашего забора из металлопрофиля. Определите высоту с учетом длины листа. Кстати, в стандартном виде она достигает 12 м. Вследствие этой цифры рекомендуется разрезать материал на кратное число частей во избежание отходов. Получиться должны куски 4, 3, 2 м.

В качестве примера выберем 2-метровый забор. Затем вычисляется длина участка ограждения. Значения ширины и длины известны, теперь необходимо приступить к окончательным вычислениям. Но перед этим желательно вычесть из «квадратуры» пространство под ворота и калитку, если таковые предусмотрены условиями дизайн-проекта.

После следует подсчитать число стоек и размер. При высоте забора в 2 м, столбы должны быть не менее 2,7 м. Дело в том, что установить опоры в грунт рекомендуется согласно строительной технологии, то есть на 30% от своей длины.

Общее количество стоек высчитывается после определения длины забора. В идеальном исполнении, трубы в качестве опор должны располагаться на расстоянии 2,5 м друг от друга. Это наиболее оптимальный вариант для установки столбов для забора из металлопрофиля.

Что касается поперечных лаг, их число выясняется на основе схемы участка и периметра. Запомните один нюанс: при высоте забора в 2 м требуется собрать конструкцию в три ряда. Общее число саморезов определить не сложно. На один лист понадобится 6 или 9 штук в зависимости от двух- или трехрядных лаг.