Дачный туалет теремок своими руками + размеры и чертежи

Санузел

Самым дорогим и трудозатратным будет устройство санузла непосредственно в загородном доме, который потребует подключения ко всем инженерным системам. В отдельной, закрытой комнате происходит установка унитаза, подключаемого к сети водоснабжения. Слив осуществляется в шамбо, которое нужно будет чистить с помощью ассенизаторского транспорта.

Не нужно забывать, что при устройстве такого санузла дачный домик должен отапливаться в холодное время года, потому что при минусовом значении температур можно заморозить водоснабжение. Однако, удобство пользования таким санузлом с лихвой компенсирует все предстоящие хлопоты.

Дачный туалет Теремок своими руками

Первым делом требуется сделать фундамент для туалета своими руками. Размеры фундамента составляет 1,4 на 2 м. Глубина и ширина 0,25 на 0,25 м, а цоколь 0,2 м. Фундамент для дачного туалета засыпается боем кирпича, щебнем и прочими вещами, что имеются под рукой. После этого все заливается раствором. Внутри фундамента вырывается яма глубиной 0,8 м, после чего выкладывается цоколь. Яма обкладывается толщиной в четверть кирпича, а цоколь в один кирпич.

Обратите внимание!

Дно при этом остается песчаным.

Когда строится дачный туалет Теремок своими руками, то древесину необходимо заготавливать заранее, чтобы она была одинаковая по плотности, структуре, качеству, виду и прочим параметрам. Чаще всего берется кругляк ели и отшлифовуется до нужного состояния, так как стоимость ели ниже, чем древесина других пород.

Далее следует заняться каркасом. Для этого берется два бруса длиной 1,4 метра, и сечением 11 на 11 сантиметров. Первый выкладывается с одного края фундамента, а второй ставится параллельно на расстоянии в 1,12 метра. Закреплять их пока не стоит.

Далее стоит заняться подготовкой пола. Для этого берутся брусья таких же размеров и из них сбивается пол шириной в 0,65 метра. После сбивки поверхность нужно отшлифовать с одной стороны, а с другой обработать автомобильной обработкой. Полученную конструкцию стоит выложить на нижний каркас, но закреплять еще рано, так как может потребоваться подгонка, если возникнут нестыковки. Если все нормально, то можно закреплять, и пол уже готов.

Каркас продолжает собираться из брусьев того же сечения. Здесь нужна длина в 1,5 метра для четырех стоек и по 2 метра для четырех стропил. Для прогона берется 1,3 метра. Все полученные части выкладываются по чертежу. После проверки с них можно срезать углы для закрепления при помощи гвоздей. Низ получившегося каркаса подрезается в одной плоскости, чтобы была возможность стать на пол.

Обратите внимание!

Все эти операции делаются на земле, так что нужно иметь ровную расчищенную площадку.

Затем ставится передняя и задняя часть каркаса в виде рам на брусья в соответствующем положении. Фиксация происходит при помощи крепких гвоздей. Все эти крепления пока носят временный характер, так как далее следует все дополнительно укрепить шпильками и скобами. Прогон соединяется в верхней части. Когда все размеры будут в очередной раз сверены, то можно приступать к креплению каркаса к полу и если все удачно, то закрепить скобами, которые изготавливаются из 6 мм проволоки. Передний брус и пол сшиваются 20 см гвоздями.

После этого ставится передняя часть каркаса, где будет находиться дверь. Эта часть изготавливается из бруса 5 на 10 см. Размер двери можно взять стандартный 1,9 на 0,8 метра и подогнать ее под дверь. После прочно закрепляются стыки конструкции при помощи шпилек с резьбой, гаек и шайб. Отверстия сверлятся наискось, через стропило и стойку.

Стоит обратить внимание!

Следует неглубоко рассверлить отверстия при помощи большего сверла, чтобы таким образом спрятать в углублении гайки.

Таким же образом закрепляется и дверная коробка. После того, как все будет закреплено, можно приступить к шлифовке, для чего и применяется кругляк. Его нужно распилить пополам при помощи пилы. Полученными половинками обшиваются все стороны каркаса. Поверхность должна выступать примерно на 12 см.

Кровля создается путем прибивания досок на стропила. Сначала пробивается верхняя доска, потом нижняя, а затем уже все, что должны находиться между ними. Это делается с обеих сторон. После крыша покрывается кровельными материалами, к примеру, ондулином. Затем нужно обрезать доску на обрешетке по краю и сделать пелену.

При помощи саморезов к стенкам прикручиваются направляющие. На них крепится доска полки для сиденья. Отверстие в доске вырезается электролобзиком. Окошко над дверью, виды петель и ручек двери остаются на усмотрение изготовителя. После всего этого можно покрасить туалет или вскрыть лаком.

«Шалаш»

Когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, то единственным вариантом обустроить отхожее место является пудр-клозет. Выгребной ямы в таком туалете нет, а под стульчаком скрывается емкость (бак), которую нужно периодически опорожнять. Чтобы запахи от сортира не распространялись по всему участку, рядом со стульчаком ставят резервуар с опилками, пеплом или торфом. После посещения туалета фекалии «припудриваются», а по мере наполнения емкости вывозятся на компостную кучу.

Для пудр-клозетов часто ставят кабинки в форме шалаша. Сделать подобную конструкцию туалета своими руками можно за пару дней, да и стоимость материалов, откровенно говоря, воодушевляет.

Монтаж кабинки производится в следующем порядке:

• Для фундамента можно использовать песчано-цементные блоки или выложить по периметру основания шалаша ленту из красного кирпича. Фундамент покрывают рубероидом.
• Чертеж туалета «шалаш» показан ниже. Первым делом изготавливают переднюю и заднюю стенки кабинки. Соединяют их между собой брусом 100 х 100 мм и обрезной доской, которая будет исполнять роль обрешетки крыши. Из бруса собирают и крепят к задней стенке каркас стульчака.
• Туалет обшивают изнутри вагонкой. В настиле стульчака вырезают отверстие «очка». Устанавливают кабинку на фундамент.
• Крышу можно сделать из металлочерепицы или профнастила, прикрутив его саморезами к доскам обрешетки. Постройка станет похожа на настоящий лесной шалаш, если крышу обшить досками длиной 2,0-2,1 метров, которые нужно предварительно обработать антисептиком. Приколачивают их гвоздями к обрешетке, начиная с нижнего края крыши, таким образом, чтобы каждая верхняя доска перекрывала половину нижней (внахлест). Подобным образом делают гонтовую крышу.
• Конек укрепляют листом оцинковки, как это показано на чертеже туалета «теремок». Доски стульчака шлифуют, все деревянные поверхности покрывают морилкой и лаком.

Крыша в такой кабинке доходит практически до земли, поэтому стены и пол внутри остаются сухими даже в самый сильный дождь.

Размеры туалета для дачи Шалаш

Пудр-клозет

Пудр-клозет представляет собой простой туалет на даче, не нуждающийся в выгребной яме. Смысл его в следующем: под сидением устанавливается емкость для испражнений, например, обычное ведро, бочка и т.д. Рядом обязательно располагается контейнер с деревянной стружкой, печной золой, торфом и т.д.

После завершения процесса испражнения, отходы, с помощью небольшой лопатки или совка, засыпаются материалами из подготовленного контейнера. По мере заполнения емкости её опустошают, полученную массу применяют в качестве отличного удобрения для урожая.

Необычные идеи позволят внести на земельный участок дополнительную красоту и оригинальность. Просмотрите различные фото туалетов для дачи, забавно и самобытно оформленных.

Виды деревянных туалетов для дачи

Деревянные дачные туалеты различаются не только видом системы канализации, но и формой наземной конструкции. Надо отметить, что хозяева дач с природной склонностью к красоте и изящности создают из этого места целые шедевры архитектуры. Более пассивные дачники обходятся типовыми конструкциями для изготовления или приобретают уже готовые заводские кабинки.

Скворечник

Деревянный туалет «Скворечник» – это классическая и самая простая конструкция для дачи. По своей форме он напоминает обычный домик для пернатых, отсюда и это название. Как правило, это односкатное строение прямоугольной формы с дверью и примитивным окошком (вентиляцией).

Классическую кабинку «Скворечника» выполняют из дерева, она имеет вытянутую вверх форму прямоугольника и покатую крышу под железом или шифером. Внутри кабинки на деревянном подиуме расположен стульчак с крышкой или стандартный керамический (пластиковый) унитаз.

Кабинка туалета «Скворечник» подходит для:

• канализации с выгребной ямой (требует сооружения котлована);
• люфт-клозета (для канализации с каналом сброса отходов под уклоном);
• биотуалета (если в комплектации нет заводской кабинки);
• пудр-клозета (с накопительным резервуаром для биологических отходов).

На постройку этого типа туалета уходит совсем немного материалов и его без труда можно построить на даче своими собственными руками. Однако самым большим минусом конструкции является то, что кабинка плохо удерживает тепло и сильно продувается ветром, отчего использование возможно только в теплое время года.

Избушка

Из всех вариантов уличного туалета «Избушка» – самое сложное, но наиболее красивое сооружение на даче. Такое архитектурное строение потребует от мастера основательных познаний в строительстве и работы с древесиной, а также немалое количество материалов.

Для того чтобы сделать бюджетный туалет и сэкономить, такой тип постройки точно не подойдет. Дело в том, что монтаж «Избушки» и обшивка требует большого количества подрезки дорогостоящей древесины. Однако в такой форме есть и свое большое преимущество – ромбовидное сооружение прекрасно сохраняет тепло, а это немаловажный аргумент для использования помещения на даче в зимний период.

Кабинка дачного туалета «Избушка» подходит для модификации с выгребной ямой, люфт-клозета, пудр-клозета и биотуалета разной модификации.

Дачный туалет в форме «Избушки» пользуется особой популярностью у дачников, так как имеет большое количество вариантов отделки и «вписывается» практически в любой ландшафтный проект участка. Кроме этого, если подойти к вопросу отделки с большой фантазией, то это место не иначе как сказочным теремком и не назовешь.

Домик

Деревянная туалетная кабинка «Домик» имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами построек данной принадлежности. Во-первых, такая конструкция допускает самые многообразные дизайнерские решения в отделке. Во-вторых, постройка превосходно держит тепло, а значит туалет можно использовать на даче в любой сезон. И, в-третьих, «Домик» очень удобен для человека с любым ростом и весом.

По своему виду и конструкции «Домик» напоминает обычное жилое строение, только гораздо меньшего размера и упрощенной системой боковых и кровельных балок. Такую кабинку можно утеплить снаружи или изнутри и использовать на даче в любое время года.

Дачный туалет «Домик» используют с любым видом канализации – с выгребной ямой, накопительной емкостью, люфт-клозетом, пудр-клозетом, биотуалетом.

Шалаш

Туалетная кабинка типа «Шалаш» – прочная высокая конструкция с привлекательным внешним видом. Она напоминает форму растительного шалаша и ее собирают по этому же принципу. Особенностью туалетной кабинки является то, что боковые стенки и ее крыша составляют единое целое.

Однако в такой конструкции есть существенный недостаток. Внутри помещения своды потолка располагаются очень близко друг к другу и человеку с высоким ростом не избежать ударов головой. Чтобы это исключить, «Шалаш» делают максимально широким в основании с высоким фронтоном.

Однако в таком строении есть и свои явные преимущества. «Шалаш» выдерживает любые катаклизмы погоды – ветер, дождь или снег для него не проблема. Кроме этого, туалетный домик этой конструкции значительно легче построить своими руками, чем, например, кабинку «Скворечник».

Надстройка уличного туалета «Шалаш» подходит для монтажа канализации с выгребной ямой, накопительной емкостью, люфт-клозета, пудр-клозета и биотуалета (химического, электрического, торфяного).

Совет! Для кровли «Шалаша» рекомендуется металлическая или битумная черепица, металлопрофиль, пластиковый или классический шифер.

Бытовка из деревянного бруса

Сразу после изготовления фундамента можно приступать к строительству каркаса времянки. Пошаговая инструкция для работы:

1. Сначала делают нижнюю обвязку: по периметру будущего строения укладывают брусья. Несколько брусьев должны быть расположены поперек основного периметра, чтобы конструкция имела дополнительную прочность.
2. Далее укладывают деревянные брусья, соединяя заготовки любым известным способом: при помощи анкеров, лагов, шип-пазов.
3. Обязательно монтируют угловые и вертикальные опоры, каркас входного проема.
4. После достижения задуманной высоты строения формируют верхнюю обвязку.
5. Теперь необходимо сделать основу для крыши: по схемам располагают стропильные балки и обрешетку крыши.
6. Крышу делают в последнюю очередь по любой схеме.

Деревянный каркас является основой для многих вариантов дачных бытовок. К готовому макету можно присоединить панели, доски, металлические листы.

Как сделать деревянный дачный туалет — процесс устройства

Непосредственно устройство туалетного домика начинается с разметки и бурения лунок, где будут расположены столбики, выполняющие роль опор.

Деревянный туалет на даче

Фундамент для туалета

В случае использования туалета в течение всего года надо делать фундамент, углубленный ниже точки, до которой промерзает земля. Обычно применяется форма прямоугольника.

Строим деревянный туалет на даче

Каркас для туалета

В нашем случае, монтируется из дерева, предпочтительнее всего из бруса, подобранного по предварительно определенным размерам. Внешней обшивки сооружения может оказаться недостаточно, поэтому необходимо усиление каркаса изнутри раскосами или косынками.

Деревянный туалет на даче

Поперечные брусья монтируют на высоте около полуметра – они будут использоваться как основание для стульчака.

Крыша для туалета

Так как туалет имеет небольшие габариты, поэтому можно настилать крышу без применения лаг. Для кровли можно использовать материалы практически без ограничений. Единственное соображение, которое следует брать в расчет, заключается в том, что желательно создать на участке единый архитектурный ансамбль. Тогда для крыши туалета надо использовать тот же материал, что и для дома. Последнее замечание касается черепичного покрытия, для которого требуется укрепление кровельного каркаса.

Деревянный туалет на даче

Обшивка стен и устройство полов

Для обшивки туалета внутри и снаружи вполне подойдет обычная вагонка или любой другой имеющийся материал. Далее навешивается дверь, и настилаются полы, которые на свой вкус можно сделать деревянными с последующим окрашиванием или уложить на бетонное основание керамическую плитку.

Вытяжная вентиляция

Обычно располагается на задней стенке сооружения, вентиляционная труба должна быть выведена выше уровня крыши. В круглогодичном туалете сегодня даже обустраивают маленький пятачок для обогрева.

Устройство вентиляции для уличного туалета пошагово Вентиляционный стояк для дачного туалета

Не стоит пренебрегать правилами во время строительства дачного туалета, пусть это и несложная постройка, тем не менее, очень важная.

Как показывает практика, построить туалет на дачном участке можно своими силами, не прибегая к посторонней помощи.

Торфяной туалет – особенности самостоятельного изготовления

Одним из подходящих вариантов для дачи станет туалет, компост из которого можно использовать для удобрения выращиваемой рассады. Есть 2 способа его изготовления – обыкновенный и биологический.

По какому принципу работает обыкновенный торфяной стульчак?

Для обеспечения бесперебойной работы унитаза будет недостаточно одного только выкапывания ямы и монтажа в нее помоста. Это приведет к распространению неприятного запаха по всему дачному участку, к тому же, существует большой риск, что стенки выгребной ямы обрушатся.

Устройство дачного туалета состоит из двух совмещенных между собой конструкций. Первая из них представляет собой пьедестал или обыкновенное сиденье. В дальнейшем отходы, попавшие в эту часть туалета, будут опускаться в выкопанную выгребную яму. При необходимости систему можно подключить к септику. Вторая часть состоит из торфяного слоя – в ней осуществляется переработка скопившихся отходов. Эта часть туалета обязательно должна быть закрытой, в противном случае часть фекалий будет попадать в грунтовые воды и почву.

Размеры каждой из составляющих торфяного туалета могут быть любыми. При расчете габаритов конструкции учитываются потребности владельцев дачного участка. Рекомендуемая специалистами глубина выгребной ямы составляет не менее 1 м, а диаметр стульчака – примерно 40 см.

Помните, что создаваемая конструкция обязательно должна быть надежно укреплена. Ее устанавливают на надежной основе, внутренние стенки обшивают материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами – для этого можно использовать обыкновенный пенопласт.

Конструкция и монтаж биотуалета

Помимо обычной конструкции на участке можно установить торфяной биотуалет. Он бывает стационарным или переносным. Большой плюс такой конструкции заключается в простоте ее монтажа своими руками. Ее работа основана на процессе компостирования, при котором собравшиеся отходы под действием биологически активных компонентов постепенно превращаются в компост. Функцию таких компонентов выполняет торф или его смесь с определенным количеством опилок.

В число преимуществ торфяного туалета входят:

• конструкция выполняет функции временного туалета, которым можно пользоваться в процессе строительства жилого здания;
• простота в монтаже и обслуживании;
• портативность – туалет можно установить в любом месте, и при первой необходимости перемещать по всему участку.

Торфяной биотуалет состоит из нескольких компонентов:

• Верхнего резервуара, в котором хранится используемый торф и механизм распределения отходов.
• Нижнего резервуара – его емкость должна составлять 50–300 литров. В этой части осуществляется переработка фекалий, в ней монтируется унитаз и крышка.
• Трубы вентиляции, необходимой для устранения неприятных запахов.

При использовании торфяного биотуалета на даче все фекалии попадают в нижний резервуар, где перемешиваются с торфом. Эта смесь способствует появлению микроорганизмов, которые распределяют скопившиеся нечистоты на жидкие отходы, твердые фракции и газообразные составляющие.

Важный нюанс – труба для обустройства биотуалета обязательно должна быть прямой – от этого зависит скорость устранения неприятных запахов в кабинке и за ее пределами.

Санитарно-гигиенические нормы дачного туалета

Перед началом монтажных работ по самостоятельному сооружению туалета на даче, следует тщательно изучить нормативные акты, которые регулируют процедуру строительства. Существуют определенные требования, которые нужно соблюдать:

проверить, чтобы туалет не мешал соседям. В противном случае они имеют право пожаловаться в соответствующую инстанцию и существует вероятность, что понадобится переносить строение; подобрать месторасположение, учитывая все нормативы и нормы по размещению. Если этого не сделать, то результатом станет серьезное ухудшение экологической ситуации в местности, загрязнение почвы и рядом расположенных водоемов и источников воды

Владелец участка должен будет заплатить штрафы, также может быть нарушено здоровье вследствие загрязнения окружающей среды; при проектировании надо позаботиться о вопросе удаления отходов из выгребной ямы; при подборе подходящей конструкции важно учитывать особенности участка, в частности, водный горизонт. Если подземные воды располагаются близко к поверхности, требуется остановить выбор на полностью герметичной системе

Как правильно построить деревянный туалет на даче своими руками

Самым простым, классическим типом деревянного туалета для дачи, сделанного своими руками, является туалетная кабинка «Скворечник». Она представляет собой невысокое строение со скошенной односкатной крышей, дверью и вентиляционным окошком. Такая постройка проста в исполнении и довольно экономична. Кроме этого, такой уличный клозет при необходимости можно легко перенести на новое место.

Технические характеристики традиционного уличного туалета «Скворечник»:

• передняя стенка (высота) – 2,3 м;
• задняя стенка (высота) – 2,0 м;
• ширина передней и задней стенок – от 1,0 м;
• основание кабинки – 1,0 на 1,0 м (стандартно, но можно больше);
• величина угла ската кровли – 25-35 градусов.

Для строительства деревянной кабинки «Скворечник» могут понадобиться следующие материалы:

• деревянный брус;
• обрезная доска;
• деревянная вагонка;
• ДСП, ОСП листы или фанера;
• дощатый щит;
• шифер (классический или пластиковый);
• рубероид;
• стальной металлопрофиль.

При постройке туалета на даче своими руками нужно соблюдать такие правила:

1. Создавая чертеж будущей кабинки, необходимо учитывать размеры внутреннего помещения, чтобы пользоваться туалетом было удобно и безопасно.
2. Высота туалетного домика должна быть не менее 2,0 м. Низкий дверной проем неудобен, так как перед входом внутрь каждый раз нужно будет обязательно наклониться.
3. При постройке кабинки типа «Скворечник» передняя часть кровли выше задней. Это необходимо для того, чтобы сток дождевой или талой воды происходил за строением.
4. Если электрическое освещение внутри туалетного домика не планируется, то нужно позаботиться о естественном освещении кабинки через небольшое окно в верхней части строения или в двери.
5. Для вентиляции туалета следует предусмотреть открытое окошко или вытяжную трубу. Это важный момент, о котором не стоит забывать.
6. Для того чтобы летом в туалетной кабинке не было слишком душно, ее лучше строить на самом тенистом участке.
7. При выборе места для туалетного домика на даче следует избегать соседства с колодцами, скважинами, природными и искусственными водоемами.

Процесс постройки уличного туалета «Скворечник» с выгребной ямой:

1. Для начала нужно выкопать яму объемом 2,0-2,5 м³. Яма должна выходить из периметра туалетной кабинки (см. чертеж «Скворечника» выше). Нижний уровень котлована лучше делать с небольшим уклоном в сторону выгреба. Для герметизации биологических отходов дно и стенки котлована выложить кирпичом, шлакоблоком, бетонным саркофагом.
2. Из деревянного бруса (толщиной не менее 10,0 см) собрать основание под туалетную кабинку. Для этой цели можно использовать бетонные блоки, бордюр или шлакоблоки – это увеличит срок использования надстройки туалета. Часть ямы, предназначенной для осуществления выгреба, закрыть деревянным настилом (щитом). Его крышку нужно обработать битумом и накрыть рубероидом для защиты от проникновения влаги внутрь котлована.
3. Вторая часть ямы предназначена для расположения над ней деревянного домика. Каркас кабинки «Скворечник» собрать по схеме.
4. Затем его можно обшить обрезной доской, вагонкой, деревянными щитами или любым другим отделочным материалом. Внутри кабинки смонтировать стульчак с отверстием нужной формы и размера.
5. Крышу туалета покрыть любым кровельным материалом, в передней части установить дверь, вырезать вентиляционное окошко. Готовую деревянную кабинку установить на фундамент с ямой и зафиксировать ее со всех сторон. Вплотную к задней стенке туалетного домика, в деревянном настиле, вырезать отверстие под пластиковую вентиляционную трубу (диаметр 10,0 см). Вставить ее в это отверстие и закрепить к стенке туалета хомутами. Нижний конец трубы заглубить на 20,0 см в яму, а верхний конец должен быть не менее 70,0 см от уровня настила (надеть защитный колпак).

После того как конструкция туалета будет смонтирована, все деревянные поверхности кабинки нужно обязательно обработать пропиткой, покрыть морилкой, лаком или масляной краской. Такая обработка замедлит процесс старения древесины и придаст постройке красивый эстетичный вид. Соблюдая особую технологию, дачный деревянный туалет можно обложить кафелем изнутри.

По такому же принципу на дачном участке можно построить и установить своими руками деревянные туалетные кабинки другой конструкции.

Габариты

Четкие стандарты предусмотрены исключительно для проектирования туалета. Их учитывают при планировке будущего санузла. Габариты ванной имеют рекомендации только в случае, когда в доме проживает человек с ограниченными возможностями.

Имеет значение функционал:

• если санузел вмещает только раковину и унитаз, достаточно площади 1,2 х 1,7 м;
• если в помещении находится только унитаз, его размеры могут составить 1,2 х 0,85 м;
• при линейном расположении вдоль одной стены душевой кабины, мойки и унитаза площадь санузла может составлять 1,2 х 2,3 м;
• при размещении унитаза с мойкой и душа на смежных стенах габариты санузла могут составлять 1,4 х 1,9 м;
• когда санузел предполагает наличие ванны, его площадь должна быть большей (от 5 кв. м);
• вместить ванну, унитаз, биде, раковину, стиральную машину и столик можно в помещении площадью 2,4 х 2 м;
• установить ванну, столешницу под 2 мойки и унитаз, оставив массу свободного пространства, можно с габаритами 2,5 х 1,9 м.

7фотографий

Обычно просторные типы санузлов размещают в большом доме (7х8, 8х 8, 8х9 кв. м). Иногда, помимо ванны и душевой кабины, в них отводят место под зону отдыха. Мастера считают, что для совмещенного санузла частного дома достаточно отвести пространство около 4 кв. м. Если ванная и туалет раздельные, достаточно помещения площадью 3,2 кв. м, во втором – 1,5 кв. м2.

ДЕЛАЕМ ВЫГРЕБНУЮ ЯМУ

Размер ямы имеет важное значение при строительстве дачного туалета. Чем больше её объём, тем дольше она будет заполняться. Планируете, что яма будет выгребной, предусмотрите лючок для откачки отходов

Если недалеко находится колодец или установлена насосная станция водоснабжения, стенки и дно выгребной ямы необходимо герметизировать

Планируете, что яма будет выгребной, предусмотрите лючок для откачки отходов. Если недалеко находится колодец или установлена насосная станция водоснабжения, стенки и дно выгребной ямы необходимо герметизировать.

Первым делом нужно очистить площадку от мусора, кустов, деревьев. Мы вырыли выгребную яму шириной 1 м , длиной 1,2 м, глубиной 2 м.

Чтобы земля из ямы не загромождала строительную территорию, её плодородную часть на садовой тележке отвезли на огород, глину — в ближайшую канаву.

Теперь нужно укрепить стенки ямы. Для этого взяли плоские листы шифера, шириной 1 на 2 м, болгаркой нарезали их по размеру стенок и опустили вниз. Чтобы листы не падали, мы подготовили несколько небольших уголков из арматуры, пробили дырки в шифере и забили уголки в стену ямы, закрепив тем самым шифер. В щели между стенками ямы и листами шифера положили прутки арматуры, уложили лист рубероида для гидроизоляции, затем залили цементный раствор. Перед этим нужно распереть листы шифера деревянными брусками. На дно ямы положили лист старого железа, чтобы защитить землю от нечистот. Накроем выгребную яму плёнкой от дождя и приступим к установке столбчатого фундамента.

Нормативные требования по размещению туалетов в частном домовладении

Вы должны знать, что:

• Если проект туалета предусматривает выгребную яму объемом более 1 м3, то его строительство должно быть согласовано с местными органами по охране грунтовых вод.
• СанПиН 42-128-4690-88 дает четкие указания на предмет размещения туалета в пределах вашего участка:
• расстояние от выгреба до колодца 20-50 м (зависит от вида почвы);
• расстояние от выгреба до дома не менее 15 м, но по согласованию с соседями может быть уменьшено до 5-8 м;
• от туалета до дороги не менее 1,5 м.
• Если от максимального уровня грунтовых вод до дна выгребной ямы меньше 1 метра, то единственный доступный вам вариант – «сухой» туалет, или как его еще называют, пудр-клозет. Подробности в статье «Как функционирует торфяной туалет на даче».
• Глубина ямы не должна превышать 3 м. Для обеспечения нормальной вентиляции от верха ямы до уровня нечистот должно быть не меньше 0,35 м.