Убираем щель в частном доме - Чем заделать щель в стене: Пошагово

Как заделать щели при помощи герметика

Устранение щелей и трещин при помощи герметизации — наиболее распространенный способ за счет доступности и легкости монтажа. Герметики прочно соединяют стенки разрыва дерева. Чтобы средство не попало на поверхность древесины, обклейте края щели малярной лентой. Затем в щели и межвенцовые стыки укладывают жгут из пакли или джута либо ткань для уплотнения. А уже сверху накладывают герметик при помощи шпателя или пистолета.

При нанесении герметика швы, стыки и щели не заполняют полностью до краев. Состав наносят так, чтобы он соприкасался в двух точках дерева и соединял две противоположные кромки. Герметик оставляют минимум на шесть часов, а после застывания заделанные щели закрашивают для получения более эстетичного вида.

Если средство во время работ все-таки попало на чистую поверхность бревна или бруса, после высыхания уберите его мелкой наждачной бумагой. Мастера компании “МариСруб” качественно и оперативно выполняют герметизацию деревянного дома, что обеспечивает надежную гидро- и теплоизоляцию, а также предупреждает рассыхание древесины и появление трещин или щелей.

Наиболее оптимальным средством для деревянного дома станет акриловый герметик. Это экологичное и безопасное средство без запаха. Оно не боится перепадов температур и сырости, надежно скрепляет стенки древесины и устраняет трещины или щели. Для деревянного дома нельзя использовать силиконовый герметик из-за вредного состава. Кроме того, такой материал нельзя окрашивать, и он испортит внешний вид дерева. Наиболее популярными являются такие марки, как Неомид и Евротекс российского изготовления.

Монтаж керамического бордюра

Керамогранит и кафельная плитка требуют подходящего по фактуре материала для заделки стыка, поэтому идеальным вариантом в данном случае является керамический бордюр.

Их укладывают вдоль линии соприкосновения ванны со стеной, закрывая тем самым щель между ними. Если сделать все правильно, получится плавный переход от стены к бортику ванны.

Сложность в том, что керамические плиточные коллекции не имеют в комплекте специальных бордюров для обрамления ванны. Их необходимо покупать отдельно, учитывая оттенок основного настенного покрытия.

Как правило, это однотонные глянцевые элементы белого или пастельного оттенка. Иногда вместо специальных изделий искусные плиточники отрезают кусочки плитки или используют узкий декоративный бордюр плоской формы, но для его установки необходимы особые умения.

Порядок монтажа керамического бордюра:

По сути, бордюр укладывают так же, как и керамическую плитку на стену. Для обработки стыка с ванной лучше использовать белый герметик, который прослужит дольше затирки.

Что делать, если треснула в квартире на штукатурке

Дефекты на штукатурке появляются часто. Чтобы не произошло разрушения стены, изъяны нужно своевременно убирать. Почему это происходит? Исследовав всевозможные разрывы, пальму первенства среди дефектов занимают мелкие трещинки. Это происходит по нескольким причинам:

Если жирный расвор плохо перемешали или когда он быстро сохнет на стене. Не допускается наносить толстый слой штукатурки в один приём. Чем лучше замазать? Поможет «вылечить» мелкие трещины финишная шпаклёвка, водоэмульсионная краска, гипсовая штукатурка или стеклохолст. Но с появлением крупных трещин, нужно её расшить, удалить всю пыль, хорошо смочить водой и заполнить раствором.
Если крупные трещины появились в местах стыка, лучше использовать армированную сетку, которая клеится на изъян и штукатурится.

Натуральные материалы

Безусловным лидером среди натуральных материалов для конопатки бани можно назвать мох, прошедший многовековую проверку временем. Пока ни одному современному промышленному герметику или утеплителю не удалось превзойти мох по качеству. Какие же у него есть преимущества?

мох устойчив к гниению;
обладает антибактериальными свойствами;
отлично сохраняет тепло.

Сухой мох сначала смачивают, чтобы придать ему эластичность. Затем материал укладывается на бревно так, чтобы его концы свисали с двух сторон. Как только баня будет достроена, длинные кончики подрезаются, а оставшийся мох вправляется между бревнами. Так происходит первичная конопатка. Через полгода, а затем еще через полтора, потребуется повторная обработка щелей.

Пакля джутовая в тюках

Для производства пакли волокна джута не рвут, а расчесывают. Джутовая пакля достаточно плотная и жесткая, потому работать с ним не очень удобно.

Джутовый войлок на 90% состоит из мелких кусков джутового волокна и на 10% из волокон льна. Такой материал получается достаточно гибким, плотным и теплым. Но, вместе с этим, короткие волокна могут просто высыпаться из материала

При покупке важно обратить внимание на длину волокон — она должна быть не менее двух сантиметров

Лен-джут состоит из льняных волокон и джута в пропорции 50 на 50. Производится этот материал лентами, что существенно упрощает его использование. Лен-джут склонен к быстрому гниению и поражению молью. Качественная конопатка бани таким материалом возможна только после пропитки его от насекомых и возможного появления гнилостных процессов.

Пакля представляет собой отходы от обработки джута, льна и других материалов. В продаже можно найти уже готовую к применению паклю, а также спрессованную в квадратные блоки. Гораздо удобнее пользоваться уже готовой паклей, так как прессованная требует вытягивания нужного количества материала и его дальнейшего скручивания.

Использование монтажной пены

Большие щели в стенах, например, из кирпичной кладки, можно заделывать с помощью монтажной пены. Зазор предварительно очищается от мусора, заполняется грунтовкой, затем пеной. Когда монтажная пена “схватится”, ее подрезают на глубину около 20 мм, а в данный промежуток закладывают цементный раствор или клеевой состав.

Пену используют и для заделывания сквозных щелей во временных постройках.

Вопрос:

Какие нюансы нужно знать при использовании для ремонта трещин монтажной пены?

Ответ:

При работе с монтажной пеной следует помнить, что слишком большое ее количество приводит к увеличению трещины, и ее остатки не должны выпирать наружу из зазора. Ее добавляют не единичным заполнением, а поэтапно, для тех участков, где ее недостаточно. Излишки пены срезают, делают гидроизоляцию зазора, снаружи покрывают цементным раствором, а изнутри – штукатурят.

Запенивание большого зазора между стеной и потолком

Основные причины образования щелей в полу

Если расщелины появились после укладки деревянного покрытия, значит, нарушена технология работы, в ходе которой произошло иссыхание материала и сформировался зазор.

Также формированию щелей способствует:

Активность грызунов и насекомых, которые прорывают себе ходы сквозь древесину. Эта причина самая распространенная, поскольку в целях экономии многие люди игнорируют необходимость герметичной отделки подпольного пространства. Щели в бетоне – открытые ворота, которыми обязательно воспользуются вредители и превратят деревянный пол в труху.
Повышенная влажность и неправильный уход за полом – если в помещении нарушена система вентиляции, при этом сохраняются высокие показатели влажности, древесина обязательно ее впитает. Разбухание волокон неизбежно приводит к развитию микроскопических бактерий, которые разрушат пол.
Отсутствие защитного покрытия – когда игнорируется вскрытие пола лакокрасочными изделиями, древесина изнашивается быстрее, а любые перепады температур или механические повреждения могут стать причиной образования щелей и крупных дыр.

Чем раньше проблема выявлена и предприняты меры, тем больше шансов сохранить целостность деревянного пола. Там, где есть щели, всегда будут насекомые, мыши, крысы и другие паразиты, соседство с которыми для человека неприемлемо.

Способы отделки швов между бревнами

Существует множество материалов для отделки зазоров между венцами. Часть из них выполняет только практическую или только декоративную функцию. Но есть и те, что решают обе эти задачи одновременно. В этой статье мы рассмотрим основные материалы и технологии, применяемые для заполнения щелей между бревнами деревянного сруба. Мы будем говорить об обработке сруба снаружи и поэтому не затронем тему отделки швов серпянкой, вагонкой и другими материалами, применяемыми для внутренней обшивки деревянных домов.

Издавна с целью повышения тепло- и влагоизоляционных свойств таких зданий используют паклю, лен, мох и другие натуральные материалы. Если вы выберете один из них для заделки пространств между венцами, без декоративной отделки швов не обойтись. В противном случае внешний вид вашего жилища будет далек от идеала.

Поклонники экологически чистых материалов предпочитают отделывать швы сруба веревкой или декоративным канатом, изготовленным из джута, льна или пеньки. Среди натуральных материалов джут занимает первое место по прочности и долговечности. Изготовленные из него канаты довольно долго способны сохранять свои качества даже при неблагоприятных погодных условиях.

Отделка швов джутовым канатом

Второе место принадлежит льняным веревкам. Они имеют довольно привлекательный внешний вид, но довольно быстро рассыпаются и потому требуют частой замены. Самым дешевым материалом из этого класса является пенька. Однако и срок ее службы очень короток.

В связи с появлением материалов нового поколения, позволяющих одновременно и повысить срок службы деревянного дома, и сделать его более красивым, отделку швов бруса джутовым канатом и веревками из пеньки и льна сегодня сложно назвать целесообразной. Во-первых, при этом приходится сначала законопачивать щели между венцами с помощью различных наполнителей. Во-вторых, эти декоративные элементы приходится время от времени заменять.

Это интересно: Отделка дома из СИП-панелей

Синтетические материалы

Работать с такими гораздо проще и быстрее, чем с натуральными. Герметик разравнивается специальной лопаткой, ей же и наносится.

Но у синтетиков имеются и существенные недостатки:

Некоторые средства для герметизации не переносят воздействия солнечных лучей. Они выгорают, истончаются или просто выдуваются ветром из щелей. В таком случае необходимо продумать, каким образом и чем прикрывать стыки сруба;
Большинство синтетических герметиков не обладают требуемой эластичностью. Они не уменьшаются на холоде и не увеличиваются при жаре, препятствуя естественному расширению и сжиманию древесины.

Выбирая синтетические средства для конопатки сложенного сруба бани, крайне важно внимательно ознакомиться с информацией на упаковке. Убедитесь, что герметик подходит к породе древесины сруба, к погодным условиям и уровню влажности

Только после этого средство можно покупать.

Способы предотвращения образования трещин в древесине

Здания, возведенные из профилированного или клееного бруса с влажностью ниже 14%, практически не подвергаются растрескиванию. Это обусловлено тем, что перед изготовлением бруса древесина на протяжении некоторого времени находится в специальных камерах, в которых в процессе сушки из всех ее слоев производится устранение лишней влаги. После данной процедуры дерево проходит соответствующую обработку и становится пиломатериалом. Лишь после указанных этапов из древесины осуществляется производство бруса.

Возведенный из такого сухого материала дом подвергается обработке специальными защитными составами, создающими пленку, что допускает прохождение водяной пары, но исключает аналогичную возможность для воды. Благодаря ее наличию даже при сильном ливне брус поглощает крайне незначительное количество влаги, которая даже несмотря на это не проникает глубоко внутрь него.

Клееный материал обладает еще одной особенностью, заключающейся в отдельных элементах, что при применении в ходе изготовления клея и образуют единое изделие. Такой брус не мешает проникновению пары, но не допускает прохождения воды. Ввиду этого даже при длительных и непрерывно идущих дождях уровень влаги повышается исключительно у расположенных снаружи досок, в то время как у остальных ламелей материала он остается без изменений.

В целом же существенно сократить количество возникающих трещин или и вовсе полностью исключить их появление в брусе удается при помощи ряда следующих методов:

Длительная по времени естественная сушка. Отличающийся наибольшей эффективностью способ, благодаря которому удается свести к минимальному значению вероятность растрескивания, а если это все же произойдет, то сократить габариты возникших трещин. В ходе естественной равномерной сушки в обычных условиях происходит сглаживание уровня влаги внешних и внутренних слоев. В результате степень влажности бруса становится практически идентичной в разных местах. Сам процесс просушивания осуществляется в тени, где сухо, прохладно и отсутствует проникновение прямых солнечных лучей и длится не менее 2 лет. По окончании уровень влаги древесины должен находиться в пределах 18-20%.
Компенсационный пропил. С его помощью не удается исключить растрескивание полностью, но зато трещин крупных размеров больше не будет. Для этого необходимо совершить продольный пропил на всю протяженность бруса в нижней или верхней его части. В результате такой процедуры удается добиться снятия чрезмерного напряжения в волокнах древесины, что влечет за собой сокращение периода просушки и уменьшение габаритов возникших естественным образом повреждений. Глубина пропила должна достигать порядка 1/6 диаметра бруса.
Герметизация бруса с торца. В этом месте высыхание материала занимает немного меньшее количество времени, нежели в других, ввиду чего здесь трещины образуются значительно чаще. Во избежание растрескивания с торцов нужно предотвратить испарение влаги по краям бруса. Добиться этого можно в ходе накладывания герметика, в качестве которого обычно применяется масляная краска, лак, олифа, клей ПВА и растворы воска, благодаря чему в результате единственным выходом для нее станут внешние слои древесины. Через них влага испаряется на порядок равномернее.
Проведение сушки с использованием высокочастотного тока. Для окончательного возникновения трещин первоначально требуется произвести просушку глубоких внутренних слоев материала. В этом случае технология заключается в проведении работ с использованием микроволнового излучения. Благодаря существенной проницаемости волокон дерева происходит быстрое испарение излишков влаги от середины к краям бруса. Недостатком этого способа является его значительная стоимость и недостаточно высокий уровень изучения данного воздействия.

Каждый из методов имеет собственные особенности, и отдавать предпочтение тому или иному нужно на свое усмотрение. С помощью таких способов удается избежать образования огромного количества трещин, но не допустить их совсем все же не получается и когда со временем растрескивание начинает происходить выходом из ситуации является заделка образовавшихся повреждений.

Отрицательные последствия наличия трещин в брусе

При их появлении происходит существенное снижение уровня прочности дерева в сравнении с первоначальными показателями и в результате она становится ниже той, что учитывается при проведении инженерных расчетов, в ходе которых при производстве конструкций перекрытий или опор учитывается традиционная однородность применяемого материала.

Повышенная нагрузка, ставшая причиной появления трещин способна и вовсе привести к полному разлому бруса, подвергнувшемуся такому воздействию. В итоге это повлечет за собой нарушение целостности опорной конструкции и может не только вызвать последствия крупного масштаба, но и даже послужить причиной трагических событий.

Второй отрицательной стороной мест подвергнувшихся растрескиванию является скапливание в них влаги, которая приводит к возникновению грибка, плесени и насекомых. Помимо этого именно из трещин способен начаться крайне опасный для древесины процесс гниения. Брус проходит соответствующую обработку посредством специальных составов, обеспечивающих его защиту от возгорания и гнили, но от глубоких повреждений она не способна обезопасить и в результате нижние слои дерева не являются защищенными от нее.

С учетом этого материал нуждается в незамедлительном ремонте во избежание гниения, которому с огромной вероятностью может подвергнуться древесина, спустя относительно небольшое количество времени после появления трещин.

Еще одним недостатком любого повреждения является устремление каждого из них к сердцу самого бруса. Возникшие трещины постоянно увеличиваются в габаритах и не только нарушают внешний вид строения, но и приводят к более скорому понижению температуры внутри него. Из-за второго происходит существенное повышение расходов на отопление здания, ведь чем большее количество таких повреждений имеется со стороны фасада, тем сильнее потребуется отапливать сооружение.

При появлении такой проблемы лучше не дожидаться пока трещины станут обладать крупными габаритами и углубятся, а приступить к их заделыванию как можно быстрее, благодаря чему произвести ремонтные работы окажется заметно легче, и обойдутся они на порядок дешевле. В противном случае расходы могут оказаться в несколько раз выше.

Метод заделки трещин

Заделка трещин в стенах осуществляется разными методами, в зависимости от типа поверхности. Рассмотрим подробности устранения зазоров на поверхностях из различных материалов.

В кирпичной кладке

Заделка трещин в кирпичных стенах осуществляется разными способами, в зависимости от размера повреждения. Если ширина дефекта составляет до 5 мм, избавиться от него можно с помощью цементного раствора или обычного плиточного клея. Зазор расширяют шпателем или молотком, очищают от загрязнений. Щель обрабатывают грунтовкой, затем заполняют цементным или клеевым раствором.

Для устранения трещин шириной 10-15 мм также используют раствор на основе цемента, но с добавлением мелкофракционного песка. Поверх отремонтированного участка наклеивают ленту-серпянку и накладывают шпаклевку.

В оштукатуренной стене

Штукатурка может трескаться как снаружи, так и внутри дома. В любом случае, процедура восстановления начинается с расширения трещин, их углубления шпателем или острым ножом. Далее, щель очищается от загрязнений, грунтуется раствором глубокого проникновения. Когда грунтовка высохнет, внутрь зазора закладывают штукатурную смесь на всю его глубину. Не дожидаясь, пока раствор высохнет, поверх трещины наклеивают армирующую ленту, закрывая штукатуркой. Для ремонта рекомендуется использовать гипсовую смесь. Когда штукатурный слой подсохнет, его затирают наждачкой для полного выравнивания.

На листах гипсокартона

Трещинки на гипсокартоне могут появляться из-за слишком толстого слоя нанесенной штукатурки или нарушения теплового режима при ее высыхании. Вертикальные и горизонтальные трещины возникают на стыках между листами из-за ослабления металлокаркаса стены или отсутствия армирующей ленты.

Армирование металлической лентой

В первом случае трещинки образуют собой “паутинку”. Чтобы избавиться от нее, нужно снять поврежденный слой штукатурки и нанести новый, но толщиной не более 2 мм. Каждый слой штукатурки должен тщательно подсохнуть.

Во втором случае нужно провести ряд действий:

Расширить трещины острым ножом под углом 45 градусов.
Зазоры заполнить гипсовым раствором.
Поверх заполненной трещины наложить армирующую ленту.
Поверхность выравнивается штукатуркой и шлифуется абразивной сеткой перед нанесением декоративного покрытия.

Заделка трещины между листами гипсокартона

Необходимые инструменты и материалы

Для заделки трещин понадобится следующий материал:

столярный клей в консистенции негустой сметаны, смешанный с зубным порошком или меловой крошкой;
полоски хлопчатобумажной ткани, марли, медицинского бинта, пропитанные клеем ПВА (их можно заменить стекловолоконной лентой);
цементный раствор, смешанный с краской – препятствует проникновению влаги;
известково-цементный раствор, армированный сеткой;
наждачная бумага для затирки;
грунтовка;
герметик;
шпаклевочная смесь;
монтажная пена;
штукатурка для финишной отделки.

Приготовление цементного раствора для заделки щелей, трещин, швов

Из инструментов понадобятся:

кисть;
щетка;
шпатель;
строительный миксер;
поролоновая губка;
пистолет для герметика и монтажной пены.

Инструменты, которые понадобятся для шпаклевки

В некоторых случаях для работы дополнительно понадобятся молоток, зубило и перфоратор с насадками.

Современные средства заделки щелей в деревянных строениях

Никаких особенных средств по заделке швов между бревнами нет, так как для этого используются известные всем герметики. Но для подобной работы подходит не любой, и вот почему.

Обычная монтажная пена не подходит по причине постоянной, хоть и небольшой, подвижности бревен. Таким образом, пена со временем начнет только трескаться и отслаиваться. Силиконовый герметик же не подходит по причине того, что, он плохо впитывает в себя влагу. А так как дерево по обыкновению делает это очень хорошо, а еще – хорошо гниет, то гниль будет обязательно образовываться в тех местах бревна, где существуют проблемы с достаточным испарением.

Все вышеперечисленное делает такие герметики непригодными для заделки швов между бревнами в деревянных домах или сараях. И идеальным решением на самом деле является использование полиуретановых герметиков. Последние могут активно использоваться, как внутри, так и снаружи строения, так как превосходно переносят перепады температур и сохраняют свои свойства даже в самые сильные морозы. Отлично такие герметики, если только речь не идет о тех, что продаются в баллонах, переносят и воздействие солнечной радиации, не снижая своих изоляционных свойств даже от самых серьезных доз ультрафиолетового излучения.

Как заделать щели при помощи конопатки

Конопатка эффективно утепляет дом и закрывает образовавшиеся щели, надежно закрывая доступ холода в помещение. Мох и пакля — традиционные материалы для утепления деревянного дома и для заделки щелей, которые отличают экологичность и безопасность. Они не нарушат натуральность древесины и эстетичность строения.

Перед использованием берут влажный мох и полностью высушивают, а затем за полчаса до начала работ замачивают в воде. Затем воду сливают, мох выжимают и скатывают в валики. Валики закладывают в межвенцовые стыки, щели и трещины, уплотняют молотком или киянкой и оставляют сохнуть на три дня. После сушки излишки материала подрезают.

Вместо мха можно использовать паклю или джутовое волокно, которое укладывают в стыки и щели. Паклю по желанию заливают гипсом или цементом либо оставляют в чистом виде. Качество конопатки можно проверить гвоздем, ножом или острым шилом. Изделие втыкают между бревнами или брусом. Оно не должно проходить насквозь! Подробнее о конопатке деревянного дома читайте здесь.

Чем заделать щели в доме?

Далее рассмотрим чем лучше заделать трещины и щели в доме из древесины:

Конопатка. Она является хорошим утеплителем.

Мох и пакля. Считаются классическими материалами для утепления дома из дерева, а так же для заделывания щелей и трещин. Эти материалы не нарушают эстетический вид здания.

Для заделки трещин и щелей мхом, его сначала высушивают, а перед тем как использовать (за 30 минут) замачивают в воде. Потом воду из ёмкости со мхом сливают, мох отжимают и скатывают валиком.

Валики укладывают в трещины и щели, утрамбовывают молотком или киянкой, оставляют всё подсохнуть.

По истечении трёх дней подсохшие излишки материала срезают.

Вместо мха применяют паклю или волокно из джута.

Паклю иногда заливают цементным раствором или гипсом или оставляют так.

Гвоздём, ножом или шилом проверяют качество, что то из вышеперечисленного втыкают между брусом или бревнами.

Острие изделия не должно проходить прямо насквозь.

Щели или трещины так же убирают при помощи герметизации, то есть сначала края щели обклеивают малярным скотчем, затем в стыки, трещины или щели утрамбовывают жгут из пакли или джутовое волокно и только потом, шпателем накладывают герметик. Швы, трещины и щели герметиком заполняют не полностью до краёв, а наносят его так, чтобы он имел соприкосновение всего в двух точках дерева. Оставляют всё застыть в течение 6-ти часов, а потом это место закрашивают подходяще краской.

В том случае, если герметик в течении работ всё — таки попал на поверхность бревна или бруса, то его следует убрать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

Так как силиконовый герметик нельзя использовать для строений из дерева, то используют акриловый герметик. Данный герметик не имеет цвета и запаха и поэтому безопасен.

Акриловый герметик не реагирует перепады температур, сырости и очень хорошо скрепляет стенки дерева.

Так же щели и трещины заделывают специальной шпаклёвкой по дереву, она устойчива к холоду и сырости.

Для небольших трещин используют шпаклёвку на водной основе, а для глубоких трещин и щелей используют густое средство.

Замазку для щелей, трещин можно сделать самостоятельно, для этого клей ПВА смешивают с опилками до состояния густой кашицы и шпателем заполняют щели. Чтобы заделать широкую щель необходимо взять щепу такой же длины что и щель. Деревянный элемент затачивают клином и вбивают в трещину, затем всё закрепляют самодельной замазкой или шпатлёвкой.

Как вы поняли способов заделки щелей и трещин на брусе или бревне не мало.

Но помните, что перед началом работ необходимо очистить стены из бруса и бревна, а так же очистить щели от пыли и мусора. Щели и трещины лучше всего заделывать при положительной температуре, в сухую погоду и на сухом дереве.

Надеемся, что данная информация была вам полезной. Желаем вам удачи в начинаниях!

https://www.youtube.com/watch?v=oeCSAZK8yT4

Почему многие сооружения подвержены разрушительным процессам

Для того чтобы устранить трещину в стене, требуется выяснить причину ее образования и установить материал, из которого она выполнена. Для этого проводят анализ, выясняя размер и место образование трещины.

Надо отметить, что щели возникают в разнообразных случаях: ошибки или полное несоблюдение технологического процесса кладки стройматериала, сборки гипсокартона, укладки бетона или неверно изготовленная пропорция штукатурной смеси, несочетаемость стройматериалов стен и штукатурки, резкие изменения от тепла к холоду. Факторов, влияющих на появление щелей и трещин в стенах, очень много.

Щели и трещины могут появляться по различным причинам

Стоит ли конопатить дом из дерева?

Самыми известными межвенцовыми утеплителями считаются мох, пенька и пакля. Достоинствами этих природных материалов являются устойчивость к температурным колебаниям, бактерицидным и плесневым грибкам, низкая теплопроводность, хорошая влагопоглощаемость. Но все меньшее количество людей, строящих срубы из бревен, применяет эти материалы для герметизации швов в деревянном доме. Почему же так уменьшился спрос на мох, паклю и пеньку?

Схема последовательности работ с герметиком для заделки трещин в бревне.

Процесс законопачивания щелей и промежутков между венцами достаточно трудоемок и долог, ведь требуется тщательно и равномерно заткнуть их натуральными материалами с помощью стамески. Стены нельзя конопатить сразу после возведения сруба, так как на его усадку потребуется не меньше года, а за это время влага уже может начать свое разрушающее дело. Недостатком конопатки пакли и мха является то обстоятельство, что этот процесс нужно будет повторять еще не один раз. Все дело в том, что пернатые любят «красть» материалы у людей для постройки гнезд. Вытаскивая мох и паклю из щелей и стыков, они нарушают целостность герметизации и придают деревянному срубу неряшливый растрепанный вид. Ветры тоже ухудшают внешний вид стен. Что касается такого материала, как пенька, то она подвержена атакам моли, которая своей деятельностью наносит вред заделке.

Зная эти недостатки природных утеплителей, производители строительных материалов выпускают более совершенные герметики для улучшения качества утепления всех щелей, швов деревянного дома. Чем же хороши современные утеплители стен?

Нужно ли конопатить постройки из бруса

В процессе возведения брусового сооружения, на венцах укладывается утепляющий материал. Любой сруб дает усадку под собственным весом, это неизбежно. В результате подсыхания дерева, меняются его геометрические характеристики. Из-за усадки в некоторых местах может сминаться утепляющий материал, на этом фоне образовываются щели. Эти огрехи не всегда визуально заметны, но если отталкиваться от средних значений, то дом высотой в 3 м спустя год дает усадку до 12 см.

Чтобы повысить теплотехнические свойства сооружения, производится утепление швов бруса. Часто для этого применяется технология конопачения. Этапы работ:

Предотвратить тепловые утечки. В результате появления тепловых мостов, образуются сквозняки, тепло быстро уходит из помещений. За счет конопачения можно устранить мостики холода, тепло будет сохраняться внутри дома, улучшатся его тепловые свойства.
Предотвращение обледенения стен. Если не конопатить стены, через щели, которые возникают при усадке, тепло обязательно будет выходить наружу. Из-за разницы температур, зимой, влага, которая проникает в щели будет обледеневать, на фоне чего дерево будет растрескиваться.
Улучшение эксплуатационных характеристик постройки. Конопачение способствует созданию полноценного теплового баланса внутри сооружения. За счет этого, возможна экономия средств на отоплении. Если исключить вероятность обледенения стен снаружи и внутри, создаются комфортные условия для эксплуатации. Строители с большим опытом отмечают, что герметизация швов бруса – это обязательный этап, который нужно учитывать при возведении деревянных сооружений.

Применение монтажной пены

Только на первый взгляд кажется, что использование монтажной пены – достаточно легкое занятие. В процессе высыхания объем пены увеличивается в 3-5 раз, поэтому применять ее может только опытный человек, уже имевший с ней дело.

Как более качественный вариант, предпочитаемый для работы в помещениях с повышенной влажностью — применение мелкопористой пены. Профессиональной мелкопористой пеной можно закрыть щель шириной 1-8 см. Специалисты рекомендуют использовать влагостойкий материал на полиуретановой основе.

Для декорирования обычно используют материал, аналогичный облицовке. Если стены покрыты керамогранитом, по краю устанавливают керамический бордюр, пластиковые панели дополняют плинтусом из такого же материала.

Рядом с крашеными стенами хорошо смотрится отшлифованная поверхность, покрытая аналогичной краской.

Причины и динамика образования дефектов

Причин, по которым образуются трещины на стене, множество. В основном это некачественно сделанная работа при строительстве и плохой, несоответствующий техдокументации, материал. Игнорирование результатов геологоразведки или не проведение исследований почвы составляет примерно половину причин образования больших дефектов в фасаде. Среди часто встречающихся причин разрушения стен:

использование сырого материала при кладке стен;
проседание почвы;
высокий уровень грунтовых вод;
слабый фундамент не выдерживает нагрузок;
заглубление фундамента меньше уровня промерзания грунта;
нарушение технологии строительства;
плохое качество строительных материалов;
не защищенный фасад из гигроскопичного материала;
отсутствие гидроизоляции между цоколем и стеной.

Укрепление трещин в стене следует начинать с выявления причины их образования и по возможности устранения ее. Следует в течение нескольких дней проследить динамику расширения щели, и как можно быстрее заделать ее.

Укрепляющие смеси подбираются исходя их материалов кладки, и зависят от расположения внутри или снаружи.

Чем заделать щель в деревянном доме в стенах: Виды? Герметик или Мох — Пошагово