С чего начать электрику в квартире с нуля: Советы

Инструменты и оборудование для современного электромонтажа

Скорость электромонтажа дома или другого объекта растет, в том числе, благодаря модернизации ручного, электрического и Аккумуляторного инструмента. Если раньше весь набор электрика состоял из пассатижей, кусачек, ножа и нескольких отверток, то сегодня это широкий спектр инструмента и оборудования:

аккумуляторный инструмент

Специальные обжимные клещи и кабельные ножницы, стрипперы, матричные опрессовщики – предназначены для очистки кабелей от изоляции, обжимания различных наконечников, гильз, коннекторов;

Тестеры, индикаторы напряжения, поиска скрытой проводки – помогают определять фазы, параметры сети, выявлять обрывы и т.п.;

Газовые монтажные пистолеты – они пришли на смену перфораторам, которыми приходилось долбить бетон во время монтажа гофр. Такой пистолет не только повышает скорость и качество монтажа, но и делает работу для мастеров и окружающих более комфортной – отсутствует передающийся по перекрытиям шум.

штроборез с пылесосом Это лишь малая часть инструментов для современного электромонтажа домов и других объектов, способствующих повышению качества результата и ускорению процесса.

Требования к размещению и оснащению

Определенных требований к размещению электромонтажной фирмы нет. Небольшая компания может работать без офиса и не тратить дополнительные деньги на аренду помещения. С клиентами директор или бухгалтер могут встречаться самостоятельно на их территории. А принимать заявки – по личному мобильному телефону. Главное, позаботиться о складском помещении, где будут храниться весь инструмент и расходные материалы. В качестве склада можно использовать личный гараж или подвал своего дома.

Если говорить о крупной компании, которая планирует работать с солидными клиентами и получать высокие доходы, то необходимо арендовать офисное помещение площадью минимум 40 кв. м. Внутри помещение подразделяется на зоны:

• 15 кв. м – место для приема посетителей.
• 10 кв. м – раздевалка для электромонтеров.
• 5 кв. м – складское помещение.
• 5 кв. м – место для проектирования и составления сметы.
• 5 кв. м – туалетная комната.

Можно еще отдельно оборудовать комнату для переодевания электромонтеров, где во время смены будет храниться гражданская одежда, а в выходные оставляться спецодежда. На оборудование офиса без отдельной раздевалки нужно минимум 70 000 тыс. руб.

Если в качестве дополнительного заработка планируется выполнение технических проектов, то необходимо специальное программное обеспечение и отдельный компьютер. Это, плюсом к основным вложениям, еще 35-45 тысяч рублей. Заработать на проектах можно от 60 тыс. рублей чистой прибыли в месяц. Сумма зависит от количества бригад и объема заказов. Подробная пошаговая инструкция с расчетами и ценами представлена в бизнес-плане электромонтажной фирмы.

Этапы монтажа электропроводки

Замену электропроводки в квартире осуществляют в несколько этапов:

1. Создание схемы электрического снабжения.
2. Разработка плана разводки проводов, его согласование.
3. Обустройство ремонтной времянки.
4. Прокладка проводов.
5. Монтаж элементов (автоматы, выключатели, устройства защитного отключения) и стационарных электрических приборов.

Схема электроснабжения

На рисунке выше изображена однолинейная схема электрического снабжения, где kWA — электросчетчик. Косые черточки, перечеркивающие провода, указывают на располагающиеся поблизости провода фазы (L) и нуля (N). Защитный провод (PE) не перечеркнут, так как проложен отдельно. Если речь идет о трехфазной системе, то на схеме будет три черточки.

Обратите внимание! Составление схемы требует квалификации: самостоятельно проделать эту работу непросто, поэтому лучше поручить план специалисту

Планирование потребляемой мощности

При прокладке электрических проводов необходимо исходить из потребляемой мощности. Для коттеджных поселков лимит потребления обычно составляет от 10 до 20 кВт на дом, однако для жилья в многоквартирном доме такие цифры нереальны. При такой мощности не избежать постоянных выбиваний автомата или даже выхода из строя домовой проводки, так как максимальный лимит на жилую единицу редко превышает 2 кВт.

Тем не менее, следует учитывать, что суммарная мощность электробытовых приборов в жилище может значительно превышать реальное потребление в моменте. Это связано с тем, что одновременно вся бытовая техника практически никогда не работает.

Для квартиры размером в 50 – 100 квадратных метров следует исходить из следующих данных:

1. Главный автомат на 25-32А. Рекомендуемый коэффициент запаса — 1,3 – 1,5.
2. Устройство защитного отключения — 50А.
3. Для кухни требуется две ветки проводов (сечение — 4 квадратных миллиметра на каждую). Для обеих веток используется по 25-амперному автомату и 30-амперному УЗО. Питание ванной осуществляется проводами, идущими из кухни.
4. Кондиционер: ветка проводов с сечением в 2,5 квадратных миллиметра, автомат — 16А, УЗО — 20А.
5. Цепи розеток и цепи освещения: одна на каждое помещение (помимо ванной и туалета). Сечение проводов — 2,5 квадратных миллиметра. В УЗО нет необходимости, так как используется общеквартирное устройство.

Чертеж схемы

В качестве базы можно принять схему проводки, приведенную на рисунке выше. Верхнюю ее часть можно оставить без изменений, но при этом нужно поменять числа в соответствии с конкретными задачами. Модель устройства защитного отключения не принципиальна — можно поставить любую. Обозначения можно узнать в справочниках (приложение к ПУЭ) и ГОСТе (в данном случае речь идет о ГОСТ 2.755-87).

Подготовка плана

На рисунке выше изображен план электрической проводки.

Объяснения к плану:

1. Во всех помещениях от электросчетчика должны направляться хотя бы по паре веток проводов (освещение и розетки).
2. Так как в стандартной квартире одна ванная, в системе дополнительного уравнивания потенциалов нет необходимости. Данная ветка проводов указана пунктирной линией.
3. В ванной нужно указывать только потолочный влагозащищенный светильник и бойлер.
4. Должны быть определены ветки проводов к точкам подключения и стационарным электроприборам. Под стационарными понимаются устройства, жестко вмонтированные в несущие конструкции или питающиеся через неразъемные соединения.
5. Не следует перегружать схему мелочами типа светодиодной потолочной подсветки.
6. Недопустимы ветки проводов, идущие на балкон или лоджию — это против регламента ПУЭ.

Рекомендации по упрощению разработки плана:

1. Берем план жилого помещения в ДЭЗ или БТИ.
2. Сканируем полученный план.
3. В Photoshop убираем старые обозначения электропроводки, стационарных приборов и точек подключения. После этого наносим новые обозначения, исходя из составленной схемы проводки.
4. Распечатываем полученную схему.

Как лучше провести проводку?

Скрытая проводка осуществляется внутри стен, под декоративной отделкой или другими декоративными конструктивными элементами. Наиболее безопасной считается проведенная проводка в квартире своими руками под гипсокартон, так как она надежно защищена от каких-либо механических повреждений. Однако такой вариант монтажа самый трудоемкий и требует умения обращаться одновременно с несколькими инструментами.

Комбинированный вариант монтажа электропроводки включает в себя ее установку в коробах и плинтусах с кабельным каналом. Данный способ совмещает в себе одновременно преимущества закрытой и открытой прокладки – безопасность и эстетичный внешний вид.

Установка скрытой проводки

В основном в квартирах практикуется установка скрытой электропроводки посредством штробления стен. В результате данного процесса формируются специальные канавки для проводов (штробы).

Располагаются они горизонтально или вертикально.

Первые, как правило, формируются под потолком с отступом 200-250 мм, вторые идут к выключателям и розеткам. Дополнительная разметка с использованием длинной линейки, стержня, отбивочного шнура облегчит штробление стен.

В качестве инструмента можно использовать перфоратор для высверливания отверстий глубиной 25-30 мм.

Но если планируется установка дополнительных розеток в пол, то в данном случае много зависит от того какой он будет, если деревянный, то в штроблении нет необходимости.

Выбираем транспорт

Серьезно стоит отнестись к выбору автомобиля для своей электромонтажной компании. Даже работая с частными клиентами на квартирах и домах, не обойтись без лестницы-стремянки, инструмента ручного и электро. Это все вместе с электромонтерами и расходниками не поместиться в легковой автомобиль. Машина должна быть вместительной, подойдет универсал или минивэн. Новую машину покупать начинающим предпринимателям накладно, но и не стоит приобретать старенькую дешевую модель. В постоянные ремонты ежемесячно будет уходить немалая сумма. Рекомендуется приобрести автомобиль не старше 2-3 лет типа «Лада-Ларгус» с высокой проходимостью и вместительностью. Цена машины б/у – от 400 тыс. руб.

Если вы планируете сотрудничать с крупными строительными организациями, то учитывайте специфику дорожных условий на площадках. В дождливое время проехать на легковом автомобиле на стройку и завести необходимое оборудование и расходники не получится. Это возможно только на грузовом специальном автомобиле. Машина может приобретаться в лизинг на ООО. Но тогда ежемесячные расходы фирмы увеличатся на взнос по кредиту.

Типы электропроводки

Существуют два типа электропроводки: открытая и закрытая. Оба варианта могут использоваться при электрификации в квартире. Однако они имеют некоторые достоинства и недостатки.

Скрытая проводка прокладывается в стенах, иногда в цементной стяжке пола или потолочных плитах с помощью специальных каналов.

Скрытая проводка не портит внешний вид стен, однако ее прокладывание сложнее и требует определенных навыков.

Для фиксации и изоляции открытой сети обычно используют пластиковые короба, которые легко крепятся к потолку и стенам.

Такой способ отличается легкостью монтажа и ремонта и не требует шторбления стен с последующей их заделкой после укладки кабелей, как в случае скрытой электропроводки.

При необходимости переустановить или проверить сеть легко, достаточно открыть короб.

Но если скрытая электропроводка установлена правильно, то она прослужит исправно несколько десятков лет, поэтому неудобство ее ремонта отходит на второй план.

Полезные ссылки для обучения

Основы электробезопасности (https://www.asutpp.ru/elektrosnabzhenie/elektrobezopasnost) – большинство электроустановок несут угрозу человеческой жизни. Здесь вы найдете информацию об основных опасных факторах и способах их предотвращения.

Монтаж электропроводки (https://www.asutpp.ru/elektrika-v-kvartire/montazh-elektroprovodki) – ознакомит вас с основными принципами выполнения такого вида работ. Поможет начинающим электрикам освоить главные навыки монтажных работ для разных комнат в квартире, бани, гаража и т.д.

Розетки и выключатели освещении (https://www.asutpp.ru/elektrika-v-kvartire/rozetki-i-vykljuchateli) – познакомит вас с особенностями монтажа, эксплуатации и изготовления различных видов коммутационной аппаратуры и точек подключения.

Как сделать заземление в квартире своими руками? (https://www.asutpp.ru/zazemlenie-v-kvartire-svoimi-rukami.html) – здесь вы узнаете, зачем дома нужно заземление и как его можно обустроить.

По различным защитам вам следует ознакомиться с такими статьями:

Помимо этого на сайте вы найдете много другой интересной и полезной информации.

Схема квартирного щитка

• По двум сделанным листам проекта, считаете, количество получившихся групп и по приведенным выше правилам определяете номиналы автоматов защиты и делается выбор автомата защиты.
• Все эти данные в любой форме наносите на лист бумаги, не забываете указать для каждой группы тип электрокабеля, его сечение и способ прокладки.
• Для «мокрых» бытовых приборов запланируйте установку УЗО, для дополнительной защиты человека от повреждения изоляции и утечки тока на корпус.

Пожалуй, это все! Как видите, нет ничего сложного.  Электропроект квартиры своими руками, для личного пользования, под силу каждому.

Приведу, для примера, один простой проект электропроводки розеток и освещения квартиры.

Установка и подключение электрического щитка

Непосредственно в электрическом щите осуществляется распределение электроэнергии по группам:

• На освещение.
• На розетки.
• Другое оборудование.

Щит закрепляется на стене с помощью дюбель-гвоздей, а затем к нему прокладывается отходящая проводка и подводящий питающий кабель. После чего питающий кабель необходимо зачистить. На требуемую длину с него снимается внешняя изоляция, затем кабель заводится в щит, где подключается к вводному автомату.

В верхней части электрического щита устанавливается шина, к которой подсоединяется нулевой провод. Аналогичным способом на нижнюю планку монтируется шина, к ней подключается провод, который ведет к защитному заземлению.

Далее приступаем к распределительным проводам, их зачищаем и подсоединяем к автоматам в соответствии со схемой монтажа электрической проводки.

Без заземления не обойтись

При сборе квартирного щита используют схему заземления TN-C-S вместо устаревшей двухпроводной . В новой системе появляется дополнительный проводник PE — заземление, теперь к потребителю должны приходить три проводника: L фаза, N ноль, PE заземление. Каждый электроприбор, имеющий специальный контакт РЕ, необходимо заземлять. Если в вашем доме или квартире нет заземления, то данную схему не трудно изготовить своими руками. В цикле статей на сайте подробно рассматривалась конструкция контура заземления для самостоятельной установки. Все что вам нужно, изучить раздел: .

Что еще важно знать — запрещено производить зануление в квартирах старого жилого фонда. Т.е

использовать дополнительно ноль N (без модернизации всей общедомовой проводки) в качестве провода заземления РЕ. Причина этому — в случае аварии (обрыве нулевого провода этажом ниже) провод обретает опасный потенциал и предметы, подключенные к такому проводнику, могут ударить током. В таких случаях проводник РЕ лучше никуда не подключать до лучших времен, до тех пор, пока не будет модернизирована домовая сеть.

Составление схемы

Перед тем, как сделать схему, нужно собраться всей семьёй и хорошенько подумать о том, где у вас в квартире будут располагаться основные потребители электрической энергии:

• кондиционеры;
• электрические варочные панели и духовые шкафы;
• стиральная машина;
• холодильник и морозильная камера;
• посудомоечная машина, микроволновая печь;
• вытяжная принудительная вентиляция;
• котлы отопительной системы или водонагреватели.

Также не маловажную роль играет расположение мебели, особенно громоздкой. Чтобы не получилось потом так – ремонт закончен, мебель расставлена, а розетка оказалась за шкафом-купе, который уже обосновался на этом месте на многие годы. И тогда придётся прибегать к помощи переносок, только раньше хоть под коврами можно было провода прятать, а теперь это не модно, всё кругом паркет да ламинат

Так что этому вопросу уделите особенное внимание

план квартиры (кликните для увеличения)

Дальше возьмите бумагу (лучше в клеточку), карандаш (желательно несколько разноцветных), линейку. Нарисуйте в двух экземплярах на бумаге план вашей квартиры с дверными и оконными проёмами, чтобы было проще возьмите технический паспорт и перенесите оттуда чертёж. Каждой комнате присвойте порядковый номер, например, если у вас схема электропроводки в однокомнатной квартире, пусть это выглядит так:

1. Коридор (прихожая, холл).
2. Ванная комната.
3. Кухня.
4. Зал (гостиная).

Если комнат больше, соответственно можете продолжить дальше нумерацию – спальня, детская, спортивная комната, также надо учесть кладовую, лоджию (если собираетесь и туда провести проводку осветительную) и т.д.

Теперь схематически отобразите на одном чертеже стационарную бытовую технику и мебель (в виде квадратиков и прямоугольников). Можно бытовую технику обозначить красным цветом, а мебель серым. На второй чертёж наносите места установки коммутационных аппаратов. То есть там, где на первом чертеже у вас обозначена бытовая техника, на втором в этих местах буду розетки.

Точно также на первом чертеже (где техника и мебель), нарисуйте крестики жёлтым цветом в местах установки светильников, бра, торшеров, люстр. Здесь вам удобно будет увидеть – где кровать, там значит прикроватный светильник; где диван или кресла, значит бра, под которым можно почитать и т.д. Затем перенесите все эти лампочки на электрическую схему. Заодно продумайте и отметьте места установки выключателей. Мысленно представьте себе, в какую сторону у вас будут открываться межкомнатные двери, чтобы потом выключатели не оказались за ними.

Сразу определитесь, возможно, в каком-то месте нужна установка розеточного блока (чаще всего это делают на кухонной рабочей панели), будет ли у вас в основной комнате групповое освещение или многорожковая люстра, тогда потребуется двухклавишный выключатель.

Наметьте на схеме место, где будет располагаться вводной распределительный щиток на квартиру.

Примеры того, как правильно составить схему, вроде бы получились доступные, надеемся, что сложностей с этим у вас не возникнет. Теперь разберёмся с количеством материалов.

Разводка электропроводки в квартире

Подготовительные работы

Проведение электропроводки выполняют тремя известными способами. Первый из них, открытый, не применяется в квартирах. Для жилых помещений идеально подходит скрытый монтаж кабелей, когда провод укладывается в стены под штукатурку. Также существует комбинированный способ, когда кабели проходят в специальных рукавах, но чаще таким методом пользуются в офисах.

Теперь можно приступать к монтажным работам. Работайте по такому алгоритму:

Наметьте и прорисуйте прямо на стенах и потолке все места расположения электроточек;
Проанализируйте и повторно уточните их расположение;
Нанесите разметку прокладки групповых магистралей от электрощитка;
Особое внимание обращайте на соседство с другими инженерными системами квартиры (газ, вода, отопление);
С помощью перфоратора подготовьте углубления в стене для распределительных коробок, розеток и выключателей;
Проведите штробление стен под кабель-каналы. Учтите, что нельзя использовать диагональные штробы, только горизонтальные или вертикальные.

Прокладка кабелей

Отмерьте и нарежьте куски кабеля и защитной гофрированной трубы нужной длины. Поместите кабель в соответствующие куски трубок и проложите его в канавках, закрепляя алебастром через каждые полметра. Установите подрозетники и распределительные коробки в лунки на алебастровую основу. По окончании этих работ, все нефункциональные отверстия и канавки с кабелем оштукатуриваются.

Когда все отрезки кабеля будут уложены в каналы и соединены, вводные концы гофров необходимо подвести к щитку и основательно соединить с его клеммами. Эти работы требуют неукоснительного соблюдения правил безопасности и проводятся только при отключенном электричестве.

Не забывайте самого главного: соединять между собой можно только провода одного цвета. Никаких смешанных соединений! Соединение проводов можно производить тремя способами: при помощи скруток, посредством пайки и клеммами. Использование клеммников – это компромиссный вариант соединения проводов. Затягивая болты, вы получите надежный контакт.

Монтаж открытой электропроводки

В масштабном строительстве 60-х годов использовалась исключительно скрытая электропроводка, сейчас многие стремятся заменить ее на более удобный открытый вариант.

В последнем случае временных и денежных затрат гораздо меньше.

Выделяют несколько способов ее установки. Самым популярным является расположение проводов в пластиковых каналах или трубках.

При их установке не требуется снятие стенового покрытия

Проблемой использования пластиковых коробов является их хрупкость при неосторожном обращении

Основной недостаток при установке открытой проводки – уменьшение полезной площади помещения, особенно если планируется высокая мебель.

Для открытой сети подходят любые провода, но лучше всего использовать гибкий многопроволочный кабель. Они устанавливаются и сгибаются легче.

Короба изготавливаются из пластика, поэтому при плохом расположении провода, они могут деформироваться, а крышка продавливаться.

Как найти скрытую проводку в стене квартиры

Схема разводки электропроводки в квартире

В соответствии с требованиями СНиП электрика в квартире должна соответствовать положениям ГОСТ по таким параметрам, как устойчивость к влаге, коррозии, воздействию высоких и низких температур.

Прокладывать линии можно только по вертикали и горизонтали. Запрещено делать диагональные или криволинейные соединения при проведении внутреннего способа укладки кабеля. Это чревато тем, что при сверлении отверстия бур может пробить провода, что приведет к короткому замыканию. Следствие — поражение человека током и последующая замена коммуникаций.

Нужно соблюдать такие расстояния между электрическими элементами в цепи и предметами интерьера:

• пол — 30-120 см;
• потолок – 20 см;
• углы — 20 см;
• раковины, ванна — 100 см;
• радиаторы отопления — 10 см (снизу);
• электрические и газовые плиты — 50 см;
• проемы — 10 см.

Примеры схем

Таблица потребления мощности различных электроприборов

Прокладка кабеля от щитка и счетчика до розеток и приборов освещения осуществляется по карте разводки. Студия представляет собой однокомнатную квартиру, у которой снесены простенки, не выполняющие несущей функции. Наличие свободного пространства дает возможность установки большого количества электроустановок различной мощности. Исходя из этого, нужно поделить потребители на группы и вывести к ним отдельные линии через пакетные выключатели.

Пример группировки направлений:

1. Мощные устройства — 32 А.
2. Бытовая техника — 16-25 А.
3. Осветительная группа — 10-16 А.

Аналогично проводится монтаж электросети для многокомнатных квартир. Целесообразно выделить место для вводного щитка, в котором устанавливаются пакетные выключатели, от которых идет линия к каждому помещению.

Направления разводки и их характеристики:

1. Жилые комнаты — 16-25 А.
2. Кухня — 32 А.
3. Санузел — 25 А.
4. Коридор — 8 А.
5. Балкон (лоджия) — 8 А.

Подобное решение хорошо тем, что можно обесточивать одну комнату, если есть необходимость повесить люстру, провести замену розетки или выключателя.

Выполненные работы по промышленному электромонтажу

Прокладка кабеля и установка светильников на складе в Подольске

Недавно нами был выполнен промышленный электромонтаж склада в Подольске.

Вся электропроводка проложена в металлических трубах. Места соединения труб проварено электросваркой или использовались муфты из труб большего диаметра.

Распаячные коробки тоже металлические. С трубами соединяются с помощью жесткого винтового зажима. Для соединения проводов использовались соединители ВАГо.

По периметру склада смонтирован металлический лоток. В металлическом лотке проложен провод ВВГ нг LS марки «Конкорд» в тройной изоляции. Перфорированный лоток, после окончания электромонтажных работ, был закрыт металлической крышкой. Всего внутри склада был установлен 21 светильник, что позволяет создать освещенность равную 170 лк.

По периметру здания, на высоте девяти метров, установлено девять уличных светодиодных светильников. Светильники установлены на специальных кронштейнах. Четыре из них являются дежурными и включаются только в темное время суток. Все светильники светодиодные.

Для внутреннего освещения смонтированы светодиодные светильники мощностью 80 Вт, для наружнего 120 Вт. Потребление электроэнергии такими светильниками просто смешное, общая мощность составляет 2760 Вт.

По периметру цеха установлен контур заземления с отводами к каждому станку и щиту управления. В цехе находятся несколько станков «Вальцы» для раскатки пластичной массы, один миксер.

На станках была собрана схема аварийного отключения для оператора. В случае травмы оператор нажимает коленом на педаль, или рукой на рамку над подвижными вальцами. Нажатие приводит к остановке станка и разводке валов на безопасное расстояние.

На одном из станков схема управления была полностью собрана заново. Каждый станок оснащен пультом управления с кнопками «пуск-стоп-реверс», расположенных с двух сторон.

Станок «Миксер», для перемешивания пластичной массы оснащен трехфазным двигателем мощностью 30 Квт. Для плавной регулировки оборотов двигателя собран щит управления с частотным преобразователем.

Количество оборотов двигателя выставлено на 60 оборотов в минуту. При таких небольших оборотах двигатель, рассчитанный при нормальном режиме работы на 1200 оборотов, начинает нагреваться.

Мы установили дополнительное охлаждение двигателя на заднюю его крышку. Пуск этого двигателя синхронизирован с запуском основного двигателя. Также был установлен дополнительный пульт управления станком для оператора. Пульт управления стандартный, состоит также из кнопок «пуск-стоп-реверс».

Выполнен электромонтаж освещения и электропроводки на складах DHL, в Подольске

Система складирования — трех ярусная, потолок первого этажа служит полом второго этажа. Пришлось изобретать систему подвеса металлических лотков к сетчатому потолку.

В результате проведенных работ было установлено около трех тысяч светодиодных светильников, каждый мощностью 30 Вт, 24В.

Вся электропроводка проложена в металлических лотках. Мы установили 3000м металлических лотков и проложили в них 9000 метров кабеля.

Во всех проходах и ответвлениях светильники разделены по группам 5-7 шт. На каждую группу установлен свой датчик движения с возможностью регулировок трех настроек: освещенность, чувствительность и время включения.

Таким образом, кроме того, что светодиодные светильники сами по себе потребляют мало электрической энергии, была создана и возможность «умного» включения, лишь при появлении рабочего персонала в зоне действия датчика движения.

Системы автоматической защиты

Электросеть несет 2 вида угроз:

1. Мощность бытовой проводки достаточна для возгорания материалов, используемых при отделке помещений. Замыкание в сети приводит к неконтролируемому повышению силы тока и воспламенению. Свести вероятность возникновения такой ситуации к нулю невозможно, однако ее снижают путем введения в цепь автоматического выключателя. При повышении параметров тока пластина устройства деформируется, высвобождается пружина, которая размыкает контакты. Автомат не реагирует на импульсы пускового тока.
2. Нулевой провод связан с землей, фазовый находится под напряжением по отношению к ней. Между таким проводником и заземленными предметами возникает ток. Поражение человека электричеством, образующимся между 2 сетевыми кабелями, практически не опасно. Однако при некоторых условиях прохождения тока электротравма становится смертельной. Автоматические системы защиты следят, чтобы ток входил в один провод и уходил по другому. При появлении напряжения между фазой и заземленным предметом, например, телом человека, УЗО обесточивает сеть.

Закупка инструмента

Качественный инструмент в руках мастеров – это 50% успеха вашей компании. Не стоит экономить и приобретать дешевые китайские модели. Ломаться некачественный инструмент будет чаще, а это скажется на производительности ваших работников. Сразу покупать полный набор инструментов не нужно. Докупать некоторые инструменты можно в процессе работы. Некоторые мастера вовсе предпочитают работать со своим личным инструментом.

Для небольшой мастерской из двух бригад по два мастера необходимо приобрести следующий набор:

• Сигнализатор – 4 шт.
• Указатель напряжения однополюсный – 4 шт.
• Указатель напряжения двухполюсный – 4 шт.
• Перфоратор – 2 шт.
• Электродрель – 2 шт.
• Электрошуруповерт – 2 шт.
• Штроборез – 2 шт.
• Ручной инструмент (отвертки, молотки, пассатижи).
• Стремянка – 2 шт.
• Спецодежда – 4 комплекта.

В среднем, на оборудование офиса и закупку инструментов уйдет от 200 тыс. руб. Небольшая компания может сэкономить на закупке спецодежды. Мастера будут работать в своей привычной форме. Но если ваш малый бизнес нацелен завоевать свою нишу на рынке данных услуг, то фирменная форма мастерам нужна обязательно. На куртках и комбинезонах можно вышить эмблему вашей фирмы. Такой ход послужит в качестве дополнительной рекламы, и компанию будут узнавать по эмблеме. Стоимость накладных эмблем на одежду составит от 150 руб. за 4 шт.