Монтируем свайно - ленточный фундамент своими руками: В чем его преимущество, когда его можно применять и как возвести своими руками

Особенности проектирования свайного фундамента

Очень важно при выборе свайного фундамента уделить внимание его проектировке, для того чтобы возвести долговечный и прочный фундамент, на котором будет стоять любое строение. Для этого нужно составить подробный проект свайного фундамента, в котором будут учитываться следующие моменты:

Структура грунта.
Тип свайного фундамента.
План строительной площадки, на котором указаны все строения.
План строения надземного сооружения, то есть количество этажей, использование материалов и другие особенности.
Характеристики конструкций, которые располагаются возле площадки для строительства для определения возможной усадки.
Чертеж подземной части строительного участка, то есть глубина свай, подземные коммуникации.
Расчет нагрузки на поверхность пола в различных ситуациях.

Все эти данные необходимо учитывать при проектировке свайного фундамента, в противном случае возведенное строение простоит не долго.

В заключение хочется отметить, что свайный фундамент является многофункциональным и долговечным основанием для любого строения, даже не смотря на все его преимущества и недостатки. Однако чтобы получить высокую прочность и долговечность, конструкция фундамента должна быть выполнена по всем технологиям и желательно при помощи опытных специалистов.

a9430b7ab29fb7b008fb41fd104a5c5d.jpe

Фундамент под дом своими руками: пошаговая инструкция

Наиболее распространенными являются фундаменты для дома следующего типа:

ленточный фундамент;
свайно-винтовой фундамент;
свайный фундамент с ростверком и без ростверка;
монолитный плитный фундамент.

В зависимости от того, сколько денег вы готовы вложить, типа грунта на участке под строительство, веса конструкции будущего дома, можно будет определиться с типом основания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома обычно возводится на плотном грунте, при достаточно тяжёлой конструкции будущего здания. При наличии рыхлого, слабого, болотистого грунта, когда плотный материковый грунт находится на глубине до двух метров, предпочтительнее будет построить фундамент свайного типа.

Как же построить фундамент для дома, когда до материкового грунта свыше 2,5 метров и поверхностный грунт не сможет его выдержать? Лучший вариант в этом случае – залить монолитный плитный фундамент своими руками в качестве основания дома. Болотистый или рыхлый грунт не способны удержать ленты или сваи фундамента, но в состоянии выдержать плиту, так как площадь опоры у нее довольно большая.

Если мы возводим фундамент своими руками, то нам потребуется специальное оборудование и следующий инструмент:

шнур для разметки;
строительный уровень и желательно гидроуровень;
несколько штыковых и совковых лопат (для себя и помощников);
молоток, ножовка, топор, гвозди (для возведения опалубки);
крючок для вязки проволокой арматуры.

Скорее всего, потребуется техника:

экскаватор для того, чтобы выкопать котлован или специальное оборудование, чтобы пробурить скважины;
виброплощадка;
строительный вибратор;
бетоносмеситель;
приспособление для забивки свай.

Очень часто требуется подъёмный кран, например, если вы решите самостоятельно заложить фундамент из бетонных блоков.

Следует заранее арендовать необходимую технику, скорректировать график работы по строительству фундамента так, чтобы не было простоев.

Плитный или ленточный фундаменты предпочтительнее залить за один раз. В случае если часть бетонной массы «схватиться» прежде, чем заливка будет продолжена, то места стыка порций бетона, заливаемых в разные интервалы времени, будут «зоной риска».

Сваи можно вбивать не все сразу, а поэтапно: одну или две – три сваи в день. Понятно, что это никак не скажется на прочности основания.

Какие материалы потребуются для заливки фундамента своими руками?

Вне зависимости от типа основания, обязательно понадобится:

песок;
цемент;
щебень или гравий;
ребристая арматура диаметром 10-14 мм;
обожженная проволока для вязки арматуры;
пиломатериалы для возведения опалубки.

Заливка фундамента для дома осуществляется с применением цемента марки М-500. Наполнителем может служить бутовый камень, щебень или гравий. Их следует заранее подвезти к месту строительства.

При строительстве плитного фундамента будет нужен теплоизоляционный и гидроизоляционный материалы, геотекстиль.

Прежде чем возводить буронабивной фундамент необходимо подготовить сваи, для их создания вполне подойдут – асбестоцементные трубы. Для свайного фундамента необходимо запастись бетонными балками или деревянными (лиственничными, а лучше дубовыми) сваями.

Заранее следует обеспечить подвод воды к месту строительства

Это очень важно, если собираетесь делать бетонный раствор самостоятельно, а не заказывать его на строительной фирме или на заводе

Хватит ли у вас сил и желания, сделать фундамент дома своими руками?

Если вы задумали сделать своими руками фундамент для дома, прежде всего, реально оцените свои силы и финансовые возможности. Вне зависимости от выбранного типа основания под дом, вам всё равно потребуется выполнение определённого объёма земляных работ.

Причем, объём земляных работ при строительстве плитного или мелкозаглубленного ленточного фундамента, может быть очень большим.

Даже когда будет привлечена техника, физических усилий все равно придётся прикладывать немало. Желательно поэтому, предварительно заручится поддержкой помощников.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Винтовые сваи. Плюсы и минусы винтовых свай

Технология устройства ростверка

Монтаж ростверка – это создание несущего пояса для стен. Порядок действий при создании следующий:

Строим опалубку. Устанавливаем крепкий желоб из дощатых щитов.
Для исключения утечек бетона при заливке, внутреннюю поверхность опалубки застилаем слоем рубероида или полиэтилена.
Собираем арматурный каркас и размещаем внутри опалубки. Для образования единого каркаса свариваем его с армпоясом скважин.
Делаем заливку бетоном с разных точек, равномерно распределяя его по всей опалубке. Этот процесс необходимо выполнить за один раз, без каких-либо перерывов.
После заливки ленту накрываем мешковиной и выдерживаем 20-30 дней. Опалубку можно снять раньше, примерно через 10 дней.
Готовый ростверк гидроизолируем и переходим к дальнейшему строительству.

Устройство ростверка

Преимущества и недостатки

Если ростверк делается незаглубленным, то ему не страшны пучения и влага в грунте. По сроку службы такой вариант выигрывает у заглубленного аналога на сваях и у мелкозаглубленного ленточного фундамента. Выигрывает он у них и по стоимости со сложностью работ. Копать земли придется в разы меньше, глубина погружения одинакова, но вынимать грунт требуется только под опорные столбы. Плюс все стройматериалы можно доставить на площадку без привлечения тяжелой грузовой и подъемной техники.

При самостоятельном устройстве свайно-ростверковых фундаментов обычно применяются буронабивные опоры из асбестовых труб, которые армируются и заливаются внутри бетоном. Именно подобный вариант рассматривается в нижеприведенной пошаговой инструкции. По скорости возведения с таким основанием для дома могут конкурировать разве что фундамент из ФБС либо винтовых свай из стали.

Ленточно-свайный фундамент отлично подходит для небольшого сруба

У всех разновидностей свайного фундамента есть одна общая проблема – это сквозняки в подполе. На крайнем севере сваи позволяют избежать нагрева пласта вечной мерзлоты. При этом в остальных регионах свободно гуляющий под зданием ветер является серьезной бедой.

Расчет фундамента на винтовых сваях – последовательность действий

Привлекательность спиральных опор для обустройства фундамента индивидуальной постройки связана с их невысокой стоимостью и возможностью ускоренной установки. Застройщики часто желают быстро возвести свайную основу на винтовых опорах. При этом они не всегда выполняют расчет количества винтовых свай с учетом особенностей грунта и несущей способности. Это может привести к нарушению устойчивости возводимого строения.

Выполнение предварительных расчетов до начала монтажных мероприятий позволяет избежать непредвиденных ситуаций.

Расчет свайно-винтового фундамента предусматривает следующие этапы:

геодезические изыскания, связанные с определением характеристик грунта;
определение фактических нагрузок, которые будут воспринимать опоры;
подбор диаметра спиральной части с учетом особенностей и массы строения;
вычисление рабочей длины свай для конкретных условий;
расчет количества винтовых свай, обеспечивающих устойчивость постройки;
проектирование документации, содержащей координаты размещения опорных точек;
составление сметы на фундамент из винтовых свай, расчет затрат.

Как правило, специалисты начинают проектирование свайно-винтового фундамента из расчета количества свай, выбора их параметров и размещения на схеме

Соблюдение указанного алгоритма и выполнение каждого из этапов является обязательным. Попытка исключить из перечня любой пункт может вызвать снижение нагрузочной способности, а также повышенные затраты, связанные с перерасходом стройматериалов.

Принципы технологии, ее плюсы и минусы

Название «ТИСЭ» означает «Технология индивидуального строительства и экология». Сваи ТИСЭ и оборудование — главные новшества, из-за них здание получается прочным и не оседает в течение десятилетий.

Сваи имеют куполообразную расширенную подошву. Эта «стопа» увеличивает площадь опоры строения, что приводит к его большей устойчивости, особенно на пучинистом грунте. После возведения свай их связывают горизонтальной бетонной «лентой», называемой «ростверк». Его располагают над почвой на сваях для исключения влияния пучения земли.

На столбах строится здание массой до 20 тонн, например, бревенчатый или кирпичный дом, гараж. Для возведения этажного строения можно использовать материал из газобетона, так как он легче других материалов.

Внимание! Строить здания с более чем тремя этажами не рекомендуется

Преимущества технологии ТИСЭ

Популярность метода обусловлена следующими факторами:

Нет нужды в привлечении тяжелой техники, сторонних специалистов.
Из-за утолщений на сваях фундамент по технологии ТИСЭ возводится с небольшими затратами.
Строить можно без электричества. Используется ручной труд.
Фундамент простоит долго, так как он не контактирует с землей. На него не оказывается давление почвы при замерзании или оттаивании.
ТИСЭ технология успешно внедряется в сейсмических зонах, в условиях вечной мерзлоты, в песках и глине.
Коммуникации можно подвести уже после постройки здания, так как дом находится над землей.

Наряду с плюсами метода нужно указать и отрицательные стороны.

Фундамент ТИСЭ: какие недостатки имеет

Выделяя недостатки фундамента, нужно отметить следующее:

Нельзя начинать строительство на болотистом или скальном грунте.
На каменистой почве возрастает сложность бурения. Придется обращаться к электрическим установкам, что увеличит общие затраты.
Подвал под фундаментом строится не под всей площадью здания.
Отмостку нужно делать широкую, чтобы уберечь фундамент от влаги.

Внимание! Из-за того, что дом немного приподнят над землей, будет сквозняк, помещение будет холодным. Необходима теплоизоляция и вентиляция

Как сделать СЛФ (краткое описание основных процессов)

Подготовка площадки под стройку

Территория участка очищается и проводится разметка будущего основания. Для этого втыкаются колышки по углам, с отступом ≈ 50 см от края. По колышкам натягивается нить, сориентированная по центру основания, а также внешней и внутренней границе будущего фундамента*.

*Более подробная инструкция описана в одной из недавних статей. После чего делается разметка точек установки свай. Она начинается с углов фундамента. Сваи располагают на расстоянии 120 — 200 см друг от друга.

Подготовка грунта и виды свай

Ленточную траншею копают до нужной глубины и отсыпают песком (или гравием). По углам в размеченных местах, бурят скважины с глубиной заложения на 30-50 см ниже уровня промерзания почвы*.

*только для буронабивного типа свай.

Сваи, которые используют для СЛФ, различаются на винтовые и буронабивные. Рассмотрим оба типа, хотя для мелкозаглубленного фундамента, практичный выбор – буронабивные.

Винтовые

Изготавливаются из металлической трубы с лопастями похожими на винт (отсюда и название). Идеология напоминает шуруп большого размера, диаметром от 57 до 133 мм и длиной от 1200 до 3500 мм. Такая свая ввинчивается в грунт с помощью ручных приспособлений (или спецтехникой). Предварительно грунтуется. Некоторые разновидности на фото:

Буронабивные

Буронабивные сваи, изготавливают на месте, они дешевле покупных (винтовых или бетонных). Пример бюджетной технологии строительства буронабивных свай.

В пробуренные скважины, на 300 мм засыпают песок, который поливают водой и плотно трамбуют. В отверстия, до самого дна утрамбованной песчаной подушки помещается опалубка в виде свёрнутого трубочкой рубероида, выступающего на 100-150 мм выше уровня грунта. Для прочности «рубероидного стакана», его в 2-4 местах скрепляют скотчем.

«Вместо рубероида, для опалубки можно использовать трубы из других материалов, в том числе: асбоцементные, картонные, пластиковые, металлические».

В скважину аккуратно помещают предварительно связанный арматурный каркас. Для его устройства используют арматуру ø10-12 мм, скреплённую вязальной проволокой. Высота каркаса должна выходить из опалубки и доходить почти до верхней отметки ленты фундамента.

«Предварительно арматуру стараются очистить от ржавчины».

Затем выполняется заливка* (в первую очередь свай, а затем ленточной опалубки) и поверхность утрамбовывается.

*Для этого используется бетон марки М-100. А в зимнее время, обязательна добавка морозоустойчивых пластификаторов. Через 7-8 дней, бетонные оголовки покрывают битумом (для гидроизоляции).

Есть заглубленная и самая ходовая – мелкозаглубленная лента. А вот незаглубленный и поверхностный вариант (обустраиваемый выше 0-й отметки), относят к свайно-ростверковым*. Такой тип фундамента (находящийся выше уровня грунта), используют на пучинистых и сильнопучинистых почвах. Он набирает популярность. В частности, у застройщиков возводящих дома каркасного типа (так называемые финские, канадские и пр.).

*Ростверк – это несущие балки или плиты, связывающие между собой оголовки свай выше поверхности земли. Кстати, такой вариант конструкция — практически идеален при строительстве традиционных русских бань, возводимых по технологии СИП. Вот примеры свайно-ростверковых фундаментов, использующих разные связующие материалы:

На этой схеме показана вся вышеописанная «идеология» СЛФ:

Сваи;
Ленточный пояс;
Песчаная подушка;
Арматурный каркас;
Труба (опалубка)

Как видите, арматурный каркас ленты и свай обязательно увязывается. Это залог прочности. В завершение добавлю: имеется пять вариантов расстановки свай. Перечислим подробно:

Одиночный (каждая свая имеет свою опору);
Ленточный (опоры равномерно размещены по периметру здания);
Полосный (сваи бурят в два и более ряда. Обычно он для крупных домов);
Кустами (ставят только в местах повышенной нагрузки и под тяжёлыми конструкциями);
Полями (расположение в рядном или шахматном порядке).

Вот Вам несколько фото свайно-ростверкового фундамента под баню:

« Рацуха!» — фундамент из покрышек! Но не советую. Если строить, то надо делать серьёзно…

На этом буду заканчивать. Надеюсь, статья позволит получить понимание для чего и что представляет собой свайно-ленточный фундамент. Подписывайтесь в блоге на обновления. Будет интересно и полезно! Успехов Вам и удачной стройки!!!

Цитата мудрости: Человек умирает тогда, когда перестаёт меняться. Похороны – лишь формальность (Г. Форд).

3 этап – разметка под фундамент

Точная разметка является залогом правильной заливки фундаментной ленты и гарантирует соблюдение технологии строительства дома.

Как правильно разметить фундамент?

аналогичным образом формируется внутренний контур здания. Расстояние между бечевками равно ширине ленты фундамента;
на первый колышек наматывается бечевка, которая натягивается на второй колышек и далее по порядку. Таким образом образовывается внешний контур будущего строения;
определить оси здания. Ось – это центральная линия, от которой будет вестись дальнейшая разметка;
очистить часть участка, предназначенного для строительства, от мусора, посторонних предметов, деревьев, кустарников и т.п.;
удалить часть грунта. Мастера рекомендуют снять 100-150 мм. грунта, чтобы более точно наносить разметку. Отсутствие грунта исключает рост растений, которые, во-первых, могут мешать работе, а во-вторых, спровоцировать биологическую активность в подпольном пространстве. Кроме того, таким образом можно выровнять незначительные неровности участка. Пользователи обычно этот этап игнорируют, предпочитая наносить разметку непосредственно на плодородный слой почвы;
определить место нахождение углов. Углы обозначаются колышками или кусками арматуры

Важно установить их правильно, для чего используется отвес;
проверить величину углов. За исключением эркеров, углы дома обычно имеют угол в 90 градусов

Если углы правильные, то диагонали прямоугольников должны быть равными;
выполнить разметку внутренних несущих стен, опор под тяжелые конструкции (например, колонны), крыльцо, веранду и т.п.

Примечание. При использовании строительной техники допускается нанесение разметки песком. Однако работа требует внимательности, т.к. такую разметку легко искривить, затоптать и т.п.

Полы по грунту

Полы по грунту применяют при создании конструкции ростверка, погруженной в грунт. Если имеется воздушный зазор, создание пола по грунту становится слишком сложным, неэффективным и нецелесообразным.

Внутренняя часть ленты засыпается слоем песчаной подушки. Затем на нее укладывают слой геотекстиля и засыпают щебень, на который через дополнительный слой геотекстиля насыпают слой щебня.

Всю засыпку последовательно уплотняют, добиваясь максимально возможного результата. Затем заливают слой стяжки, на который укладывают теплоизолятор.

Поверх него вновь заливают стяжку, внутрь которой монтируют систему теплого пола.

На эту стяжку можно настилать финишное покрытие. Пирог пола получается достаточно многослойный, но он обеспечивает качественный обогрев и препятствует теплопотерям из-за контактов с грунтом.

Выбор марки бетона для фундамента

Именно марка бетона является основной при определении прочностных характеристик конструкции, непосредственно влияя на ее несущую способность. Для заливки может использоваться смесь от М100, с прочностью равной 7,5 МПа до М700, соответствующей 50МПа.

Непосредственно расчет бетона на ленточный фундамент производится по следующим критериям:

конструкционной нагрузкой;
требованиями влагостойкости, прямо определяемой глубиной заложения основания дома;
конструктивными и иными особенностями самого фундамента.

На примере конкретных зданий, для возведения которых используются разные виды материалов, это выглядит следующим образом:

бетон марок М100, М150 относится к самому низшему классу и применяется в качестве заливки бетонных подушек при возведении сборных фундаментных конструкций;
М200, М250 – используются при заливке монолитной ленты под деревянные и каркасные строения, а также для устройства подошвы под ФБС-блоки;
М300 и М350 – самые ходовые и популярные марки, рекомендуются под возведение кирпичных и каменных домов, этажностью 2-3 этажа, также подходят и для возведения зданий из ячеистых видов бетона, хотя для них, при нормальной геологической обстановке и низком уровне грунтовых вод, вполне можно применять даже М250.

Марки бетона от М400 и выше для устройства фундаментов в частном домостроении практически не используются, ввиду их высокой стоимости, а также отсутствия очевидной необходимости в этом.

Так как бетон – это раствор, состоящий из связующего компонента (цемента), наполнителя (гравия и песка) и воды, то во многом стоимость ленточного фундамента зависит от марки цемента, используемого при изготовлении бетонной смеси.

Сооружение фундамента: пошаговая инструкция

При устройстве ленточного фундамента своими руками вам придется освоить несколько профессий: землекопа, бетонщика, арматурщика и пр. Но сначала поработайте снабженцем.

Заранее приготовьте:

доску толщиной 20 мм, оструганную с одной стороны (для сооружения опалубки)
арматурную сталь периодического профиля диаметром 10-14 мм;
проволоку для вязки армирующего каркаса;
песок и щебень (или гравий) для устройства подушки.

Бетон необходимой марки лучше заказать готовый. Если же вы приняли решение выполнить полный цикл строительства ленточного фундамента своими руками, запаситесь цементом, песком и гравием для приготовления бетонного раствора (как сделать расчет бетона на фундамент).

Заготовив все необходимое, приступаем к строительству ленточного фундамента.

Пошаговая инструкция будет служить вам «путеводителем»:

В соответствии с выполненной ранее разметкой роем траншею шириной 1,5 метра и глубиной до 2,5 метра. Вручную эту работу можно выполнить штыковой лопатой. Если условия позволяют, то лучше привлечь небольшой экскаватор.
На дно подготовленной траншеи насыпается слой песка и плотно утрамбовывается. Чтобы процесс уплотнения протекал быстрее и качественнее, песчаный слой обильно проливают водой. Сверху насыпают 20-сантиметровый слой щебня или гравия и тоже тщательно трамбуют. Затем подушку заливают цементным раствором толщиной в 10 см, и оставляют в покое на 10 дней (о том, как правильно залить фундамент под дом).
Перерыв можно использовать для изготовления элементов опалубки. Подготовленные щиты по прошествии указанного срока устанавливают в рабочее положение. Смонтированную опалубку изнутри выстилают гидроизоляционным материалом (устройство опалубки для фундамента своими руками).
Внутри опалубки монтируется армирующий каркас, собранный предварительно на земле в отдельные секции (какой расход арматуры на 1 м3 бетона фундамента). Каждая из них состоит из верхнего и нижнего поясов, скрепленных друг с другом вертикальными арматурными стержнями меньшего диаметра. Соединение элементов каркаса производится методом вязки при помощи стальной проволоки. Сварку в данном случае не применяют.
После установки арматуры в полость опалубки заливается бетон.

Заливку лучше всего производить в один прием. Но такое в частном строительстве редко удается, в основном в этом случае заливают фундамент за несколько заходов.

Такое допускается, но делать это надо таким образом, чтобы швы между отдельными слоями бетона располагались горизонтально.

Технология изготовления ленточного фундамента

Опалубка снимается через 7-10 суток, и готовый монолит подвергается гидроизоляции. Его поверхности обмазывают битумной мастикой, а затем к им приклеивается рубероид или другой рулонный гидроизолятор.

Завершается процесс земляными работами. На этом этапе необходимо произвести обратную засыпку пазух строительным песком средней крупности. Его засыпают послойно, трамбуя и проливая водой. Не забудьте при этом контролировать состояние гидроизоляции: ее можно случайно повредить.

Сфера применения и особенности конструкции

Данные конструкции монтируются в достаточно не легких инженерных и геологических условиях

Данные конструкции монтируются в достаточно не легких инженерных и геологических условиях. Справится такой фундамент даже с насыщенными водным ресурсом почвами. Данная структура основания помогает сэкономить денежные средства на исследовании и разработки земельного покрытия. Применяются не только в гражданском строительстве, но и при возведении промышленных объектов.

Разнообразие конструктивных деталей зависит от таких показателей:

Вид сваи;
Метод погружения свай;
Конструкция ростверка;
Месторасположение свайного элемента.

Конструктивно устройство имеет две основные составляющие:

Лента, которая монтируется по всему периметру;
Сваи, которые отвечают за прочность постройки.

Свай выглядит как стержень, достаточной длины, который монтируется в почву. Существуют такие виды по способу погружения:

При помощи техники – это заостренные с одного конца детали, которые изготавливаются на заводе;
Виды, изготовленные самостоятельно – могут выполняться с различного материала и иметь всевозможную форму.

Еще одна важная деталь фундамента – это ростверк. Это такая конструкция строительного назначения, которая работает в соединительной системе и предназначена для перенаправления давления в район свая.

Ростверки бывают:

Монолитные;
Сборные;
Монолитно-сборные.

Свайно ленточный фундамент может монтироваться на таких грунтах:

Суглинистые;
Лессовидные;
Песчано-глинистые;
Плаунные;
Растительные.

Данный вид основания применяется при выполнении таких архитектурных задач:

Постройка малоэтажного помещения;
Возведение коттеджных зданий;
Объекты, которые предусматривают наличие подвального или цокольного этажа.

Как самостоятельно рассчитать нужное количество свай под фундамент

Число свай зависит от массы дома и его площади. При вычислениях нужно иметь в виду, что для разных типов домов рекомендовано разное межсвайное расстояние.

Если планируется возвести деревянное жилье, то нужен интервал до 3 м.

Дома из пено- и газобетона можно ставить на сваи, стоящие на расстоянии не более 2 м друг от друга.
Легкие заборы идут с зазором 3-3,5 м.

Более тяжелые варианты – до 3 м. с учетом сильного ветра расстояние сокращается до 2,5 метров.

Нужное число винтовых свай рассчитывается так:

нужно ознакомиться с планом фундамента или первого этажа дома;

наметить сваи в каждый угол строения;

разместить их во всех стыках стен, несущих перегородок;

между этими основными сваями надо отметить положение будущих свай с учетом рекомендованного расстояния.

Оставшееся пространство заполняется также исходя из определенного нормативами расстояния.

Там, где в доме планируется печь или камин, должно быть минимум 2 сваи.

Если в плане строения есть крыльцо или веранда, нужно расположить сваи и там, руководствуясь тем же принципом.

Виды ленточного фундамента по глубине заложения

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

по глубине заложения;
по способу устройства.

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина промерзания непучинистых типов грунта	Глубина промерзания слабо пучинистого грунта полутвёрдой консистенции	Глубина заложения фундамента
до 2 метров	до 1 метра	0,5 м
до 3 метров	до 1,5 метров	0,75 м
более 3 метров	от 1,5 до 2,5 м	1 м
	от 2,5 до 3,5 м	1,5 м

Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглублённый ленточный фундамент

Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.