Утепление дома из профилированного бруса
Любое соединение бруса — это место, через которое поток воздуха проходит быстрее, нежели через массив древесины. А значит, оно нуждается в утеплении. Производители позаботились о том, чтобы минимизировать поток воздуха, профилируя брус разными способами. Именно сложный профиль позволяет обеспечить дому из профилированного бруса теплосбережение, и минимизировать использование теплоизоляционного материала.
Способ утепления зависит от вида профиля бруса, т.к. некоторые из них не позволяют использовать утеплитель между брусьями, а при монтаже других, наличие утеплителя – обязательное условие.
без межвенцового утеплителя. Это немецкий профиль («гребенка») позволяет сделать настолько плотное соединение брусьев, что утеплитель не потребуется. Что, однако, не исключает необходимости использования утеплителя для конопатки внешней части стены. В частности после окончательной усадки дома;
Сборка дома из бруса без межвенцового утеплителя (профиль “гребенка”)
с межвенцовым утеплителем. Такую возможность предоставляет финский профиль. В данном случае, утеплитель помещается между гребнями профилированного бруса, что обеспечивает дополнительное утепление при высокой скорости монтажа.
Сборка дома из бруса с межвенцовым утеплителем (профиль “финский”)
Для укладки между венцами используются преимущественно натуральные материалы без синтетических волокон, как правило, джут (джутовый войлок) или лен (евролен, джут-лен). Это ленточные материалы, которые изготавливаются из джута и льна в определенной пропорции. Ширина полосы 50-259 мм, толщина 5-10 мм.
Выбирая материал, нужно следить, чтобы он не был сильно толстым, т.к. избыток толщины может стать причиной плохой сцепки брусьев. Утеплитель также не должен попадать на гребень (по той же причине). Джут удобно монтировать, раскатав его по поверхности бруса. Стоимость утеплителя за рулон (20 м.п.) указана в таблице:
| Плотность, гр/м.кв. | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Стоимость, руб/рул. |
|---|---|---|---|
| 350 | 5-6 | 100 | 105 |
| 150 | 145 | ||
| 200 | 165 | ||
| 550 | 8-10 | 100 | 145 |
| 150 | 195 | ||
| 200 | 235 |
Для конопатки часто используют льняную веревку.
Межвенцовый утеплитель для бруса – джутовый, льняной (ленточный)
Тонким джутом удобно делать и конопатку, и утепление проемов.
Конопатка брусовых стен и утепление проемов (оконных, дверных)
Мох, несмотря на то, что является экологически чистым сырьем для конопатки в наших краях особым спросом не пользуется.
Менее распространена сегодня пакля. Хотя в настоящее время этот материал претерпел ряд изменений. Паклю, предназначенную для конопатки деревянного дома, размягчают эмульсией (химический состав), что делает ее более мягкой.
Отличительной чертой натуральных утеплителей является экологичность и сохранение хорошей вентиляции. В числе недостатков: сложность конопатки, привлекательность для птиц и насекомых, целостность шва нужно постоянно проверять и подправлять, вероятность появления сколов на брусе после конопатки (след от инструмента). Кроме того, натуральные материалы не гигроскопичны.
На рынке представлены и утеплители с синтетическими волокнами, но их эффективность более низкая, по сравнению с натуральными теплоизоляционными материалами.
Еще одна категория утеплителей – это герметики для швов бруса. Их используют для заделки небольших трещин и между венцами. Межшовные герметики не боятся влажности, устойчивы к атмосферным факторам, позволяют получить эстетичный теплоизоляционный шов. Они дороже натуральных материалов, но более долговечны в эксплуатации.
Герметик для заделки швов в стенах из профилированного бруса
- Perma-Chink. Акриловый герметик с широкой цветовой гаммой. Стоимость 30 500 руб. за ведро 19 литров или 925 руб. за картридж 325 мл.
- Remmers Acryl 100. Акрилокаучуковый герметик. Цена 377 руб/600 мм. Продается в тубах, совместим с большинством красочных материалов.
- Check Mate. Эластичный герметик для трещин. Стоимость 925 руб. за картридж 325 мл.
- Латексный герметик. Отличная адгезия, широкая цветовая гамма. Стоимость 26 000 за 18 л.
- Акцент. Можно наносить на влажную поверхность. Цена 3 942 за 15 кг.
- Атакамаст. Стоимость 1 800 за 15 кг. Пользователи отмечают неудобную фасовку и нанесение этого герметика.
Заливка фундамента
Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.
Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированная справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.
Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.
Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.
Фундамент начал делать с рытья траншеи
Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.
Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.
Камень
Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.
Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.
Как я делал фундамент
Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.
Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.
Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.
Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.
Как я делал фундамент
Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.
Фундамент
Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.
Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.
Кровля
Выбор конструкции крыши зависит от назначения дома и личного вкуса владельца. Это может быть: шатровая, ломаная, двускатная, односкатная, мансардная или другие типы крыш.
В средней полосе России наиболее распространенными являются двускатные и мансардные варианты. Их легко смонтировать своими руками, и кроме того, они дают возможность размещения мансардного помещения, что очень кстати, если домик небольшого размера.
Чтобы сконструировать кровлю, необходимо провести работу в несколько этапов:
- возведение стропил;
- укладка гидроизоляционного слоя;
- укладка теплоизоляционного слоя;
- облицовка кровельным материалом.
(13) Основным конструктивным элементом, держащим крышу, является перекрытие, формируемое из потолочных балок. Оно должно быть крепким и надежным. Располагают балки с шагом в один метр, при этом пользуясь уровнем, чтобы создать идеально ровную поверхность.
(14) Затем, с помощью стропил, монтируется каркас с помощью распорок, ригелей и стоек.
(15) С помощью бруса или обычных досок закладываются так называемые «фронты», набивается обрешетка и укладывается гидро- и теплоизоляция.
(16) Когда каркас крыши сформирован и надежно закреплен – можно приступать к настилу, основное назначение которого защищать дом от механических и климатических воздействий.
Сегодня, наиболее популярным материалом для покрытия кровли является металлочерепица – кроме защитных функций она еще и имеет презентабельный внешний вид. Но, чтобы уложится в бюджет 200 тыс. рублей на строительство, придется экономить и выбрать более бюджетный вариант оформления – шифер, для укладки которого обрешетку предварительно покрывают рубероидом.
Каркас дома из бруса 150х150 своими руками
Каркасная технология необыкновенно популярна в частном малоэтажном строительстве. Сооружение такое имеет небольшой вес, а, значит, не требует заглубленного фундамента, довольно быстро возводится, и подходит для возведения как временных жилищ, так и стационарных.
Каркас из бруса
Как собрать дом из бруса 150х150 своими руками +Фото и — Подробная инструкция
В статье рассказывается о возможности самостоятельного возведения сруба дома из бруса 150х150 своими руками, расскажем в подробной инструкции с фото и видео материалами.
Раскрываются некоторые секреты для успешного выполнения основных мероприятий по строительству дома.
Как экономно, но, не теряя в качестве, обзавестись собственным жильём на долгие годы.
На что обратить внимание и правильно сделать работу
Как воплотить заветную мечту о собственном доме?
Это легко сделать самому. Построить себе дом своими руками легче из деревянного бруса. Дерево относится к традиционным материалам, качество проверенное временем.
Производство готового бруса хвойных пород в наше время представлено широким количеством вариантов. При наличии готового проекта есть возможность заказать материал под шаблон.
Производство будет длительным по времени, но компенсируется при монтаже.
7 шагов к реализации мечты
После принятия решения о строительстве жилья, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.
Лучшим временем для этого считается поздняя осень и зимнее время. На все действия необходимо потратить много времени и желательно подгадать этот период к началу строительного сезона с середины вены до ранней осени:
- Определится с выбором участка.
- Заказать или купить готовый типовой проект для дома.
- Заказать и приобрести основной материал.
- Выполнить подготовительные работы.
- Заготовить расходные материалы.
- Закупить инструмент.
- Заключить договора с подрядчиками.
Первый этап. Подготовка земельного участка
- очистка от мусора и растительности,
- выравнивание выполняется с помощью специальной техники,
- разметка опалубки под фундамент с помощью колышков, шнура и нивелира,
Важно! Необходимо воспользоваться услугой специалиста. От этого процесса зависит качество постройки
Материалы
Применяемый материал для самостоятельного монтажа должен быть сухим и лёгким
- Брус сечением не более 150 Х150 мм. Предварительно его обрабатывают специальным антисептическим раствором для предотвращения возникновения грибка и плесени.
- Джутовый уплотнитель.
- Деревянные нагели. Шпильки для крепления бруса между собой в венцах.
- Доски. Для устройства косяков под двери и окна, для монтажа кровли.
Процесс работ
Первый венец укладывается на фундамент по периметру. Предварительно фундамент укладывают рубероид, в качестве гидроизоляции, и слой джута.
Для информации! Венцом называют ряды бруса уложенные вертикально. Джутовый уплотнитель необходим для герметизации швов между брусом.
Последующие венцы монтируются по раскладке проекта. Между собой деревянные детали соединяются нагелями. Сквозные отверстия просверливаются меньшим диаметром, чем толщина шпильки. Забивают её молотком, лишнюю выступающую часть срезают под основание.
Соединяются брусья между собой, в местах перевязки с перегородками при помощи связки паз-гребень. В углах соединение, для большей прочности, применяют трёх видов:
- с использованием коренного шипа,
- соединение в пол бруса,
- впритык.
Важно! Вырезать узлы соединения легче по заранее изготовленному шаблону. Резы делаются с учётом припуска для утеплителя. Примыкания получатся ровными и надёжными узлами
Примыкания получатся ровными и надёжными узлами.
Между венцами и в соединениях так же укладывается джут. На втором венце врезают балки для настила пола. Под каждую деталь на расстоянии 1,5 метра выкладывают из керамического кирпича опоры. После монтаж четвёртого венца, производится черновой настил пола из досок толщиной не менее 40 мм.
Проемы для дверей и окон
Формирование дверного проема начинается со 2-го венца, высота до окна минимум 70 см. Формирование проемов может осуществляться двумя способами. «Черновой» проем подготовки к созданию проема. Сам проем обустраивается под монтаж после усадки бруса. Ускоряется сборка строения, в проемы монтируются брусья для крепления простенок.
Проемы могут обустраиваться в процессе возведения стенИсточник krsk.au.ru
Во втором варианте сразу обустраиваются к монтажу, ставятся колоды, которые соединяют брус и выступают откосами. Если будет производиться монтаж металлопластиковых окон, то колоды можно не ставить. В торцах по проему делается вертикальный паз, куда вставляется рейка. Рейки/колоды делаются на 5-7 см меньше проема, чтобы он не мешали усадки.
Монтаж окон и дверей при «черновом» проеме осуществляется с его выпиливания по соответствующим размерам. Стыки уплотняются при помощи утеплителя, его надо прибить гвоздями под углом. Затем вставляется коробка окна, фиксируется к колоде саморезами, сверху зазор для усадки, он заполняется мягким утеплителем.
При установке коробки окна обязательно оставляют зазоры для усадкиИсточник patter.ru
Поднимаем дом из профилированного бруса
По уровню выравниваем верхнюю кромку фундамента, прокладываем 2 ряда рубероида для гидроизоляции. Укладываем антисептированные и обработанные битумной мастикой доски пятидесятки большего формата: на них обопрутся лаги.
Нижний ряд подвержен подгниванию. Пожертвуем досками – их проще заменить. По слою утеплителя укладываем первый венец
Особое внимание уделяем совпадению углов. Уровень, отвес, шнур для проверки диагонали не выпускаем из рук
В пазухи каждого ряда профилированного бруса и угловых соединений наружных стен вкладывается лента утеплителя. Деревянные нагели, забитые с натягом, упрочняют связь элементов сруба. Стальные стяжки будут причиной точки росы в толще материала, спровоцируют прель и гниение. Поэтому применяются они только для связи сруба с фундаментом.
Холоду нет лазейки: барьер надёжен
Установка лаг под черновой пол согласуется с размером плитного минераловатного утеплителя с шагом 0,6 м. Крепление к брусу усиленными уголками и на подвесах стабилизирует пространственное положенное лаг.
Сращивание допускается нахлестом либо наложением на стык обрезка с зоной фиксации не менее 0,6 м каждого конца. С обеих сторон лаги зашиваются плитами ОСП 9 мм либо влагостойкой фанерой. Обязательна укладка паропроводящей мембраны.
Междуэтажное перекрытие аналог чернового пола. Разница только в количестве утеплителя, ставшего звукоизолятором. Перегородки монтируются в одной оси – нужна частичная разгрузка несущих стен: кроме собственного веса кровля передаёт ветровую нагрузку.
Навык сборки стен из профилированного бруса и перегородок по чертежу и инструкции приходит быстро. Важная забота, пока не покрыта крыша, уберечь сруб и невостребованные заготовки от осадков и влажности воздуха в непогоду.
В зной и мороз растрескивание напитавшегося влагой дерева неизбежно. Появление трещин ухудшит показатель теплопроводности древесины. Ликвидировать повреждения – длительное «удовольствие» не на один день.
Отделка стен
После того как мы завершим возведение сруба, ему нужно дать выстояться. Делается это для того, чтобы в процессе высыхания дерево окончательно деформировалось, и линейные размеры сооружения пришли в норму – иначе вместе со стенами у нас будет деформироваться и отделка, и установленные окна, и т.д.
После завершения выстраивания начинаем финишную обработку:
- Все щели и трещины в брусьях очищаем от опилок и мусора. При необходимости трещины можно расшить, ограничив их распространение.
Конопатка стены
- Выполняем конопатку щелей, забивая в полости мох, паклю или джутовые шнуры.
- Также законопачиваем щели изнутри, обеспечивая максимальную герметичность стен.
- Поверхность брусьев очищаем шлифовальной машинкой, одновременно вскрывая поры в древесине, убирая загрязнения и срезая излишки конопатки.
- Выполняем влагозащитную обработку с использованием антисептических пропиток.
На этом работа над самим срубом завершается, и мы получаем возможность переходить к обустройству интерьера нашего дома.
Влагозащитная обработка
https://youtube.com/watch?v=PEJzvQdH2wM
Этапы строительства дома из бруса
Брусовой дом имеет несколько преимуществ:
- Стены получаются легкими, из-за чего нагрузка на фундамент невысокая, а это значит, что и затраты на его устройство будут ниже.
- Древесина — материал эластичный и небольшие подвижки фундамента она компенсирует без ущерба для целостности здания. А это — снова таки, позволяет на хорошо дренирующих грунтах делать мелкозаглубленные фундаменты.
Выбор типа фундамента зависит во многом от почв, но чаще всего делают ленточный фундамент, если нет необходимости в подвале, можно поставить столбчатый (для небольших построек временного проживания — дач, бань и т.п.) или свайный (с ростверком или без). Выбор желательно основывать на результатах геологических исследований. Подробнее процесс описан тут.
Пока фундамент «схватывается», подготавливают древесину. Весь брус и нагеля обрабатывают антисептиками и антипиренами. Используют составы, которые не образуют на поверхности бревна пленку. Они не будут мешать процессу сушки. После подготовки бруса начинается собственно возведение дома:
- Отсечная гидроизоляция. Чтобы древесина из фундамента не тянула влагу необходимо проложить слой гидрофобного материала. Раньше под первый венец укладывали два слоя рубероида. Сегодня есть более современные материалы — обмазочные и рулонные. Использовать можно их, причем в комбинации: обмазать, наклеить рулонный.
- Укладка окладного венца. Брус выбирают без признаков синевы, с минимальным количеством сучков. Желательно — из средней части дерева — с максимальной плотностью годовых колец. Его обрабатывают дополнительно пропитками, предназначенными для древесины, находящейся в прямом контакте с землей. Для того, чтобы обеспечить лучшую сохранность первого венца, есть хитрость: на гидроизоляцию укладывается широкая доска, пропитанная битумной мастикой с отработкой. На нее кладут еще слой гидроизоляции, а сверху — уже первый венец. Все эти слои связываются с фундаментом шпильками, которые залиты в фундаменте.
- Черновой пол. К первому венцу крепят лаги пола — брус сечением 150*100 мм. Из укладывают с шагом не менее 70 см. Чтобы было удобнее работать, по лагам раскладывают доски чернового пола, не прибивая их.
- Сборка стен из бруса. Если не заказан стеновой комплект с готовыми чашами, их «зарезают». Выпиливают по шаблону. Из куска фанеры вычерчивается шаблон, его обводят, потом выпиливают. Чаще используют бензопилу, но требуется довольно высокая степень владения инструментом: от точности выполнения запила зависит насколько теплым будет дом. Формы соединения бруса — на картинке.
Способы соединения бруса
Про укладку межвенцового утеплителя уже говорили: при использовании обычного бруса он обязателен, под профилированный — желателен в чашах, остальное — по желанию. Между собой венцы соединяются нагелями — длинными круглыми брусками, выточенными из цельного куска древесины, шкантами — прямоугольной формы или шпильками — металлическими стержнями. В любом случае под соединение сверлится отверстие, в которое забивается соединяющий элемент.
- Сборка стропильной системы. Порядок работ зависит от типа выбранной кровли. При устройстве простой двускатной крыши устанавливают подстропильные ноги, при устройстве мансардного этажа порядок другой. На собранную стропильную систему раскатывается и закрепляется ветрозащитная мембрана. В таком виде дом оставляют на продолжительный срок на усушку.
- Дверные и оконные проемы. Для скорейшей усушки и усадка можно вырезать оконные и дверные проемы, поставить окосячку или фиксирующие планки. Дверные и оконные блоки до окончания основной усадки не ставят.
По истечении года-двух можно приступать к отделочным работам. Все время, пока сруб отстаивается, необходимо отслеживать процессы, происходящие в древесине. Сразу необходимо проинспектировать углы и при необходимости их проконопатить. Потом отслеживать состояние их, а также соединений бруса. Если нагели вбивались с большим усилием, при усушке брус может на них повиснуть, из-за чего образуются щели. Решить проблему можно околачиванием: берут огромный деревянный молоток и стучат по стенам, вызывая более быструю усадку. Этот же прием используют, если дом садиться слишком медленно.
В видео показаны основные этапы того, как построить дом из бруса. Несмотря на лирические отступления, много ценной информации.
Создание проекта дома
Проектов домов 6х6 разработано множество. Можно воспользоваться готовыми или составить план самостоятельно, с учётом потребностей именно вашей семьи. Типовые проекты включают в себя всю подробную информацию: стены, перекрытия, материалы для облицовки и утепления, необходимые инженерные коммуникации.
Сомнения о том, будет ли тепло и комфортно в доме из бруса 150х150, несколько неоправданны. Как свидетельствует многолетняя практика, при соблюдении технологических процессов и правильно проведённых работах по утеплению стен, кровли и пола, никаких проблем не возникает. Однако в областях с тёплыми климатическими условиями без этого можно обойтись. В смете должны быть перечислены все необходимые материалы во избежание дополнительных трат. Кроме стен в будущих помещениях нужно определить места для оконных и дверных проёмов, дверях на балкон или террасу, будут ли пристройки в виде бани, гаража или подсобных помещений.
Этапы постройки
Постройка брусового дома включается в себя технологические этапы, справиться с которыми по силам даже непрофессионалу. После строительства стен, в зависимости от используемого вида бруса, дом может подвергнуться усадке. Порой этот срок может составить около 1 года.
Заливка фундамента
В виду того, что строение из бруса 150х150 получается относительно лёгким, ему не требуется мощный фундамент. Можно остановиться на столбчатом или ленточном (читайте подробнее ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция). Если в доме не будет подвала, то такой вариант подойдёт даже для грунта, подверженному морозному пучению. Тогда стоит выбрать мелкозаглубленный ленточный фундамент. По виду он напоминает ленту из бетона, укреплённую арматурой. Чтобы не допустить воздействия на фундамент от промерзания или оттаивания почвы, его утепляют снаружи. При наличии пристроенных к дому сооружений, для большей прочности заливают единый фундамент. Необходимо, чтобы фундамент полностью просох, для чего после заливки его нужно прикрыть плёнкой от дождя.
Строительство стен и пола
Перед возведением стен фундамент должен быть выровнен и покрыт гидроизоляционными материалами. На сам фундамент кладётся обвязка (нижний венец). Для придания большей прочности он обрабатывается смесями, предохраняющими от гниения и появления плесени и грибка. В качестве межкомнатных перегородок и половых балок вполне подойдёт брус, имеющий меньшее сечение (100х50 мм). Половые лаги укладывают ребром. На них стелется черновой пол из досок (25х150 мм), чистовой (до 36 мм), сверху настилается паркет, ламинат или линолеум.
Стены составляют из поочерёдной выкладки венцов, которые скрепляют нагелями (большие деревянные или металлические гвозди) на расстоянии 1-1,5 м. Стены соединяют «тёплым углом». Это система замка «паз-шип», благодаря которому венцы прилегают друг к другу без зазоров и не продувается ветром. Между венцами укладывают утеплитель (паклю или льноджутовое полотно). После того, как был сооружён сам сруб, можно делать межкомнатные стены, которые могут быть каркасными. То есть возводится каркас из бруса, а затем обшивается вагонкой. Все деревянные поверхности лучше обработать антипиреном (противопожарным раствором).
Сооружение крыши
Когда возведение стен подходит к концу, устанавливаются потолочные балки. Для них подойдёт брус (150х100 мм), который должен выступать от стен на расстояние 50 см. Балки укладывают на расстояние около 80-90 см. Далее устанавливают стропила, к которым крепится обрешётка сечением 25х150 мм. При строительстве дома из бруса 150х150, выбор кровельного материала может быть любым (различные виды черепицы, шифер и другие). Для того, чтобы избежать образование конденсата, на крыше прокладывается пароизоляционный слой.
Отделка внутренних помещений
В стенах проделываются оконные и дверные проёмы. Для окон подбираются металлопластиковые или деревянные оконные блоки.
Так как стены из бруса имеют ровную текстуру и красивый внешний вид, использование отделочных материалов можно свести к минимуму. Это довольно экономичный вариант. От стройматериалов, использованных при облицовке, зависит итоговая стоимость.
Технология строительства дома из бруса 150х150 своими руками – дело непростое. Но при желании и следовании советам по строительству вполне осуществимое. Соблюдение правил и инструкций позволит дому прослужить на радость вашей семье долгие годы.
