Выберите город
А
Абакан
Адлер
Азов
Александров
Алексин
Альметьевск
Анапа
Ангарск
Анжеро-Судженск
Апатиты
Арзамас
Армавир
Арсеньев
Артем
Архангельск
Асбест
Астрахань
Ачинск
Б
Балаково
Балахна
Балашиха
Балашов
Барнаул
Батайск
Белгород
Белово
Белогорск
Белорецк
Белореченск
Бердск
Березники
Берёзовский
Бийск
Благовещенск
Бор
Борисоглебск
Братск
Брянск
Бугульма
Будённовск
Бузулук
В
Великие Луки
Великий Новгород
Верхняя Пышма
Видное
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Волжск
Волжский
Вологда
Вольск
Воркута
Воронеж
Воскресенск
Воткинск
Всеволожск
Выборг
Выкса
Вязьма
Г
Гатчина
Геленджик
Георгиевск
Глазов
Гойты
Горно-Алтайск
Грозный
Губкин
Гудермес
Гусь-Хрустальный
Д
Дзержинск
Димитровград
Дмитров
Долгопрудный
Домодедово
Донской
Дубна
Е
Евпатория
Егорьевск
Ейск
Екатеринбург
Елабуга
Елец
Ессентуки
Ж
Железногорск
Жигулёвск
Жуковский
З
Заречный
Заринск
Зеленодольск
Златоуст
И
Иваново
Ивантеевка
Ижевск
Иркутск
Искитим
Ишим
Ишимбай
Й
Йошкар-Ола
К
Казань
Калининград
Калуга
Каменск-Уральский
Каменск-Шахтинский
Камышин
Канск
Кемерово
Керчь
Кимры
Кинешма
Киров
Кирово-Чепецк
Кисловодск
Клин
Клинцы
Ковров
Когалым
Коломна
Комсомольск-на-Амуре
Копейск
Королёв
Кострома
Краснодар
Краснокамск
Краснотурьинск
Красноярск
Кропоткин
Крымск
Кстово
Кузнецк
Кумертау
Кунгур
Курган
Курск
Л
Лабинск
Лениногорск
Ленинск-Кузнецкий
Липецк
Лиски
Лобня
Лысьва
Лыткарино
Люберцы
М
Магнитогорск
Майкоп
Махачкала
Междуреченск
Мелеуз
Миасс
Минеральные Воды
Минусинск
Михайловка
Мичуринск
Москва
Мурманск
Муром
Мытищи
Н
Набережные Челны
Назарово
Назрань
Нальчик
Наро-Фоминск
Находка
Невинномысск
Нерюнгри
Нефтекамск
Нефтеюганск
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижнеудинск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новоалтайск
Новокузнецк
Новокуйбышевск
Новомосковск
Новороссийск
Новосибирск
Новотроицк
Новоуральск
Новочебоксарск
Новочеркасск
Новошахтинск
Новый Уренгой
Ногинск
Норильск
Ноябрьск
Нягань
О
Обнинск
Одинцово
Озерск
Октябрьский
Омск
Орел
Оренбург
Орехово-Зуево
Орск
П
Павлово
Павловский Посад
Пенза
Первоуральск
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Полевской
Прокопьевск
Псков
Пушкино
Пятигорск
Р
Раменское
Ревда
Реутов
Ржев
Ростов-на-Дону
Рубцовск
Рыбинск
Рязань
С
Салават
Салехард
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Сарапул
Саратов
Саров
Севастополь
Северодвинск
Северск
Сергиев Посад
Серов
Серпухов
Сертолово
Сибай
Симферополь
Славянск-на-Кубани
Смоленск
Соликамск
Солнечногорск
Сосновый Бор
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Ступино
Сургут
Сызрань
Сыктывкар
Т
Таганрог
Тайшет
Тамбов
Тверь
Тимашевск
Тихорецк
Тобольск
Тольятти
Томск
Троицк
Туапсе
Туймазы
Тула
Тулун
Тюмень
У
Узловая
Улан-Удэ
Ульяновск
Усолье-Сибирское
Уссурийск
Усть-Илимск
Усть-Кут
Уфа
Ухта
Ф
Феодосия
Фрязино
Х
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Химки
Ч
Чайковский
Чапаевск
Чебоксары
Челябинск
Черемхово
Череповец
Черкесск
Черногорск
Чехов
Чистополь
Чита
Ш
Шадринск
Шахты
Шуя
Щ
Щёлково
Э
Электросталь
Элиста
Энгельс
Ю
Южно-Сахалинск
Юрга
Я
Якутск
Ялта
Ярославль
Как обшить баню вагонкой недорого и сэкономить на отделке
Мало кто стремится выбрасывать деньги впустую. Рачительный хозяин предварительно просчитает, во что ему обойдется отделка бани вагонкой, составит смету, взвесит плюсы и минусы альтернативных вариантов. И только после этого примет окончательное решение.
Советы, как удешевить отделку бани вагонкой
использовать разные породы древесины. Например, в предбаннике и моечной отдать предпочтение более дешевой вагонке из хвойных пород. Также и в парной можно комбинировать лиственную и хвойную вагонку. Например, места, где будет происходить контакт тела и древесины (стена возле полки, лежака, каменки) использовать твердую древесину вагонки лиственных пород. В остальных местах применять хвойную;
в моечной использовать альтернативные варианты, например, пластиковую вагонку или кафель;
варьировать не только породы, но и сорта древесины. Например, в парную купить вагонку высшего сорта, в предбанник более низкого сорта. В предбаннике условия эксплуатации более гуманные, а наличие сучков и различие в цвете и тонах придадут помещению определенный колорит;
комбинированная отделка вагонкой (сочетание панелей разной длины). Коммерческая длина вагонки колеблется в пределах от 1,5 до 3 м. Чем длиннее ламели, тем они дороже. Можно существенно сэкономить, если при отделке бани комбинировать вагонку различной длины;
утепление. Безусловно, первоначальные расходы на утепление бани понести придется. Зато, в процессе эксплуатации можно по достоинству оценить пользу утепления, когда будут снижены расходы на отопление бани;
стоимость работ с вагонкой. Профессионалы дорого оценивают свой труд, а те, кто назначают низкую цену, не могут гарантировать достойное качество, и еще неизвестно во сколько обойдется переделка (реконструкция). Хотя, это всё субъективно. Поэтому, самый простой и надежный способ — сделать монтаж вагонки в бане своими руками. А данная пошаговая инструкция по обшивке деревянной вагонкой, станет хорошим подспорьем для новичков в строительстве.
Инструкция по обшивке бани вагонкой
Любой инструктаж, касающийся строительства, расписывается поэтапно. Это облегчает работу мастера и значительно экономит время, нервы и силы. Рассмотрим подробнее пошаговый инструктаж, как обшить парилку в деревянной или кирпичной бане вагонкой.
Подготовительный этап
Перед тем как закупать материал, тщательно проверьте все расчёты, согласно плану-схеме проекта. Это поможет избежать проблем с недостачей материала в разгар работы.
На стенах бани закрепите гидроизоляционный слой. В кирпичной бане это делают на обрешётку, прикреплённую дюбелями к стене, а в деревянной допустимо зафиксировать на самой стене при помощи гвоздей.
Обрешётка
На защитную от влаги плёнку установите обрешётку из брусьев. Ширина бруса не должна быть менее 4 см. Используйте в качестве утеплителя рулоны базальтовой ваты. Куски укладывают с небольшим, равномерным нахлёстом. Сверху зафиксируйте фольгированную плёнку. Стыки заклейте алюминиевым скотчем и закрепите обрешётку из реек, толщина которых 2-3 см.
Еще на этапе утепления организуют вентиляционные ходы. В парилке их делают два: под потолком и ближе к полу, на расстоянии 15-30 см от напольного покрытия. Внутри брусьев прокладывают алюминиевую гофру, а снаружи и внутри делают соответствующие заслонки.
Обрешётка на потолке и стенах отличается. На потолке её делают по уровню, поэтому сложностей во время монтажа вагонки на стене не возникает. Бруски для обрешётки должны быть сухими и ровными. Первую планку крепят на расстоянии 10 см от стены. Следующая рейка должна быть на расстоянии 40-60 см строго параллельно. Если по окончанию работы вы с помощью уровня обнаружили кривизну, то подложите в этом месте деревянный клинышек.
Иногда на потолке для удобства под обрешётку используют металлические подвесы. На стене первую рейку прикручивают снизу и вверху к стене на расстоянии 1-2 см от пола. Перед монтажом углы планок обрезают под углом 45 градусов. Это поможет избежать повреждения тонкого фольгированного слоя. Теперь можно прикреплять вертикальные рейки также на одинаковом расстоянии друг от друга.
Всю обрешётку пропитайте антисептическими и огнеупорными составами. После установки вертикальных, приступайте к монтажу горизонтальных реек. Срезать углы, чтобы не повредить фольгу, теперь не нужно. Первую рейку прибивают, либо прикручивают на высоте 10 см от потолка. Расстояние между каждой должно быть 50 см. Если обрешетку монтируют на брёвна, то теплоизоляция не нужна.
Монтаж вагонки на потолок
Уберите шип с первой планки и, выполнив разметку, отрежьте лишнюю часть. Зафиксируйте первый ламель в двух сантиметрах от стены. Далее соберите элементы, стыкуя в пазы и фиксируя каждые 50 см. По ходу работы не забывайте про отверстия для светильников. Хотя, в банях из любого вида материала их чаще монтируют на стенах. Последнюю ламель разделите на две равные части, вставьте планку шипом в паз, закрепляя скобой.
Монтаж вагонки на стены
Крепёж различается расположением ламелей. Обсудим смешанный вариант, где предусмотрено горизонтальное направление снизу и вертикальное сверху. Если при полной горизонтальной отделки монтаж рекомендуется начинать от потолка, то в нашем случае крепить первую планку придётся посредине. Но начинать всё равно следует сверху, поэтому смело приступайте к верхней вертикальной обшивке.
Стыковка горизонтального и продольного направления будет примерно на середине стены. Поэтому брусок, расположенный на данном уровне, необходимо разделить напополам вдоль.
Первый вертикальный ламель зафиксируйте в любом из углов, срезав шип. Специалисты рекомендуют выбрать направление справа налево. С помощью киянки обеспечьте плотность соединения. Через определённый промежуток, когда элементы соединения соприкасаются с обрешёткой, применяйте гвозди или саморезы для фиксации. Такие манипуляции необходимо выполнить до конца стены. Обработайте последнюю доску и хорошенько зафиксируйте её, чтобы она плотно входила в паз и соприкасалась со стеной.
Теперь можно приступать к горизонтальной отделке. Первую планку прижмите к обрешётке, соблюдая параметры уровня, зафиксируйте и вставьте вторую в паз. Далее собирайте стену в сауне до самого низа, оставив пару сантиметров для крепления плинтуса.
Обшивка вагонкой окончена и, подводя итоги, отметим самые главные рекомендации опытных мастеров. Лиственные породы выбирают чаще, чем хвойные из-за неудобств борьбы со смолой
Важно заранее правильно рассчитать количество материала и сделать закупку с небольшим запасом. Нельзя допускать наличие щелей при выполнении монтажа
Сделать вагонку в бане горизонтально или вертикально несложно, главное, следовать инструкциям и учитывать нюансы и особенности строения.
Пара досадных ошибок
- Первая ошибка. Не бывает мед без дегтя… Так и у меня — не учел, что влага скапливаясь на фольге под вагонкой стекает вниз, а я не оставил зазоров, чтобы она стекала на пол, и зимой доски стали отсыревать. Летом такого не было, а в зимний период проявилось темными пятнами.
Влаге некуда деться – мой косяк
Вопрос решался просто:
- Обрезал нижний край циркуляркой – снял 4 см;
- Насверлил отверстий по нижнему краю прямо над нижним брусом обрешетки.
Более подробно про эту ошибку расскажу на видео в статье.
- Вторая ошибка. Начинать обшивать следовало с потолка, а я начал со стен. Так экономится материал, да и работать попроще.
- Третья ошибка. Все-таки газосиликатный блок — не самое хорошее решение для бани, если долго остается без отделки. В моем случае, он стал давать усадку, так что предстоит что-то решать в ближайшее время.
Обшивка стен вагонкой
Крайне важно, чтобы перед началом работ по облицовке материал был выдержан в сухом хорошо проветриваемом помещении примерно 2-е суток. Если приступить к работе сразу, вы рискуете, так как конструкция может деформироваться
Проследите за тем, чтобы при рабочем процессе была плюсовая температура, и влажность воздуха была не меньше 60%.
https://youtube.com/watch?v=Sx4NRSRvIuI
Горизонтально
Как крепить вагонку к стене:
- Как правило, установка планок выполняется строго горизонтально, поэтому первую нижнюю доску следует выставить шипом вверх.
- Крепления выполняется от дальнего угла (по отношению ко входу в комнату).
- Во избежание заметных дефектов на верхних панелях внимательно отследите горизонталь и вертикаль с первой доски.
- Зафиксируйте первый элемент и проверьте по строительному уровню наличие ошибок.
- После этого вставляем панель в пазы и закрепляем остальные планки.
Вертикально
Чаще всего, вагонку крепят одинаково – что вертикально, что горизонтально.
По этой причине, отталкиваясь от инструкции выше, выполните такие действия:
- Выставьте панели от дальнего угла и зафиксируйте первую.
- Остальные панели загоняйте в пазы и тоже фиксируйте. Обязательно отследите плотность состыковки, для этого нужно легонько постукивать по ребру доски.
- Для этого будет лучше, если вы будете использовать широкие панели. При их помощи получится создать красивую поверхность с малым количеством стыков.
Мастер с большим опытом работы может выполнить такую работу за день, а когда установка будет окончена, останется лишь установить плинтуса и уголки. После этого стены следует обработать лаком или морилкой.
Крепление на потолок
Как выглядят стены, отделанные вагонкой, мы уже знаем, а вот как правильно обшивать потолок таким материалом? Крепление планок на поверхности потолка проводится по аналогичной схеме, как и для вертикальных поверхностей. В этом деле очень помогут саморезы, а также шуруповерт, иногда можно использовать небольшие гвоздики. Если обрешетка для панелей будет сделана из дерева, она будет установлена тем же методом, как и на стенах. Но в этом случае расстояние между брусьями должно быть чуть больше. В случае, если вы планируете сделать металлический каркас, требуется установить особые подвесы, а на них закрепить направляющий профиль.
В каких условиях находится обшивка парилки
Как известно, в парилке самая высокая температура воздуха находится в верней части. Чем ближе к потолку, тем выше температура пара. При правильном обустройстве вентиляции поступление свежего воздуха в парную извне происходит снизу, который, подымаясь вверх, нагревается до нужной нам температуры парения. Нагретый пар, циркулируя по парной, опускается вниз. По пути он отдает свое тепло и, достигнув самого нижнего уровня, имеет и самую низкую температуру.
При этом его относительная влажность претерпевает обратные изменения, то есть, чем выше, тем меньше влажность. Таким образом, в нижней части парилки создаются неблагоприятные условия для деревянных конструкций и элементов.
Это важные условия, которыми не следует пренебрегать при отделке бани. Ведь деревянные детали, находящиеся внизу парилки, будут испытывать повышенное воздействие влажного пара как во время парения, так и после него. А это не может не отразиться на их сроке службы из-за гниения древесины.
Чем крепить к стене
Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане – на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.
Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались – гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.
Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.
Горизонтально
Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.
ВАЖНО! По правилам первая планка идет сверху, от потолка. И обращена она должна быть пазом вниз. В этом случае обеспечивается сухость соединения – вода не будет затекать в паз
В этом случае обеспечивается сухость соединения – вода не будет затекать в паз.
Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.
Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.
Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.
Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:
Причина, по которой это происходит, простая – когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.
КСТАТИ! Это относится и к горизонтальному, и к вертикальному способу монтажа.
Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство – шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.
Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один – брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.
Еще один вариант – использовать древесину липы. Она практически не меняет габариты при увлажнении – именно поэтому из нее делают банные двери, ведь разбухшая дверь не желает закрываться обычно, а липовая дверь не разбухает. Популярны в бане полки из липы. В отдельной публикации о них представлена вся полезная информация для тех, кто решил сделать полки для бани из липы: что нужно знать о липовой древесине? чем обработать? Антисептики и пропитки являются не единственными средствами для обработки древесины, не стоит забывать о возможности покраски.
Да, и еще не меняет габаритов дерево, которое называется «термодревесина», то есть высушенное в камере с большой температурой до почти полного выпаривания связанной влаги. Но стоить такая вагонка будет очень даже недешево
!Важно не путать термодревесину с импрегнированной
Вертикально
Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.
Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.
Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)
О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:
Способы крепления вагонки
Собрать стену из вагонки несложно. Благодаря системе шип-паз, которой оснащена каждая дощечка, с монтажом справится даже новичок. Но на что крепить доски к стене? Есть несколько ответов на этот вопрос. Каждый мастер найдёт и выберет для себя наиболее подходящий вариант. Рассмотрим их подробнее.
Гвозди, скобы и саморезы
На стене или потолке монтаж выполняют с помощью саморезов, скоб или гвоздей. Если вы решили использовать этот материал, то он должен быть с антикоррозийным покрытием. Длина саморезов и гвоздей 3-4 см. Хотя здесь рекомендации носят индивидуальный характер. Главное, чтобы сцепка со стеной была прочная: нужно пробить брусок основания хотя бы наполовину.
Для скоб те же рекомендации по длине, но иногда используют даже 14-миллиметровые скобы. Хотя, это не надёжно. Пробивайте доски под углом 45 градусов, чтобы обеспечить прочность конструкции.
С кляймерами и без кляймеров
Использовать саморезы или другие материалы с точечным пробиванием нужно с осторожностью. Для обшивки бани используют сухое дерево, поэтому при таком воздействии волокна расходятся, доска раскалывается, образуется трещина
Опытные строители вообще не советуют использовать что-то кроме кляймеров – металлических лапок. Они фиксируют планку на основании, а гвоздь или саморез попадает в удобное отверстие, что предотвращает риски разрушения деревянного элемента.
Какое крепление подойдет?
Деревянную вагонку необходимо надежно закрепить, чтобы она не отвалилась в процессе эксплуатации. Для крепления вагонки мастера пользуются разными способами:
- Саморезы. Крепление саморезами надежное, но трудозатратное. Чтобы выполнить его качественно, все отверстия под саморезы рекомендуется заранее рассверлить. Это нужно для того, чтобы вагонка не растрескалась. Покупайте саморезы желтого цвета. От черных саморезов откажитесь, так как от них могут появиться ржавые подтеки. Саморезы не должны быть слишком длинными и толстыми. Ориентируйтесь на толщину ламелей. Длина 25 мм и диаметр 3,5 мм считается оптимальным.
- Финишные гвозди. Покупать надо гвозди только из нержавеющего металла. Они долговечные. Обычные гвозди сначала заржавеют от воды, что приведет к некрасивым подтекам. А потом сгниют и перестанут выполнять свою функцию. Забивать гвозди нужно правильно, под небольшим углом, чтобы не было растрескивания. Для облегчения задачи по забиванию гвоздей и ускорению процесса работы можно приобрести нейлер. Оптимальная длина гвоздей – 40 мм со шляпкой.
- Кляймеры. Специальные потайные крепежи, которые предназначены для надежного крепления вагонки. Одна часть цепляется за шип вагонки, другая крепится к обрешетке. В этом случае сама вагонка остается целой, фиксируются только кляймеры. Делается это с помощью саморезов, гвоздей или строительных скоб. Работа долгая и кропотливая. Выбирайте кляймеры из крепкого твердого металла, чтобы соединение было прочным. Вагонку, закрепленную на хлипкие кляймеры, может легко выдавить из стены из-за перепада температур.
Если все сделать правильно, то любым из этих способов можно выполнить крепление вагонки качественно. Выбор зависит от личных предпочтений.
Обшивка стен в бане внутри вагонкой
Обшивка стен в бане внутри включает следующие этапы.
1. Подготавливают инструменты: перфоратор, шуруповерт, молоток, строительный степлер, кляймеры и саморезы, а также бруски из древесины размерами 40 — 50 мм, паробарьер и утеплитель.
2. Монтируют обрешетку. Подвесы для нее крепят на расстоянии 60 см друг от друга саморезами размером 60 мм, затем — бруски к подвесам (сначала устанавливают крайние бруски, их верное положение проверяют строительным уровнем и отвесом). Расстояние между рейками должно составлять 50—100 см. Смонтированную обрешетку покрывают грунтовкой с антигрибковым действием и высушивают.
3. Прокладывают между обрешеткой и стеной утеплитель и паробарьер при помощи строительного степлера. В качестве утеплителя применяют базальтовую вату, поскольку она не гниет, не горит и не выделяет в воздух канцерогенные вещества, а также выдерживает температуру до 1500°С.
Далее приступают к креплению вагонки. Тщательно обмеряют помещение и нарезают вагонку соответственно выбранному направлению крепления (при работе можно использовать не только скобы и гвозди, но и кляймеры, которые практически незаметны).
Начинают обшивку в парилке от печки, а в других помещениях — от двери.
Все помещение надо обойти по периметру, подрезав последнюю доску, насколько необходимо.
В дверном проеме вагонку прибивают, используя бруски. Если в помещении есть окна, то на их откосы сначала прикручивают стартовые полосы, затем в желобок вставляют один конец вагонки, а другой прибивают к внутренней обшивке бани.
Между пароизоляцией и вагонкой предусматривают вентиляционный зазор, иначе изнутри она покроется плесенью и сгниет.
Чтобы вагонка напрямую не контактировала с влажным полом, на стену от пола укладывают ряд керамической плитки, что также предохранит вагонку от преждевременного разрушения.
После обшивки помещения вагонку покрывают специальной защитной пропиткой, предварительно ошкурив ее обыкновенной наждачной бумагой. На материале возникнут микроскопические шероховатости, которые позволят защитному составу лучше сцепиться с поверхностью. Пропитка должна просохнуть в течение 48 ч. Вагонку в парной пропитывают однократно, а в моечном помещении и предбаннике — дважды.
Особенности обшивки банных помещений вагонкой.
1. Прикреплять материал желательно специальными скобами — кляймерами (скобы изготавливают из пластика и металла). Поскольку обычный металл в бане быстро покроется ржавчиной, кляймеры, саморезы и гвозди должны быть оцинкованными. Их не вколачивают в древесину, а предварительно высверливают для них отверстия.
2. Перед обшивкой бани вагонку необходимо качественно пропитать антисептиками, которые предохранят ее от гниения.
3. Располагать доски можно как горизонтально, так и вертикально, но в парной и моечной на стенах неминуемо образуется конденсат, и капли воды, скатывающиеся вниз, способны скопиться на стыках досок, поэтому в данных помещениях следует прикреплять вагонку вертикально.
4. Если баня сложена из бруса, нежелательно прикреплять вагонку непосредственно на потолок и стены — лучше обустроить обрешетку с теплоизоляцией и вентиляционным зазором, что продлит срок эксплуатации и отделочного материала, и утеплителя.
Посмотрев видео обшивки бани вагонкой, вы сможете лучше понять технологию процесса:
Как крепить вагонку к стене бани?
Крепить вагонку следует на предварительно подготовленный каркас из деревянного бруса тремя способами:
- горизонтальным;
- вертикальным;
- диагональным.
В зависимости от того как будет выполняться монтаж вагонки, устанавливается обрешетка, которая должна быть перпендикулярной направлению рисунка. У каждого способа есть свои преимущества.
Например, при вертикальном и диагональном удается избежать скопления влаги в швах, а горизонтальный привлекателен тем, что позволяет при необходимости легко заменить потемневшие или с признаками гнили элементы, не разбирая стену целиком.
Кроме того, так как температура под потолком парилки и внизу отличается значительно, то тепловое расширение вагонки на отдельных ее участках будет разным, что может впоследствии привести к деформации материала.
Готовим стены к обшивке
Сначала нужно заделать все щели и выровнять поверхность. Стены должны быть очищены от плесени, грязи, также необходимо провести глубокую грунтовку антисептическими составами.
Второй этап – гидроизоляция и, в случае надобности, утепление. Для гидроизоляции может с успехом применяться многослойная полиэтиленовая пленка, а тепло сохранят современные рулонные утеплители.
Тепло- и гидроизоляция — обязательные условия
Когда стены готовы, можно приступать к сооружению каркаса, который также должен быть расположен правильно, чтобы улучшить характеристики помещения и обеспечить легкий уход за вагонкой.
Способы крепления вагонки к потолку
Предварительно монтируется обрешетка потолка бани. Для изготовления каркаса используется древесина, металл или пластик. Чаще всего обрешетка выполняется из брусков дерева, предварительно обработанных защитными составами. Брус для каркаса должен быть хорошо просушенным, чтобы не допустить деформации и порчи облицовочного материала. Неплохо оставлять небольшие зазоры между вагонкой и каркасом – таким образом обеспечивается вентиляция воздуха и срок эксплуатации значительно увеличивается.
После того, как установлена обрешетка, начинается обшивка потолка бани вагонкой. Есть несколько вариантов, как крепить вагонку в бане потолок: на кляймеры, гвозди, саморезы. Однако есть некоторые нюансы:
- Перед тем, как обшить вагонкой потолок в бане своими руками, следует на 1-2 суток занести материалы в помещение парилки, чтобы они набрали температуру.
- Потом ламели обрабатываются защитными составами.
- Дать ламелям просохнуть и можно обшивать потолок.
Крепеж на кляймеры
Это самый удобный и простой вариант для тех, кто приступает к работам в первый раз и желает сделать все правильно. Ламель удерживается языком кляймера, а отверстия в пластине предназначены для саморезов, которыми метиз крепится на обрешетку. Из 3-х отверстий в пластине задействуются только 2. Шаг крепежа 0,4 м. Получается потайное крепление, которое делает потолок монолитным. Для крепежа кляймеров применяются гвозди или саморезы.
Монтаж на гвозди
Если ламели садятся на гвозди, то обшивка осуществляется способом «в потай», то есть метиз вбивается в паз планки под углом в 45 градусов. Вариант сложный, требующий умения и при этом велик риск расщепления ламелей. Для того чтобы крепить одну плашку потребуется 6 гвоздей, при больших объемах риск отбраковки увеличивается.
Иногда применяется прямой способ закреплять плашки гвоздями. Лучше приобрести нужный профиль из древесины, но это не всегда возможно. Подходящим материалом будет обычная Евровагонка. Технология работы такая: в шип, который плотно прилегает к обрешетке, вбить гвоздь под прямым углом, затем утопить добойником. Лучше закреплять ламели декоративными финишными гвоздями с тонкой ножкой и малым диаметром шляпки. В этом случае можно обойтись без большого процента брака.
Крепление на саморезы (сквозное)
Как правило, этот вариант не применяется на потолок в бане, а используется для полок, сидений. Преимущества – прочность, недостаток – ламель пробивается насквозь, что выглядит не очень эстетично. Но если выбран именно такой вариант, саморезы вкручиваются в шип с таким расчетом, чтобы утопить шляпку в теле плашки и она не мешала дальнейшему соединению ламелей.
Тонкости обшивки потолка вагонкой:
- Все работы по утеплению потолка нужно проводить до того, как обшить потолок в бане вагонкой.
- В верхней части собирается горячий воздух, потому источник света лучше располагать между рамами окна.
- Крепежи для ламелей должны быть с цинковым покрытием.
- Первая и последняя вагонка потолка бани всегда должна крепиться на гвозди – вне зависимости от выбора варианта монтажа. Если последняя ламель оказывается шире, ее подрезают, щель можно замаскировать плинтусом или бруском.
- Обшивать площади следует с плотным примыканием ламелей, если нужно, их пристукивают резиновым молотком, киянкой, а только потом уже закрепляют.
Зная, как обшить потолок в бане вагонкой, не составит труда облицевать все поверхности
Важно лишь выбрать правильный сорт древесины и запастись терпением
Выбор деревянной облицовки для бани
Парную лучше всего отделывать пиломатериалом лиственных пород (липой либо осиной). После правильной просушки они имеют высокую плотность, что позволяет им быстро нагреваться и долго хранить тепло. Однако стоит учитывать, что при длительном воздействии высоких температур они начинают темнеть. Чтобы ликвидировать этот недостаток следует позаботиться о хорошем освещении парилки, иначе в ней будет слишком темно.
Хвойный пиломатериал от жары начинает выделять смолу. С одной стороны многим нравятся эти «ароматы» хвои, но с другой садиться на смоляной полок вряд ли кому-то захочется. Наилучшим вариантом здесь будет кедр.
Он хоть и дорогой, но качественный, с красивой текстурой и целебный материал. На второй месте – лиственница, за счет своей непревзойденной влагостойкости. И на последнем, не подверженная гниению, но способная обжечь сосна.
Перед тем как крепить вагонку в бане следует ее правильно выбрать. По качеству пиломатериал всех пород подразделяется на 4 основных группы:
- «EXTRA», «PREMIUM» – деревянные погонажные изделия с исключительно ровной поверхностью без сучков и потемнений.
- «А» – допускается до двух сучков на погонном метре.
- «В» – возможно наличие смоляных кармашков, пары небольших сквозных щелей и сучков.
- «С» – низкокачественный некондиционный материал с множеством сучков и сквозными отверстиями.
Для облицовки бани наилучшим выбором будет пиломатериал первых двух групп. В редких случаях можно воспользоваться сортом «В», а доски с брусками самого низкого качества следует использовать только для формирования скрытой обрешетки.
Для обшивки парной подойдет как обычная вагонка (имитация деревянного бруса с вырезанным по торцам соединением шип-паз), так и евровагонка (с дополнительными продольными пропилами с тыльной стороны для отвода влаги и вентиляции). Также неплохо в бане смотрится блок-хаус – имитирующая бревно доска округлого профиля.
Крепление вагонки в парилки может производиться:
- вертикально;
- диагонально;
- горизонтально;
- и в различных разнонаправленных сочетаниях.
Наиболее предпочтителен горизонтальный вариант:
- четко выраженные горизонтальные линии визуально расширят небольшое пространство парилки;
- в бане снизу влаги всегда больше (рано или поздно древесина начнет портиться), а при таком расположении нижние ряды можно будет снять и заменить;
- скрытая внутри вертикальная обрешетка не будет препятствовать поднимающемуся вверх горячему воздуху, способствуя внутрикаркасной вентиляции.
Выбор материала
Обшивка бани вагонкой предусматривает использование материалов, выдерживающих определенные условия, которые характерны для данного помещения. К ним относят:
- Высокие температурные показатели.
- Постоянные перепады влажности.
- Попадание воды и различных веществ.
Поэтому необходимо тщательно подойти к выбору изделий. Считается, что лучшим вариантом будет именно евровагонка. Это объясняется следующими факторами:
- Надежность фиксации за счет больших размеров системы пазовки.
- Наличие компенсационных прорезей, располагающихся на изнаночной стороне. Они предупреждают растрескивание элементов.
- Хорошее качество пропитки средствами защиты, выполняющейся непосредственно на производстве.
Евровагонка — наиболее надежный материал для отделки бани
Подбор породы древесины
Баня состоит из нескольких помещений, которые выполняют определенные функции. Целесообразно для каждой комнаты предусмотреть наличие определенной породы древесины. Необходимо учитывать, что не каждый вид может быть использован для такого рода отделки.
Липа
Липа — часто применяемый вариант вагонки для отделки бани
Один из самых популярных вариантов. Липа способна создавать в помещении микроклимат, который будет насыщен чистотой и уютом. Нельзя забывать и про отличные качества такого материала. Доски получаются прочными, устойчивыми к различным воздействиям, долго сохраняют цвет и структуру.
Осина
Особенностью данного вида является то, что от времени она становится только прочнее. С таким изделием легко работать. Даже через продолжительное время, когда дерево потемнеет, его достаточно ошкурить, чтобы вернуть насыщенный цвет поверхности.
Вышеперечисленные варианты могут применяться во всех частях бани, но чаще всего используются именно в парилке.
Вагонка из осины чаще всего применяется в парилке
Кедр
Допускается применение даже в парилках, но данная порода нагревается значительно сильнее лиственных, поэтому при высоких температурах может возникать дискомфорт от соприкосновения.
Изделие из кедра имеет свойство сильно нагреваться
Сосна и ель
Такие виды используются преимущественно для моечной и предбанника. Дело в том, что данные породы усиленно выделяют смолу и быстро нагреваются. Но нельзя не отметить, что такой вариант намного дешевле предыдущих и имеет широкий декоративный диапазон.
Вагонка из хвойных сортов древесины чаще всего используется для отделки предбанника и моечной
